Бетонная дорога своими руками

Бетонная дорога своими руками

Бетонная дорога — 5 этапов технологии заливки дорожного полотна

Повсеместное строительство в Европе и США также поднимает дорожный вопрос и у славянских народов, а, между тем, его решением являются бетонные дороги. Обладая высокой прочностью, гладкостью и отражающими способностями, они делают управление транспортным средством легким и приятным. Благодаря распределению нагрузки по большей части основания, снижается прогиб дорожного полотна, при этом расход топлива авто снижается до 20%.

Когда нужны?

Строительство бетонных дорог уместно на взлетных полосах в аэропортах, а также на автодромах, поскольку выдерживают высокие нагрузки. Набережные и прибрежные дороги из бетона выдерживают частые контакты с водой и постоянную влажность. Цементно-бетонное покрытие в местах стоянки транспорта, пешеходных тротуарах и велосипедных дорожек решит проблему ремонтов за счет длительного срока эксплуатации.

Что учитывать при строительстве?

В зависимости от рельефа местности, где строится бетонная дорога, применяется соответствующая технология. Например, строительство магистралей в горной местности предполагает создание некой равнины путем среза холмов и засыпкой впадин, а сквозь горные массивы прокладываются туннели. Через водоемы воздвигаются мосты, а над оврагами сооружаются эстакады. При небольших неровностях в ландшафте укладка автодорог может повторять местный рельеф.

Туннель сооружается в случае необходимости прокладки пути сквозь горный массив.

Для безопасности движения и поддержания определенного темпа скорости при строительстве дорог стремятся избежать крутых поворотов, спусков и подъемов.

Стоимость бетонной дороги в разы выше асфальтной, однако срок службы полностью оправдывает затраченные на строительство средства. К тому же бетонированная дорога при качественной укладке не потребует капремонта как минимум 10 лет с момента сдачи в эксплуатацию. Кроме этого, бетонирование автомагистралей имеет ряд преимуществ по сравнению с асфальтированием:

  • Простота приготовления бетонного раствора.
  • Заливка полотна занимает немного времени.
  • Гладкая и ровная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с автошинами.
  • Цементобетонное покрытие отличается прочностью, на нем не остаются следы от колеи при высоких нагрузках, как на асфальтированной, и срок службы гораздо дольше.
  • Обладает отражающими свойствами, что положительно сказывается на видимости в темное время суток.

Инструменты и материалы

Технология заливки дорог предусматривает использование бетона марки М400. Он довольно прочен, чтобы выдержать нагрузку движения автотранспорта в населенных пунктах. Раствор состоит из таких компонентов: цемент, песок, щебень (соотношение 1:2:5). Для усиления прочности добавляются пластификаторы. Смесь бетона реально сделать своими руками, однако целесообразнее использовать готовый заводской раствор, поскольку даже на маленький участок его потребуется довольно много.

Плиты тоже используются с такой целью, но из строя они выходят гораздо раньше цельного полотна.

Для строительства автомагистралей зачастую используют специальные бетонные плиты. Они подвержены быстрому износу, а монолитное полотно прослужит гораздо дольше. С целью его заливки монтируется опалубка, для создания которой потребуются штыри для установки каркаса, доски от 50 мм толщиной, крепеж и стальные уголки. Кроме этого, понадобится арматура и герметик для гидроизоляции температурных швов.

Подготовительные работы

На определенный для строительства участок наносится разметка. По ней производится выемка грунта. Снимается слой толщиной примерно 50—100 см. Грунт должен быть довольно плотным, это скажется на прочности бетонирования. Для этого он укатывается, а на него подсыпается гравийно-песчаный, а затем и щебневый слой, при этом каждый утрамбовывается по отдельности. А также на подготовительном этапе укладываются дренажные трубы, которые соединяются в единую систему водоотведения.

Для качественного уплотнения грунт должен быть влажным. Для этого сухая почва смачивается водой, а чрезмерно влажная подсушивается методом рыхления и смешивания с песком или шлаком. Проверяется трамбовка стальным прутом диаметром примерно 10 мм, который должен с трудом входить в грунт на глубину 60—70 см.

Этапы работы

Отвод воды

Водоотведение повышает срок эксплуатации дорожного полотна. Вода на дороге представляют собой опасность в виде брызг, ухудшающих обзор водителю транспортного средства. Со снижением температуры она превращается в лед, тем самым разрушая покрытие. Во избежание пагубного действия осадков, еще на этапе подготовки грунта создается небольшой наклон дорожного полотна, прокладывается дренажная система, места возможного скопления воды разравниваются. Вдоль дороги обустраиваются желоба или откосы для стока воды в грунт или приемник.

Подстилочный слой

Создание песчаной подушки препятствует появлению трещин и впадин, существенно улучшает дренаж. А также она вбирает в себя избыток влаги, проступающей на поверхность. Подстилочный слой из песка имеет толщину 20—40 см. Засыпается крупными камнями или гравием в случаях, когда грунт накапливает воду и содержит в себе глину или торф. Камни при этом скрепляются вяжущими средствами, такими как цемент, известняк или золя. Подкладка из геотекстиля защитит от растений.

Сбор опалубки

Каркас для заливки сооружается исходя из ее высоты. При этом для повышения прочности учитывается необходимость на краях ребер. Доски для опалубки должны быть не менее 50 мм толщиной. После установки они покрываются специальной жидкостью, облегчающей распалубку. Если планируется применение тяжелой вибротехники, для предотвращения деформации опалубку изготавливают из стали. По внешней стороне короба фиксируются металлическими штырями и выстраиваются в одну линию. При строительстве пешеходных тротуаров или стоянок опалубкой могут быть бордюры.

Заливка дорожного полотна

Любые изделия из бетона, в том числе и дороги, необходимо заливать быстро и непрерывно, препятствуя схватыванию на необработанных участках. С этой целью заранее заготавливается необходимое для строительства количество в полном объеме. При масштабном строительстве зачастую поблизости монтируются мобильные установки для замеса раствора, делается это для сокращения расходов на транспортировку.

Финишный слой раствора должен покрыть армировку.

В среднем толщина бетонированной дороги составляет 12 см. На основание с подсыпкой заливается бетон М200-М300, а на него в два слоя укладывается материал марки М400. Толщина первого слоя варьируется от 30 до 40 мм, поверх него проводится армирование и заливается финишный слой. Сразу после заливки проводится вибропрессование, которое уплотняет покрытие и удаляет из него воздух.

Финишная обработка

Как только бетон наберет примерно половину своей прочности и сможет выдерживать вес человека, он нарезается на сегменты для предотвращения образования трещин. При изменении температуры бетон сжимается или расширяется, поэтому нарезаемые швы получили название температурных. Для защиты от воды они заполняются герметиком. Дополнительная обработка не требуется, когда технология укладки и подготовительные работы были выполнены правильно. В заключение наносятся рельефные разметки и устанавливаются лежачие полицейские.

Дороги из бетона

Бетонные дороги имеют широкое применение за границей. В России данная технология пока не так популярна. Связано это с тем, что укладка асфальта гораздо дешевле, чем бетонированная магистраль. Но с годами цены на эти два вида дорожного полотна постепенно уравниваются. Бетонирование применяют для строительства магистралей, аэродромов, мостов и многого другого. Укладывают материал с помощью специальных машин, потому что своими руками это делать тяжело и долго.

Преимущества и недостатки бетонных дорог

Бетонирование имеет как преимущества, так и недостатки. Оно превосходит асфальтирование по многим показателям. Преимущества таких дорог:

  • Достаточно прочные и не нуждаются в ремонте. Бетонное покрытие служит больше сорока лет и не нуждается в частом ремонте, а асфальт может послужить максимум десять лет, при этом каждый год нужно его ремонтировать.
  • Транспорт расходует меньше топлива. Данное преимущество связано с тем, что при движении машин с большим грузом бетонная дорога не деформируется, и транспорту надо на двадцать процентов меньше топлива для передвижения.
  • Устойчивы к экстремальным погодным условиям. На них не влияют сильные дожди либо сильно высокие (низкие) температуры воздуха.
  • Сохранение экологии. Поскольку транспорт тратит меньше топлива для передвижения, то и окружающая среда загрязняется меньше.
  • Экономное использование ресурсов природы. Бетон получают из известняка, в то время как асфальт – из нефти.
  • Стоимость. Цена бетонных покрытий гораздо выше, чем использование асфальта.
  • Проблематичный ремонт. Если основание приходит в непригодность, то нужно менять целую плиту.
  • Небезопасность передвижения. Когда приходят периоды дождей и сильных снегопадов, скольжение транспорта на таких дорогах наблюдается довольно часто.

Вернуться к оглавлению

Структура дорожного полотна

Структура имеет три слоя покрытия:

  1. Дополнительный слой – земля, как основа для будущего дорожного полотна.
  2. Подстилающий слой – основание под будущую укладку бетона, изготавливается опалубка.
  3. Само бетонное покрытие, которое может насчитывать один или более слоев.

Также дополнительно могут возводить тоннели, обочины, мосты и опоры для них и т. д.

Как рельеф местности влияет на строительство?

Для бетонной автомобильной дороги используют самые разные технологии. Если бетонированная трасса строится в горной местности, то она повторяет рельеф. Когда строят автомагистрали, рельеф выравнивают, засыпая многочисленные впадины, срезая мешающие холмы. Довольно часто сооружают мосты и проводят тоннели. Чтобы машины могли двигаться на нормальной скорости, при строительстве избегают крутых поворотов и спусков во избежание аварийных ситуаций.

Технологический процесс заливки дороги

Укладка бетонной дороги состоит из ряда этапов:

  1. Подготовка грунтового слоя. Прежде всего, грунт должен иметь плотную структуру. В случае если грунтовый слой будет недостаточной плотности, бетонированная часть разрушится. Грунтовое покрытие следует укатать, при этом постепенно подсыпая его, чтобы укатка была послойной. Грунт следует использовать во влажном состоянии. Если недостаточная влажность, используют воду. Если уровень влажности выше нормы, грунтовое основание следует подсушить, применяя рыхление, добавляя песок либо шлак.
  2. Отвод воды. Подобную работу выполняют как в городских районах, так и сельских. Отвод осадков помогает повысить эксплуатационные сроки и обезопасить езду. Вода несет опасность на дороге для движущегося транспорта. Из-за брызг воды ухудшается обзор водителя, при понижении температуры на покрытии появляется лед. Чтобы этого избежать, дорожное полотно наклоняют, возможен вариант использования дренажных слоев. Возможные места скопления воды выравнивают с помощью грунта. За пределами города вода скапливается в кюветах (шириной от одного до двух с половиной метров), которые отводят воду в канавы, водоемы, русла реки. В населенных местностях вода уходит в городскую канализацию. Устройства, проводящие воду, постоянно очищают, чтобы они не теряли своей пропускной способности. Если вода просочилась в грунтовые шары, это несет прямую опасность для дорог, потому что дорожное покрытие может в итоге разрушиться.
  3. Подстилочный слой. Подразумевает сооружение песчаной подушки, толщина которой колеблется от двадцати до сорока сантиметров. Она препятствует выходу наверх влаги, а также улучшает дренаж. Подстилочный слой предотвращает появление впадин и трещин. Если в местности преобладают глиняный, торфяной грунты, которые накапливают воду, то их срезают, добавляя крупные камни и гравий. То есть, все зависит от грунтового типа и климатической зоны, на которой проводятся работы. Немаловажной является подкладка из геотекстиля между слоями. Материалы из камня нужно укрепить вяжущими веществами. Сюда относят цемент, шлак вперемешку с негашеной известью, золу. Слои тщательно укатываются, для того, чтобы нижние пласты были плотные.
  4. Сбор опалубки. Ее делают из пиломатериалов с учетом высоты заливки (приблизительно 100 – 150 миллиметров). Когда выбирают высоту, учитывают тот факт, что на краях необходимы ребра, которые повышают прочность. Доски должны быть толщиной не меньше, чем пятьдесят миллиметров. Покрывают их специальным раствором, который потом облегчит отсоединение от бетона. В случае применения тяжелых уплотняющих машин, делают опалубку из стали, которая не деформируется и будет служить дольше. В своем основании она имеет подошву, которая повышает уровень устойчивости.
Читать еще:  Оформление ниши в стене своими руками

Опалубочные секции устанавливают в линию и хорошо закрепляют, чтобы те не развалились, когда бетон будут вибрировать тяжелые укладочные машины.

Технология использования плит в устройстве дороги

Изготовление дорожных плит имеет некую последовательность:

  1. Температурные швы. Секции для заливки разделяют. Чтобы заполнить швы, используют материал, который поглощает энергию. Это могут быть как мягкая древесина, так и изоляционный картон. На глубине около сорока – пятидесяти миллиметров нужно сделать гидроизоляцию герметичным веществом, дабы предотвратить попадание мусора либо камней. В случае если упускают этот момент, то в дальнейшем во время расширения плит из-за камней верхнего слоя шва бетон может треснуть. При нормальном климате расстояние между швами должно быть где-то 20–30 метров. Уровень надежности для длинных плит — около 50%, для коротких – около 85%. Прочность характеризуется уровнем устойчивости к образованию трещин между периодами проведения ремонтных работ. Специальные стальные стержни «продевают» сквозь боковые грани с помощью специального механизма. Ширина двух дорожных полос колеблется в пределах 6 – 9 метров. Также между полосами делают усадочно – температурный шов, предотвращающий появление трещин.
  2. Слой для подстилки. Его закрывают гидроизоляцией, иногда увлажняют. Заливка бетона происходит за один раз, быстро (из-за его короткой «жизнеспособности»). Разбавление водой запрещено, потому что теряются свойства материала. Бетон к месту строительства привозят прямиком с завода, где его замешивают. Когда смесь выгрузили, подъезжают специальные машины с лопастями, которые разравнивают участок. Все это происходит на мелких участках, где поочередно, хорошо прорабатывают каждый слой, чтобы везде был одинаковый уровень плотности. В случае применения арматуры для начала заливают слой где-то 40 мм. Поверх него идет сетка, а дальше заполняется опалубка.
  3. Этап уплотнения бетонного слоя. Используют специальную вибрационную машину, которая впереди имеет разравнивающий и вибрационный брус. Уровень пластичности покрытия определяется такой характеристикой, как подвижность, не совсем жидкое состояние. Когда бетон слегка затвердел, его немного поливают водой во избежание появления трещин. Далее идет покрытие песком, мешковиной и другими материалами, чтобы избежать испарения.

Бетонным смесям нужно уделить достаточно внимания, так как их низкое качество может обернуться проведением постоянных ремонтов, которые стоят весьма дорого.

Уход за дорожным полотном

Для защиты дорог подобного вида рекомендуется обрабатывать бетон средством, которое покрывает полотно пленкой и защищает от перепадов температуры, пропитки водой. Это могут быть пены, пленки, гидрофобные жидкости. Бетонные дороги становятся популярными. Отдавая предпочтение таким дорогам, застройщики забудут о частых ремонтах, как это бывает с асфальтом. В сельской местности дороги строят своими руками из подручных материалов, однако прогресс не стоит на месте.

Раньше бетонными дорогами старались пренебрегать, поскольку они относились к разряду дорогих. С течением времени все поменялось. Нынче бетоном заливать дороги гораздо практичнее. Из-за наличия машин, которые отличаются многофункциональностью и высокопроизводительностью, отпадает потребность в строительстве своими руками. Через несколько лет строительство бетонных дорог выйдет на первый план.

Красивые садовые дорожки из бетона: заливаем своими руками

Сделать садовые дорожки из бетона своими руками настолько просто, что справиться с этим можно даже в одиночку. Самая сложная операция — это замес раствора для заливки. Но решить проблему удается при помощи бетономешалки или использования тротуарной плиты из бетона. Элементы невелики по размеру и весят столько, что их легко переносить и укладывать на заранее подготовленную основу.

Виды бетонного материала для создания тропинок

Искусственный камень, которым мостят дорожки, можно купить в готовом виде. К разновидностям материала относят вибропрессованную и вибролитую плиту и брусчатку. Изготовить элементы для мощения дорожки легко собственными руками. При этом удается сэкономить на покупке материала, т. к. ингредиенты раствора стоят дешевле, чем готовые детали кладки.

С использованием форм

Готовые пластиковые или самодельные формы позволяют имитировать натуральный камень и кладку из брусчатки. Приложив фантазию, домашний мастер может изготовить необычные плиты для мощения садовых тропинок. Самое простое — купить готовые формы. Они позволяют производить работы без перерыва на схватывание бетона.

Формы-опалубки легко изготовить своими руками, соединяя рейки в прямоугольники или другие геометрические фигуры. Для выемки нужно сделать ручки, а поверхность обработать маслом (автомобильной отработкой).

Штампованный бетон

Для изготовления рисунка на поверхности монолита применяют и специальные формы-штампы. Выбрать такие легко по своему вкусу в любом строительном магазине. Изделия дешевые и отличаются большим ассортиментом.

Принцип их использования состоит в отпечатывании рисунка, имитирующего брусчатку, камень и пр. на поверхности свежезалитого раствора. После съема формы остается фактурный отпечаток. Штамп используют сразу же для декорирования поверхности рядом с уже полученными отпечатками.

Готовую плитку в большом ассортименте предлагают торговые организации. Существует множество вариантов ее исполнения: брусчатка, фигурные мозаичные детали, фактурная с узорчатой поверхностью или имитацией древесины или ценных пород камня. Но изготовить бетонные плиты для мощения можно и своими руками.

Для самодельных форм с имитацией каменного покрытия потребуется немного жести. Металл произвольно мнут, придавая листу сходство с рваным камнем, а затем по периметру набивают брусок для опалубки. Форма такой плитки может быть разной.

Фантазийный вариант получают при использовании подручных материалов: спила древесины, досок, крупных листьев лопуха или полиэтиленовой пленки. Из материала с выраженной фактурой делают дно формы, а боковые стороны легко изготовить из бруска или полиэтилена. Например, плитка-лист заливается в форму из пленки, на дне которой укладывают крупный лист лопуха.

Края пленки приподнимают и на нужную высоту подсыпают песок по контуру листа. Заливку производят с армированием, готовую деталь вынимают из формы и досушивают на ровной поверхности. Все элементы кладки получатся разными, но лист для каждой плиты нужен новый.

Дорожка из монолитного бетона отличается долговечностью. При правильно выполненной заливке бетон способен служить несколько десятилетий. Поверхность такой дорожки можно оставить ровной, но чаще применяют декоративную разделку, имитирующую мощение.

Цветной бетон

Придать бетону цвет удается добавлением колеров прямо в раствор. При этом покрытие не выгорает на солнце, а окрашенный слой не стирается: цвет приобретает весь монолит дорожки. Для экономии колера можно заливать нижние слои простым составом без окрашивания, а верхний слой сделать цветным. К окрашенному бетону применяют те же способы декорирования, что и к простому: его можно укладывать в формы, отштамповать на нем декоративный рисунок и т. п.

Преимущества и недостатки дорожек из бетона

Как и любой материал, бетон имеет и достоинства, и недостатки. К преимуществам этого покрытия относят:

  • прочность и износоустойчивость;
  • низкое влагопоглощение: даже в дождливый сезон вода поникает не слишком глубоко в монолит;
  • удобно ухаживать: бетон можно мыть, подметать, удаляя все загрязнения;
  • демократичная цена, которая окажется ниже, чем мощение натуральными или искусственными материалами;
  • декоративность покрытия: для достижения разных эффектов применяют несложные технологии;
  • возможность залить дорожку любой конфигурации;
  • простота работ и доступность для самостоятельного выполнения;
  • сочетаемость с любым декором, растениями, строениями и пригодность для любого стиля ландшафта;
  • дача с бетонными дорожками приобретает ухоженный вид.

К недостаткам относится способность впитывать воду, хотя и в малой степени. При проникновении влаги в бетон он постепенно разрушается. Защитить верхний слой и сделать его более влагостойким позволяют специальные пропитки.

Создаем дорожку своими руками

Самостоятельное устройство дорожек позволяет сделать дачный участок еще более комфортным для проживания. На поверхности бетонных тропок не бывает грязи даже в сильный дождь. Чтобы сделать пешеходные зоны удобными, желательно использовать уже имеющиеся направления, по которым передвигаются жители участка. Из бетона удобно сделать и мощение пола в беседке или на площадке для барбекю, формируя их одновременно с тропинками.

Читать еще:  Ветрогенератор своими руками

Подбираем размеры тропки

Ширина садовой дороги может быть любой, какая удобна для хозяев. Чаще всего ширину делают такой, чтобы пройти вдвоем. Но для экономии времени и материала нерационально заливать и слишком широкие трассы. Наиболее удобны размеры по ширине в диапазоне 80-120 см. Длина определяется необходимостью перехода из одного места участка в другое.

При формировании монолитной тропы важно сделать разрывы для температурной компенсации. Для этого через каждые 1,5-2 м на дорожке делают шов, заполняя его песком или другим подвижным эластичным материалом. Все размеры и формы изгибов переносят на план участка.

Выбираем материалы и инструменты

Бетонные работы требуют применения обязательных компонентов. Строгие требования предъявляют только к цементу: он должен быть свежий, не слежавшийся. Лучше всего взять марку М400 или М500, допускается применение цемента с добавками шлака.

Наполнители для раствора — песок или ПГС и щебень средней фракции. При составлении смеси для раствора берут не весовые, а объемные пропорции (например, за 1 часть считают ведро), поэтому влажность компонентов не имеет решающего значения.

Для армирования бетона потребуется приобрести сварную арматурную сетку с ячейками 10х10 см.

Кроме компонентов бетона нужными материалами окажутся доски или фанера для сборки опалубки. Если дорожка должна иметь плавные изгибы, используют фанеру: она способна образовывать радиальные линии.

Кроме материалов, из которых готовят раствор, домашнему мастеру пригодятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • правило для формирования стяжки;
  • лопата;
  • емкости для замеса и переноса раствора или бетономешалка емкостью около 20 л;
  • декоративные принадлежности (штампы, формы и т. д.).

Для разметки участка нужны колья и прочный шнур.

Делаем разметку участка

Руководствуясь составленным планом участка, разметить расположение и ширину тропинок. По нужным направлениям вбить линию колышков с шагом 1,5-2 м на прямых участках и 50-70 см на плавных изгибах. Если дорожка ломаной формы, то кол вбивают обязательно в месте смены направления. На колья натянуть шнур.

После провешивания первой линии отмеряют от каждого кола ширину дорожки перпендикулярно натянутой бечевке. Так, ширина получится равномерной по всей длине тропы. В точках, полученных при измерениях, ставят колья. На дуговидных участках ширину отмечают по такому же принципу, но следует учесть, что расстояние между вновь устанавливаемыми кольями будет отличаться от шага вешек на первой линии. При необходимости можно установить дополнительные опоры для шнура, чтобы получить более плавный изгиб.

Разметку площадок производят по меркам длины и ширины согласно проекту, а круглые площадки удобнее расчертить при помощи шнура с 2 кольями, расстояние между которыми равно радиусу. Один кол вбивают в центре, а вторым обводят окружность.

Подготовка основания

После разметки и внесения исправлений в конфигурацию тропинок переходят к формированию котлована. Траншея под дорожку выкапывается между шнурами разметки. Ее необходимо углубить на 25-30 см и выровнять дно. Если слой плодородного грунта больше указанной глубины, желательно снять его до глины, чтобы основание тропинки было устойчивее.

Как правильно приготовить бетонный раствор?

Для приготовления раствора берут 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. При небольших объемах работ смешивание проводят вручную, в широком устойчивом корыте. Перемешивать удобнее всего огородной тяпкой. Для приготовления большого количества раствора применяют бетономешалки.

Сначала смешивают сухие составляющие, равномерно распределяя цемент в массе наполнителей. После этого начинают добавлять воду. Ее пропорция составляет примерно 0,5 части. Измерение производят той же емкостью, которой меряли сухие компоненты. Если раствор получился не слишком пластичным, жидкость добавляют маленькими порциями пока консистенция не станет похожа на густую сметану. Излишек воды нежелателен.

Раствор заливают в подготовленную траншею до уровня почвы. Его следует немного утрамбовать виброустановкой или специально изготовленной трамбовкой из древка и закрепленной на нем доски или фанеры. Готовят раствор непосредственно перед заливкой, изготовить необходимое количество нужно до начала схватывании (примерно в течение 30 минут).

Собираем опалубку

Чтобы приподнять поверхность бетонной дорожки над грунтом, по краю траншеи ставят опалубку из фанеры или досок, укрепляя их кольями снаружи и поперечными распорками из бруска внутри. Высота опалубки немного выше желаемой высоты дороги, а распорки ставят выше уровня заливки бетона.

Внутри подготовленной опалубки можно размещать формы для заливки. Надземный слой является финишным, поэтому его можно и окрасить.

Создаем подушку

В котлован насыпают подушку из песка или ПГС. Толщина слоя составляет 10-15 см. Песок рекомендуется полить водой и утрамбовать. В подготовленное ложе можно заливать бетонный раствор.

Выполняем армирование

Перед армированием нужно залить 3-5 см бетона в траншею и утрамбовать его, заполняя все неровности грунта. Поверх этого слоя разложить жесткую арматурную сетку. Рабица для этой цели не применяется, т.к. она слишком пластична и не придаст монолиту нужной прочности.

Процесс заливки

Замешанный бетонный раствор выливают в траншею и распределяют по всей площади. Чтобы бетон был плотнее, его трамбуют, удаляя пузыри воздуха. При заливке форм заполняют установленные пластиковые опалубки и зазоры между ними и краями траншеи. Через 10-20 минут формы уже можно вынуть и переставить для заливки следующего отрезка дороги. Готовить нужно столько раствора, чтобы израсходовать его для заполнения форм на одном участке одновременно.

Оформляем и украшаем

Если применяется не заливка формы, а другой способ отделки, то первую заливку проводят до уровня почвы. После его выравнивания кладут 7-10 см финишного слоя. Его поверхность оформляют следующими способами:

  1. Используют покупные или самодельные штампы. Для самостоятельного их изготовления применяют мятую жесть, толстую полиэтиленовую пленку, доски. Эти материалы плотно прижимают к влажному бетону. Он деформируется, приобретая фактуру штампов. Дополнительно можно провести или отпечатать линии, имитирующие швы между плитами природного или пиленого камня.
  2. Окрашенный слой можно просто расчертить произвольными мозаичными элементами.
  3. Сделать округлые контуры и руками сформовать поверхность, имитирующую булыжник.

Если используются бетонные плиты, то на залитый слой основы их крепят при помощи цементно-песчаного раствора в пропорции 1:3. Для этой смеси используют только мелкий сеяный песок. Раствор применяют так же, как при монтаже кафельной плитки, заменяя им клеевой состав.

Промежутки между плитами забивают песком и поливают для уплотнения.

Чтобы дорожное покрытие приобрело водоотталкивающие свойства и меньше разрушалось, его можно пропитать специальными гидрофобными составами или втереть в поверхность масляную отработку. Эта процедура проводится только после полного высыхания бетона (через 21 день).

Рекомендации по уходу

Бетонные дорожные покрытия в процессе эксплуатации моют или подметают, устраняя загрязнения.

Зимой при попытках устранения наледи не рекомендуется использовать лом. Этот инструмент оставляет зазубрины на поверхности бетона и может расколоть тонкие плиты. Аккуратно удалить лед можно скребком-ледоколом, передвигая его под острым углом к поверхности.

Бетонные дорожки

На частных территориях, спроектированных по правилам ландшафтного дизайна, твердые дорожки с бетонным покрытием соседствуют с живой природой. Бетонные дорожки в любую погоду позволяют с комфортом прогуливаться в саду или по личному парку. Построить бетонные дорожки реально самостоятельно. Так вы сможете сэкономить средства и получить удовольствие от творческого процесса.

Подготовка основания

Строительство бетонной дорожки организуют с разметки. Разметка — это забивка по краям дорожки колышков и натягивание на них шнура. При этом не обязательно делать разметку прямой. Извилистые садовые бетонные дорожки выглядят естественно и красиво.

Если основание держится на песчаном грунте, может быть достаточной одна трамбовка без выемки грунта. Но для большей долговечности, бетонная дорога должна быть спроектирована по правилам строительства. Основное правило гласит – бетон укладывают на специальную песчано-гравийную подушку.

Технология подготовки основания не трудная. С размеченной шнурами площади убирают слой грунта. Глубина слоя рассчитывается исходя из предназначения дорожки. Если она пешеходная, достаточно удалить всего 20 см. Если же дорога из бетона предназначена для автомобилей, необходимо изъять как минимум 30 см. Для тяжелых и сырых суглинистых почв нужно снять не менее 40 см грунта.

Дно траншеи и боковые стенки стелят геотекстилем. Он защищает песок от вымывания и смешения с грунтом, упрощает дренирование почвы и служит как дополнительное армирование.

После на геотекстиль трамбуют слой песка глубиной не менее 5 см с одновременным поливом водой. Затем насыпается мелкая щебенка фракцией от 10 до 20 мм. Щебенку также нужно уплотнить.

Глубина от поверхности подушки до почвы, она же глубина под заливку, зависит от желаемой толщины бетона под дорожку. Важно учесть, что поверхность бетонной дорожки должна превышать уровень грунта не менее чем на 3 см. Толщина бетонных плит выбирают исходя из наличия армирования. При армировании бетонного слоя достаточно 6-10 см. Без армирования толщина плиты должна превышать 10 см.

Совет. Если надежно армироватьбетон, это защитит его от растрескивания. Если обойтись без арматуры, гарантий этого нет. Поскольку бетонные дорожки кладут на долгие годы, экономия средств и времени кажется сомнительной.

Опалубка и армирование

Опалубку чаще изготавливают из досок толщиной 15-20 мм. Ширина должна составлять не менее толщины плиты бетонной дороги. Доски опалубки ставят по краям траншеи, их необходимо прижать к стенкам траншеи. Нижняя кромка удерживается колышками, верхняя часть крепится поперечными перемычками. Эти перемычки нужно прибивать к верхним кромкам. Если все сделать правильно, это устранит проблему распирания опалубки раствором.

Совет. Будет полезным выстлать дно опалубки гидроизоляционной пленкой. Хорошо подходит полиэтилен. Гидроизоляция значительно уменьшит впитывание воды бетоном. Также значительно улучшаются морозостойкие свойства бетона и в целом увеличивается срок его службы.

Заливка дорожки нельзя делать сплошной по всей длине из-за сезонных температурных деформаций. Они могут спровоцировать разрыв бетонного полотна. Избежать этого можно, если через каждые 1,5-3 м вставлять в опалубку разделители, Ими могут служить деревянные или пластмассовые планки толщиной 10 мм. Таким образом, дорожка будет разделена на части, которые с наличием зазора между ними не будут растрескиваться при температурных деформациях.

Читать еще:  Универсальное приспособление для заточки сверл по металлу

После работ по заливке бетона разделители извлекают. Их важно смазать смазкой, например машинным маслом.

Наиболее удобно ставить армирование с помощью сетки-рабицы или специальной арматуры.

Важно. Пояс из арматуры важно расположить посередине плиты. Это значит, сетку требуется уложить не на щебень, а на специальные подставки. Роль подставок могут взять на себя кусочки камня или кирпича.

Бетонирование дорожек

Если у вас есть виброрейка или виброплита, раствор требуется сделать гуще. При трамбовании лопатой или мастерком, наоборот, нельзя делать слишком жесткий раствор, так как будет невозможно залить его в узкие места опалубки. Также нельзя использовать чрезмерное количество воды, ее избыток отрицательно воздействует на прочность материала.

Всегда заказывайте бетон с пластификаторами!

При выравнивании поверхности нужно учесть, что вода должна иметь возможность беспрепятственно стекать с дорожки. Поэтому нужно делать уклон – или от одной кромки к другой, или от центра к обеим кромкам. Величина уклона должна составлять примерно 1 см на 1 м ширины полотна.

Заливка дорожек бетоном производится по отдельным сегментам, заключенным между разделителями. После заполнения опалубки и уплотнения смеси, ее поверхность выравнивается правилом, в качестве которого может использоваться обычная доска с равной кромкой. Может понадобиться и прикатка валиком – чтобы вдавить вывернувшиеся камешки щебенки.

Нужно загладить поверхность, когда раствор немного схватится. Делать это нужно сбрызгивая воду из пульверизатора и затирая материал. После бетонную дорожку нужно накрыть пленкой. Она предотвратит испарение и защитит от дождей. Снимать пленку нужно, когда раствор окончательно затвердеет.

Разделители вынимают через 1-2 дня. Зазоры от разделителей нужно заполнить мелким щебнем или песком. Можно также добавить грунта, если планируется в зазорах засев травы.

Через 3-4 дня дорожка затвердеет достаточно для веса человека. Тем не менее, ходить бетонной дорожке не рекомендуется или с большой осторожностью. Чтобы ускорить схватывание материала, можно добавить в раствор на стадии приготовления ускоритель затвердевания. Опалубку снимают после пяти дней.

Декорирование бетонных дорожек

Самый простой способ декорирования бетона – это нанести на поверхность рисунок, имитирующий плитку. Делать это можно уже на 2 день после заливки. В это время бетон пластичный. Удобным инструментом врезаются ломаные фигуры, чтобы они напоминали контуры плитняка. Ширина и глубина врезок составляет 5-7 мм. Далее в прорезях накапливается грунт. Он создает правдоподобную иллюзию каменной кладки.

Благодаря краскам и пигментам можно придать бетонной дорожке любой оттенок. С зеленой травой хорошо гармонирует оттенок «красный кирпич» или «охра».

Подробнее о декоративном бетоне можно узнать на странице «Декоративный бетон».

Правильное бетонирование площадки под автомобиль своими руками: технология, пошаговая инструкция

При благоустройстве придомовой территории частного дома встает вопрос о формировании парковочного места для машины. Самым доступным, недорогим и быстрым решением станет бетонирование площадки под автомобиль.

Виды площадок для автомобиля

Парковочные места своими руками могут быть устроены из различных материалов, они бывают:

  • щебневые или гравийные;
  • газонные;
  • экотекстильные;
  • плиточные;
  • бетонные.

Щебень, гравий или гальку можно брать среднефракционными. Главное — чтобы камешки не застревали в протекторах шин. Сооружаются такие парковки достаточно просто: на размеченную под авто территорию засыпается песчаное основание высотой 15 см, сверху настилается геотекстиль. На материал укладывается щебневая насыпь, высота слоя должна составлять не менее 15 см, после чего эта «подушка» разравнивается и утрамбовывается. Паркинг готов, для обозначения его границ можно обложить насыпь бортиками из кирпича или бордюрного камня. Щебень желательно брать колотый.

Экотекстиль будет выглядеть эстетичнее газонной травы, на которой со временем образуются колеи от колес. Устройство такой парковки тоже простое: на размеченном участке укладывается песчано-гравийная смесь общей высотой слоя 15-20 см, застилается геотекстилем, сверху крепятся газонные соты. В эти формы нужно только засыпать землю вперемешку с семенами газона. Периодически проливая грунтовую засыпку, можно получить веселую стоянку с аккуратно размеченной решеткой из газонной травы.

Парковку из тротуарной плитки соорудить сложнее, чем предыдущие типы стоянок, однако трудоемкость процесса окупается прочностью стоянки и увеличенным сроком службы площадки. Плитка укладывается на сухую цементно-песчаную смесь, предварительно уплотненную, границы огораживаются бордюрами. Эстетичный вид такой автомобильной стоянки может испортить только прорастающая в межплиточных швах трава.

Бетонная площадка под автомашину считается самой сложной в сооружении среди вышеперечисленных видов стоянок, но ее надежность и долговечность того стоят. Монолитное основание, залитое своими руками по правильной технологии, прослужит дольше остальных стоянок.

Изготовление бетонной парковки

Площадка из бетона устраивается в несколько этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Устройство дна под площадку.
  3. Сооружение опалубки.
  4. Армирование.
  5. Приготовление раствора и заливка.

Для сооружения парковки необходимо знать вес автомобиля, чтобы создать бетонную конструкцию с необходимой марочной прочностью. Она нужна для того, чтобы монолитное основание выдержало распределение нагрузки от машины.

Инструменты, которые понадобятся для изготовления

В набор инструментов для сооружения бетонной стоянки входят:

  • доски или металлические листы для опалубки;
  • профили из металла для сооружения маяков;
  • строительный уровень;
  • колышки и веревка для разметки;
  • емкость для раствора;
  • лопата, арматура;
  • стальная проволока.

Выбор места, проведение замеров и расчет площади

Место под парковку нужно подбирать, исходя из критерия доступности. Желательно использовать для площадки часть территории подъезда к дому перед воротами или во дворе.

Размер будущей стоянки будет зависеть от количества паркующихся машин. Например, под машину длиной до 4 м оптимальными габаритами площадки станут 2,5х5 м. Нужно помнить, что примыкание стоянки вплотную к фундаменту дома нежелательно, т. к. соединение отмостки и бетонной парковки может привести к деформации построек вследствие расширения бетонной конструкции из-за воздействия температурных перепадов.

После определения места под стоянку необходимо разметить участок. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка, — так обозначаются границы заливаемого основания.

Подготовка поверхности

После разметки со стройплощадки удаляются мусор, сорная трава. Затем снимается слой грунта на глубину не менее 20 см. Выемка земли необходима для удаления корневищ сорной травы, которая может впоследствии загнивать и разрушать бетонную конструкцию.

После подготовки небольшого котлована можно приступить к устройству песчаной подушки:

  1. На дно насыпается песок с толщиной слоя 10-15 см. Его следует выровнять, слегка увлажнить и плотно утрамбовать.
  2. Поверх песчаного слоя укладывается щебень средней фракции, толщина щебневой подсыпки должна составлять не менее 10 см. Она также выравнивается, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

На щебень рекомендуется настилать слой геотекстиля или агроволокна — материал будет выполнять сдерживающую функцию и не даст расползтись подушке под тяжестью бетонного раствора.

Для того чтобы атмосферные осадки и вода после помывки машины не задерживались на бетонной площадке, ее рекомендуется формировать с небольшим уклоном и предусмотреть место для слива.

Монтаж опалубки

Перед заливкой стоянки требуется смонтировать съемную опалубочную конструкцию — она способствует формированию ровных краев площадки. Для этого ограждения устанавливаются под прямым углом в котлован. Скрепить их можно между собой с помощью гвоздей или саморезов.

После устройства опалубки рекомендуется установить маяки — с их помощью будет отслеживаться ровность заливки бетонной массы. В качестве маяков используется металлопрофиль, нарезанный на необходимое количество штырей. На маяках нарезаются насечки, по которым можно ориентироваться для выравнивания поверхности.

Крепление штырей производится на горки из песчано-цементной смеси в пропорции 4:1 (песок-цемент), приготовленной в растворе. Между маяками протягивается шнур, который закрепляется по размеченным насечкам, проверять ровность рекомендуется с помощью уровня. Шаг между маяками должен составлять не более 0,5 м.

Армирование

Каркас выполняется в виде решетки из арматурных прутков диаметром 8-10 мм, скрепленных между собой проволокой. Соединять прутки желательно вязкой, сварка запрещена из-за повышенной жесткости сетки: в случае полной фиксации прутков арматурный каркас лишается подвижности и может привести к деформации бетонного покрытия.

Заливка парковки

По окончании подготовительных работ производится заливка бетонной массы. Заливать площадку нужно за 1 раз, поэтому замешивать раствор необходимо в таком объеме, который будет выработан сразу. Толщина бетонного слоя должна составлять от 20 до 25 см.

Стандартная смесь для заливки площадки должна содержать:

  • песок речной — 3 части;
  • цемент М500 — 1 часть;
  • щебень средней фракции — 2 части.

Воду добавляют в количестве, необходимом для замешивания густого раствора, но не больше половины от объема вяжущего материала.

После заливки поверхность следует оставить на 2 суток до отвердевания, предварительно проколов в нескольких местах, чтобы выпустить воздух из массы. Тогда же желательно прирезать площадку, оставив пазы в нескольких местах, — это необходимо для предотвращения деформации постройки вследствие расширения бетона из-за температурного перепада. По истечении 2 суток можно зашлифовать поверхность, подровняв ее при необходимости.

Расчет цементного раствора

Некоторые строители полагают, что щебень можно не добавлять, если он уже был насыпан на песчаную подушку в качестве основания. Тогда для приготовления бетонной массы достаточно использовать песок с цементом, рассчитав состав смеси в пропорции 1:1, и разводить ее водой до образования однородной массы средней вязкости. Густота массы должна быть такой, чтобы она смогла просочиться через щебневый слой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector