Дренаж подпорных стенок схема

Дренаж подпорных стенок схема

Подпорная стенка на участке

Подпорная стенка на участке – универсальна, и в первую очередь в плане организации и благоустройства участка сложного рельефа. Подпорными стенками из камня и габионов, из бревен и дощатых щитов, из бетона и утрамбованного грунта – вариантов немало – можно закрепить и искусственный склон, и предоставленный природным рельефом участка. Для владельцев крутых, сложных и пересеченных рельефов тема подпорных стен и их обустройства своими руками всегда была и есть актуальна, но не менее интересны варианты конструкций и дизайнов подпорных стен и для любого другого участка, и компактного дачного, и просторного загородного владения. Известно, что подпорные стены и габионы успешно применяют в целях освоения сложных, малопригодных для жизни и озеленения территорий, но даже на совершенно ровном и маленьком дворике дачи декоративные подпорные стенки высоко функциональны и интересны многим хозяевам.

Подпорная стенка – это сооружение, которое обеспечивает невозможность обрушения находящегося за ней грунта, вне зависимости от крутизны склонов, характеристик грунтов, а также и от гидрологических особенностей участка. Предотвратить сползание и/или обрушение грунтов — это прямое назначение подпорных стен. Но, тем не менее, все чаще можно видеть на современных дачах террасные строения из камня, грунта, цветников и так далее, да еще и декорированные фонтанчиками и искусственными водопадами, прудами, лестницами и всевозможными клумбами. При этом рельефность ландшафта может быть любой — то есть подпорные стенки выступают еще и в роли декора.

Как сделать подпорную стенку

Возвести подпорную стенку своими руками – это дело требует и знаний, и немалых трудовых затрат. О материальных затратах можно рассуждать только в конкретном плане, исходя из индивидуальных особенностей рельефа, необходимых габаритах и конструкциях стенок, а также и имеющихся в доступе природных материалах (бут и камень, непросадочные насыпные материалы, дерево, возможность приготовить качественную бетонную смесь на участке и так далее). Планируя размер подпоров и подбирая материал, опираются на сложности рельефа, на назначение подпорной стенки, но не упускают и необходимость гармонии террасных или одиночных подпоров с общим стилем ландшафта. Большинство сложных ситуаций без профессионального расчета и проекта решить невозможно, и все начинается с гидрогеологического обследования участка. Имея результаты и проект, можно производить несложные работы – земляные, бетонные и так далее – своими руками.

Самостоятельно обустроить подпорные стенки от нуля возможно только при наличии устойчивых грунтов, низкого уровня прохождения или залегания грунтовых вод (от 1,5 метров от поверхности), а также при достаточной высоте надземных частей подпорных стен – не больше 1,25 м. также важна и ГПГ (глубина промерзания) – если грунты промерзают на 1,5 м и более, то без расчета фундамента ПС (подпорной стены) за работу браться нецелесообразно. Высокая и сложная в плане ПС будет подвергаться постоянным статическим и динамическим нагрузкам, этих усилий существует огромный перечень, не считая нюансов. Проект ПС требует профессионального подхода, а риск в данном случае дело неблагородное, ведь участок обустраивают для безопасной жизни, работы и отдыха семьи и детей.

Любая ПС состоит из фундаментной подземной части, тела – или надземной вертикальной части, а также очень важных конструктивных элементов дренажа и водоотвода. Чтобы определить толщину тела ПС и глубину заложения фундамента ПС, можно опираться на данные о типе грунтов участка. Важно определиться и с высотами вертикальных частей ПС. Примерный подсчет толщины ПС и глубины заложения ее фундаментной опорной части:

  • Для плотных грунтов – не менее 0,25 от высоты ПС;
  • Для грунта средней плотности при условии несущей способности – 0,30-0,35 от высоты ПС;
  • Если почва мягкая, рыхлая, нестабильная – минимально 0,50 высоты ПС.

Приведенные данные – чисто справочные, для предварительного обсчета потребности в материалах и привязки ПС к дизайну участка. Точные данные – расчетные, а основательные фундаментные части необходимы даже для ПС, возводимых с целью декора – если эти стенки планируется делать выше, чем 0,30 м.

Декоративную невысокую ПС (20-30 см) вполне можно обустроить и без фундамента, если заглубить конструкцию непосредственно в грунт и установить ее на утрамбованную подушку из песка и щебня. Но водоотвод нужно предусмотреть и в этом случае. Какими бы ни были характеристики и габариты ПС, вода и влага за стеной будет собираться непрерывно, и это может привести к разрушениям строений в результате постоянных переувлажнений с застоем воды. Водоотводные и дренажные меры – это начальный этап планирования ПС. В зависимости от вида ПС дренаж устраивают по продольному или поперечному типу.

При устройстве поперечного дренажа применяют трубки для водостока, закладывая их в предварительно устроенные отверстия (при бетонировании или кладке нужны сальники или закладные детали). Отверстия делают поперек стены, с наклоном, диаметр около 10-12 см,шаг – 1 метр. Дренирующая засыпка от почвы обязательна: к стене подсыпают битый камень, щебень, ПГС для быстрого отвода воды от основания ПС. Для продольного дренажа понадобятся специальные трубы с перфорацией, длиной не меньше суммарной длины ПС. Закладывают трубу (круглую или плоскую) по дренирующему слою из щебня с крупнозернистым песком. Вода должна отводиться за лицевую часть подпорной стенки.

Дизайн подпорной стенки

Сперва не помешает определиться – какая же подпорная стенка необходима участку, декоративная или утилитарная? Декор – это единственно украшение, с целью художественной выразительности декоративные стенки и выполняют. А вот утилитарные подпорные стенки обустраивают с первейшей задачей удержать грунт на участке или территории со сложными рельефами, с целью сделать жизнь и отдых совершенно безопасными. А также и с целью устроить саду, огороду и цветниками роскошные условия. Зачастую все это выполняют с дополнительными «опциями»:

  • Разделиться с соседними участками серьезно и красиво;
  • Разделить собственный участок (функциональное зонирование);
  • Увеличить полезные площади загородных владений, применив террасирование.

Но главной задачей при планировании ПС обычно является обеспечение удобства и безопасности жизни на участке со сложными грунтовыми и рельефными условиями.

Некоторые нюансы планирования и возведения декоративных и террасных подпорных стенок на участке:

  • Фундаменты на рыхлых почвах часто обустраивают свайные, на стабильном плотном грунтовом основании возможны бетонные стяжки для выравнивания поверхности;
  • При любой высоте террасной ПС высота каждого ее элемента обеспечивает превышение стенки над уровнем земли;
  • Козырек или другая защита верха стенки из бетона и кладки – отличное решение для защиты конструкции от ливневой воды, продление времени службы стенки;
  • Наклоны ПС в сторону откосов делают для высоких стен – от 0,75 м. Величина наклона до 15%. ПС высотой до 0,75 м может быть выполнена как с наклоном, так и вертикальной;
  • Стенки, граничащие с газонами и лужайками, предусматривающими скашивание трав, практично делать с небольшим уширением в нижних рядах кладки или с бетонным уступом, для упрощения ухода за газоном;
  • Ровные ПС скучновато выглядят, но если выполнить стенку в форме ломаной линии или с кривизной, то возможно не только украсить дизайн, но и увеличить стабильность и жесткость стены.

Далее – о видах подпорных стен и особенностях обустройства ПС из бетона, камня и дерева, каменной и блочной кладки.

Особенности самостоятельной установки подпорной стены из бетона

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

  • опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
  • разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

  • создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
  • сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Читать еще:  Деревянная вешалка с полкой своими руками

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

  • имеют большую массу;
  • отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
  • при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
  • при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

  • при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
  • в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
  • шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
  • в узел примыкания укладывают желобу;
  • перфорация внутри дренов не требуется;
  • уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

  • использование тонкостенных конструкций;
  • защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
  • длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

  • разметка территории и создание траншеи для установки;
  • укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
  • дренаж конструкции;
  • армирование;
  • заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

  • на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
  • траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
  • укрепление опалубки в виде переднего щита.
  • армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

  • сооружение функциональных участков;
  • укрепление грунта;
  • защита построек на участке от неровностей ландшафта;
  • декорирование дачного участка;
  • выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

  • сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
  • для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
  • желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
  • грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона . Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

  • краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
  • плитка. Она необходима для внешней обработки;
  • панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

  • сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
  • действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
  • климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
  • сейсмические воздействия в определенных регионах;
  • устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Related Posts

Для предотвращения коррозии арматуры в железобетонных изделиях предусмотрен такой не хитрый способ как защитный слой.…

Практически в любом виде строительства сегодня используют бетон (железобетон). Этому материалу характерны высокие эксплуатационные характеристики,…

При проведении различных строительных работ важно придерживаться выбранного графика. Предварительное планирование осуществляется с учетом технологической…

Устройство дренажа подпорной стенки

Устройство дренажа подпорной стенки — одна из профильных услуг компании РВ-Групп. Звоните +79826121558 или отправляйте сообщение через форму обратной связи. Мы даём 100% гарантию качества на все проводимые работы!

Навигация:

Для чего необходимо устройство дренажа подпорной стенки? С помощью подпорной стены можно декорировать, зонировать, укрепить участок, а также решить проблему неровного грунта. Чтобы она была прочной, надежной и долговечной нужно взять во внимание много факторов. Важно обратить внимание на тип почвы, на которой будет возводиться стена. Это обязательно должны быть стойкие типы земли: галька, щебень, гравий и суглинистая почва, в которых грунтовые воды проходят где-то на уровне полутора метра от поверхности земли.

Стройте стену не очень высокою. Не забудьте о том, что нужно будет сделать дренаж подпорной стенки, так как за ней будут накапливаться воды. Скопившиеся воды оказывают давление на стенку и снижают крепость всего сооружения. Грунт в котором постоянно скапливается большое количество воды, в дальнейшем не подходит для высаживания и выращивания садовых культур. Они строятся в первую очередь для того, чтобы не «сползала» почва, на которой они построены, особенно на уклонах и неровных участках земли.

Читать еще:  Керамогранит

Дабы не переувлажнить почву и не допустить застаивания воды и влаги в ней, что очень плохо скажется на качестве грунта, дренаж всегда делают с внутренней стороны стены и по всей длине.

Разновидности дренажа подпорной стенки

В зависимости от расположения сооружения, дренажи бывают:

  • продольный;
  • поперечный;
  • смешанный (продольно-поперечный) дренаж.

При поперечном дренаже, во время стройки подпорной конструкции делают отверстия диаметром 10 см или в стене под углом к самой стене устанавливается труба диаметром 5 см. При кладке стен, также можно на уровне 1-3 ряда не использовать цемент для одного вертикального шва. Чтобы дренаж хорошо выполнял свои функции, трубы нужно укладывать на расстоянии не меньше 1 метра друг от друга. Нецементированные швы и достаточно немалое количество труб в конструкции никак не повлияют на её прочность и устойчивость, в противном случае если не заниматься отводом воды, то стена гораздо быстрее разрушится.

Продольный дренаж представляет собою установленные гофрированные трубы. Еще можно использовать асбоцементные трубы, которые устанавливаются в самой стене конструкции.

Гофрированные трубы для дренажа больше применяются, когда нужно осушить затопленные или заболоченные земельные участки. Гофрированные трубы изготовлены из полиэтилена и хорошо гнутся. Использование гофрированных труб для дренажа подпорных стен также возможно. Работают они по такому принципу: внутренний фильтр, который находится в трубе, не допускает попадания песка или земли внутрь, защищая всю систему от затопления водою.

Устройство дренажа подпорной стенки

Грунтовые воды отводятся от подпорной стенки с помощью поперечной либо продольной дренажной системы. В первом случае избыток влаги уходит через отверстия в стене, во втором — направляется вдоль под небольшим уклоном.

Материал дренажной подушки

Любой из этих способов предполагает обязательное устройство дренажа подпорной стенки. Заполняющим материалом могут служить:

  • щебень или крупная галька,
  • битый кирпич или гранитная крошка,
  • дресва или гравий,
  • гравелистый и крупный песок.

При укладке этот материал следует смешать с основным грунтом. Содержание последнего увеличивается с размером основной фракции. Вместо поиска этих необходимых фракций, можно приобрести специальные дренажные полотна, чтобы провести устройство дренажа подпорной стенкию

Порядок работы

После работ по установке подпорной стенки несколько дней отводится на усадку всей конструкции. Затем приступают к укладке дренажа в пустой промежуток, разделяющий стену и склон. Укладка производится последовательными слоями:

  • основной материал самой крупной фракции;
  • «родной» грунт, вынутый в ходе земляных работ;
  • почвенный слой.

Рекомендуемая мощность «родного» грунта составляет 0,40 м.

Особенности устройства дренажной системы

Основной дренажный слой в основе, состоящий из материала крупных фракций, не даёт заметной усадки. А слой «родного» грунта нуждается в обязательном дополнительном уплотнении после укладки. И тем не менее через пару недель он может осесть. В этом случае его просто снова досыпают до необходимой мощности.

В ходе земляных работ при установке стенки может обнаружиться, что грунт заторфован, заилен или представлен глиной. Такой материал не подлежит обратному засыпанию в дренажную систему. Его свойства и состав неоднородны, он даёт сильную непредсказуемую усадку. Поэтому такой грунт заменяют привозным.

В качестве материала дренажной подушки нельзя использовать строительный мусор. Он неизбежно просядет сразу после укладки. И сделает это ещё раз спустя некоторое время из-за размыва известковых составляющих.

Наши преимущества

Кроме устройства дренажа подпорной стенки, мы реализуем все виды работ по желанию и договоренности с заказчиком (за отдельную стоимость), уточнить детали поможет контактная информация, где есть вся необходимая информация, как выйти на связь со специалистами.

Сотрудничество с компанией РВ-Групп — это:

  • Надежно — полная финансовая ответственность за результат. Если качество работ Вас не удовлетворит, мы за свой счет все исправим.
  • Удобно — выполняем в самые кратчайшие сроки. Для этого вам нужно только позвонить или написать нам. Наш специалист выйдет с Вами на связь.
  • Прозрачно — точную стоимость за выполнение работ, Вы будете знать еще до начала предоставления услуги, как устройство дренажа подпорной стенки.

Устройство дренажа подпорной стенки в Екатеринбурге — РВ-Групп

Подпорная стенка на участке: технология устройства и расчёт своими руками

Подпорная стенка — это строительное сооружение, которое удерживает грунтовую массу от обрушения при перепадах планировочных отметок. Высокая ответственность таких конструкций обусловлена большими нагрузками земляных масс и требует знания технологии их возведения. Предлагаемый вариант бетонной подпорной стенки поможет сделать её правильно.

Разновидности подпорных стенок

Подпорную стенку сооружают в случаях, когда откос грунта или насыпи превышает предельную величину. Они подразделяются по высоте, конструкции и материалу.

  • низкие – перепад планировочных отметок менее 10 м;
  • средние – перепад составляет от 10 до 20 м;
  • высокие – при перепаде высот более 20 м.

1. Гибкая подпорка с анкерным прекплением. 2. Массивные подпорные стенки: а — с вертикальными гранями; b — с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью; c — с наклонной лицевой и вертикальной тыльной гранью; d — с двумя наклонными в сторону насыпи гранями; e — со ступенчатой тыльной гранью; f — с ломаной тыльной гранью. 3. Тонкостенные подпорные стенки: a — уголковая консольная; b — уголковая консольная с зубом; c — уголковая контрфорсная; d — уголковая с анкерными тягами

Кирпичная подпорная стенка

Каменная подпорная стенка

Деревянная подпорная стенка

Габионная подпорная стенка

Массивные подпорные стенки обеспечивают устойчивость от сдвига и опрокидывания собственным весом. В тонкостенных кроме собственного веса учитывается вес грунта, который включается в работу в соответствии с конструкцией стенки.

Подпорные стенки бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными. Конструктивно тонкостенные подпорные сооружения по форме подразделяются на:

  • уголковые консольные;
  • уголковые анкерные;
  • контрфорсные.

Анкерные подпорные стенки применяются при высоких перепадах планировочных отметок. Каждый грунт имеет свои физико-механические свойства. Например, если для него существует понятие призма обрушения, то анкерная плита должна располагаться за её пределами.

Гибкие подпорные конструкции могу иметь небольшой прогиб и смещение, которые ограничиваются нормами. Если в основании подпорного сооружения имеются слабые грунты, применяются для стенок свайные фундаменты.

Размеры подпорных стенок принимаются в ходе расчёта, в котором учитывается:

  • вес стенки;
  • давление грунта;
  • нагрузки, находящиеся в пределах призмы обрушения;
  • нагрузки на лицевую часть стенки и другие возможные силы, возникающие в каждом конкретном случае.

Подпорная конструкция рассчитывается на несущую способность грунта и самой стенки, устойчивость против сдвига. Для сложных условий строительства расчёт учитывает все дополнительные нагрузки.

В случае водонасыщенных грунтов делается дренаж. При этом уменьшается нагрузка от грунта на стенку. Иногда грунт содержит агрессивные составляющие по отношению к бетону или металлу. В этом случае возведение сооружения делается с учётом защиты конструкций от коррозии.

Высота подпорной стенки напрямую зависит от высоты перепада планировки. Для массивных сооружений размер подошвы можно принять 0,5–0,7 высоты стенки. Наименьший размер сечений стен допускается для:

  • бутобетонных — 600 мм;
  • бетонных — 400 мм;
  • железобетонных — 100 мм.

При определении глубины заложения подпорных стенок учитываются все требования, как к фундаментам, но не менее 600 мм для нескальных грунтов и 300 мм для скальных.

Бетонная подпорная стенка своими руками

Выбор материала подпорной стенки зависит от:

  • назначения конструкции;
  • высоты перепада планировочных отметок;
  • физико-механических свойств грунта;
  • присутствия