Чем лучше крепить обрешетку гвоздями или саморезами

Чем лучше крепить обрешетку гвоздями или саморезами

Размер гвоздей для обрешетки

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

  • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
  • При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
  • Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
  • Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
  • Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
  • Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди. Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Читать еще:  Бетонная плита на винтовых сваях

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка. Самыми подходящими материалами для этого считаются:

  • Влагостойкая фанера
  • Плиты ОСП
  • Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Гвозди и саморезы в монтаже каркасного дома

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Вертикальные и боковые нагрузки на каркас дома

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.

Укосины в каркасе

В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

  1. Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
  2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
  3. Скобы, вбиваемые в материал частично
  4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.

Силы упругости, удерживающие гвозди и саморезы

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки, которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

  • Балки обвязки и перекрытия
  • Стойки
  • Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Гвозди лучше вбивать под углом

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Правильное вкручивание самореза

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

Читать еще:  Чем лучше штукатурить стены из ракушняка

Чем лучше прибить вагонку штиль для красивой и надежной отделки

Вагонка штиль представляет собой классическую доску со скругленной фаской. От евровагонки ее отличает отсутствие полочки в готовом варианте обшивки. Чтобы качество и внешний вид отделки был безупречным, необходимо не только правильно подобрать размер доски и цвет покрытия. Чем лучше прибить вагонку штиль – решение, от которого зависит надежность монтажа и общее впечатление от обшивки.

Крепление вагонки штиль гвоздями или саморезами

Самое простое, чем лучше прибить вагонку штиль на стены или потолок – гвозди или саморезы. При работе с гвоздями монтаж получается надежным, работа выполняется быстро и стоимость крепежного материала не высока. Для прибивания вагонки приобретаются не обычные, а специальные финишные гвозди. Отличаются тонкой ножкой и особой формой шляпки, которая утапливается в древесину и менее заметна в конечном результате работы.

Выбирая, чем лучше прибить вагонку штиль, рассматривают такие виды гвоздей или саморезов:

  • Стальные – не дорогой, но наименее надежный вариант. Подвержены коррозии, недопустимы в помещениях с повышенной влажностью или внешней обшивке.
  • Оцинкованные – бюджетные, но качественный вариант. Достаточно к воздействию влажности и температур, подходит для обшивки жилых помещений.
  • Покрытые медью – за счет красноватого цвета, выгодно смотрятся в обшивке вагонкой штиль темного цвета. Устойчивы к коррозии.
  • Хромированные – подходят для работы во влажных помещениях, стоят сравнительно не дорого.
  • Бронзовые – презентабельный внешний вид, устойчивость к внешним факторам. Единственный минус – высокая цена.

Решая, чем лучше прибить вагонку штиль, ориентируются не только на внешний вид гвоздей, но и на назначение помещения. Обшивая вагонкой баню или другое помещение с повышенным уровнем влажности, отдают предпочтение хромированным или покрытым медью. Для жилого помещения выбирают в зависимости от внешнего вида или качества вагонки. Для экономии чаще используют оцинкованные гвозди ил саморезы.

Варианты закрепления вагонки гвоздями и саморезами

Выбрав гвозди или саморезы, как ответ на вопрос чем лучше прибить вагонку штиль, рассматривают несколько вариантов монтажа.

  • Под углом к поверхности. Удобен, если работа ведется сверху вниз, крепежный элемент вбивается или закручивается в нижнюю часть паза вагонки штиль.

  • Вертикально в шип. Неудобный способ, при котором монтаж следующей доски может вызвать затруднения, шляпка гвоздя мешает свободному входу шипа в паз.

  • Сквозь тело древесины. Не эстетичный способ, при котором гвоздь или саморез вбивается непосредственно в центральную часть доски. При этом шляпку утапливают вглубь доски или хотя бы на один уровень с поверхностью. При обшивке подсобных помещений, шляпки можно отставить открытыми. При желании, декорируют специальными заглушками, шпаклевкой и финальным лакокрасочным покрытием.

  • Забывание гвоздей в обрешетку – сложный, но внешне привлекательный способ. Гвоздь забывается в обрешетку наполовину, после чего с них срезаются шляпки. Далее, с помощью киянки, планка вагонки аккуратно добивается на торчащие гвозди.

Особенности крепежных элементов

Определившись, чем лучше прибить вагонку штиль и выбрав для работы гвозди либо саморезы, рекомендуется не вбивать крепежный элемент непосредственно в доску, это может привести к растрескиванию. Во избежание подобной неприятности рекомендуется высверливать отверстие сверлом меньшего, чем гвоздь или саморез диаметра, и уже в него забивать или вкручивать крепление.

Крепление вагонки штиль с помощью кляймеров

Решая, чем лучше прибить вагонку штиль, рекомендуется рассмотреть кляймеры – самый современный способ крепления деревянной обшивки. Плюсом такого способа является сохранение целостности доски, крепежная скоба вбивается только в обрешетку. Это же оборачивается и вторым плюсом клямеров – снижение рисков вигибания, растрескивания и прочих видов деформации.

В случае крепления кляймерами, первая ламель крепится к обрешетке гвоздями или саморезами, которые потом можно закрыть плинтусом. Когда первая доска установлена шипом к стене, под нижнюю часть ее паза заводится кляймер, который прикручивается или прибивается к бруску обрешетки. Следующая ламель вводится шипом в паз и закрепляется таким же способом.

Крепление доски саморезами и гвоздями

Ни для кого ни секрет, что любой пиломатериал нуждается в креплении и фиксации. НЕ исключение в данном случае и доски. Метод крепления досок немаловажен, если учесть все нагрузки, которые выпадают на долю облицовки и напольного покрытия. Если закрепить отдельные половицы недостаточно прочно, то они через определенный период времени начнут расшатываться и начнут изменять свое первоначальное положение, и поначалу ровный и гладки пол начнет скрипеть или разрушится вовсе.

В этой статье мы более подробно расскажем о качественном и надежном методе крепления – при помощи гвоздей или саморезов. Если Вы решили зафиксировать каркасный дом гвоздями или саморезами, для этого вам нужно будет сделать выбор в пользу одного из материалов. В каркасном доме не рекомендуют использовать шурупы либо саморезы, т.к. основная нагрузка идет на срез, а не на растяжение.

На срез отлично работают гвозди, которые очень сложно срезать, в том случае, если речь идет о несущей части дома. Что касается уголков, то они не используются в каркасном домостроении, потому что возникает превышение финансовых затрат и увеличивается время установки. Чтобы укрепить фундамент, Вам потребуется выполнить следующие действия. Анкерные стальные болты пригодятся Вам в том случае, если у вас винтовой фундамент, если тип фундамента буронабивной, в таком случае вам потребуются шпильки м10 и шайбы с гайками, либо все те же анкерные болты для бетона, которые пригодятся и при ленточном или плитном фундаменте. Крепеж каркасного дома не очень уж и сложен – доски в коробке каркаса колотятся обычными строительными гвоздями, диаметр которых 3,1 – 3,5 мм, а толщина – 80-90мм. Ньюансом станет то, что при обрешетке стен или пола лучше использовать винтовые или ершеные гвозди.

В каркасном домостроении для крепежа напольного покрытия используют ершеные или гвозди, диаметром 60мм, в комбинации с клеем, либо саморезы аналогичной длины. Такой вид гвоздей будет крепко и прочно держать пол, он будет «живым», без характерных скрипов. Для обшивки наружных стен используют ершеные или винтовые гвозди, диаметром 50мм, с помощью которых также крепится фанера или ОСП-плита. В случае, если внутренняя обшивка каркасного дома идет при помощи гипсокартона, тогда помогут специальные саморезы для гипсокартона, длиной 25 мм, которые необходимо еще правильно закрутить.

Если внутренняя обшивка помещения выполнена из вагонки, в таком случае лучше использовать гвозди, диаметром 50-70мм. При монтаже металлочерепицы используют специальные кровельные саморезы, с такими размерами как – 4,8*20мм или 4,8*38мм. Окна в каркасном доме крепятся при помощи анкера либо специальных пластин. Для крепежа деревянного фасада используют гвозди оцинкованные, диаметр которых 50-70мм. Для крепежа террасной доски лучше использовать саморезы из оцинкованной или нержавеющей стали.

Подводя итоги, можно сказать, что для каждого определенного вида строительных работ используется определенный вид крепежа. Плюсами гвоздей считают – большое сечение и гладкая поверхность помогает облегчить работу на сдвиг, при работе с гвоздями требуется минимальный набор рабочих инструментов, «хитрые» гвозди используют на выдергивание. Плюсами шурупа считают – работает на выдергивание, возможность работы с любыми инструментами, качественные шурупы отлично работают на сдвиг.

Читать еще:  Краны для мытья рук полностью перекрывают воду

Что лучше: саморезы или гвозди?

Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время. Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.

На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой. Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой. К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели. Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.

Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве

Количество использованных гвоздей еще не гарантирует прочность конструкции. Располагать гвозди нужно «с умом». Желательно не бить их в край доски, чтобы не расколоть. Забивать гвозди лучше «под углом» – так они надежнее держат. Если нужно забить гвоздь в определенное место, но есть риск расколоть доску, предварительно затупите острие, гвоздь не будет раздвигать волокна и расщеплять доску, а будет их сминать. Длину гвоздя желательно подбирать таким образом, чтобы он немного не выходил из материала, к которому прибиваем. Слишком тонкий гвоздь держать будет плохо. Длинный – забивать долго, а прочнее не будет если он выйдет наружу или ещё расколет доску. Там, где конструкция «работает на отрыв», вместо гвоздей лучше использовать саморезы необходимого диаметра. Это надежнее. Саморезы предпочтительнее и там, где на конструкцию передаются какие-либо вибрации, например: двери, окна; а также, где мы ведем обшивку по дереву каким-либо иным материалом: ДВП, ЦСП, фанерой, пластиком и т.п., а также при креплении к деревянным конструкциям, к примеру: металлических подвесов проводов, флагштоков и т.д. В таких местах гвозди со временем «вылезают», и их приходится добивать, что прочности не добавляет. Лучше сразу заменить такой «живой» гвоздь на саморез или шуруп. Саморезы также используют в тех местах, которые, вероятно, впоследствии придется разбирать, это облегчит разборку и не повредит разбираемый материал. Чтобы саморез не расколол дерево при завинчивании, можно предварительно высверлить отверстие такого же или меньшего диаметра. Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло. Быстро завернуть много саморезов вам поможет дрель, в патрон которой устанавливается бита или отвертка. Если есть возможность, воспользуйтесь специальным шуруповертом. Работать им будет, конечно, удобнее. В этом случае скорость сборки на саморезах будет такая же, как и на гвоздях.

В разделе, Скачать документы, инструкции, программы есть документ: Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний. Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативно-техническому обеспечению производства и применения деревянных конструкций». Очень подробный документ с объяснениями: какой и где использовать крепёж, его тип и размер.

Далее будет видео по теме, почему всё-таки каркасный дом надо собирать на гвозди, а не на саморезы. А сейчас очередной факт: что произошло с саморезами всего за несколько дождливых дней. В 2013 году, летом, у моего дома было покрашено крыльцо. Перед покраской в середине лета все доски были сняты (благо всё держалось на оцинкованных саморезах). Доски были слегка прошлифованы ручным электро рубанком, чтобы не торчали заусенцы и краска легла ровнее. Так как доски за пару лет полностью высохли и их подстрогали, то пришлось их прикручивать на новые места вплотную друг к другу, но без особого фанатизма. Всё было сделано быстро без щелей и покрашено кроющим антисептиком «Винха», которым и покрашен весь дом. Каково было моё удивление, когда, приехав по осени на дачу (осень выдалась на редкость дождливая), я обнаружил, что там, где доски понизу были привинчены на один целиковый брус каркаса крыльца, доски были оторваны и вышли за пределы крыльца почти на 5см! С учётом того, что всего-то досок не более чем 1,8м по ширине, и они не подвергались прямым осадкам (максимум редкими косыми дождями по хорошо прокрашенной поверхности). Так как уже было достаточно холодно, то не стал ничего делать, оставив на следующий год. На первом фото ниже видно, что произошло с оцинкованными саморезами 4х40 мм: саморезы в шести крайних досках (из всего двадцати) были сломаны на 3 части. Первая часть — головка и тело 0,8-1 см было в доске снаружи, часть тела прим 1-1,5 см торчало из доски внутри, и примерно 2 см осталось в брусе каркаса крыльца, из которых вывернулось всего несколько штук, а большинство не удалось подцепить. Поэтому пришлось доски прикручивать саморезами под небольшим углом чтобы не попасть в обломки, оставшиеся в брусе, рис.2.

Каркасный дом собирать на гвозди! Не саморезы!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector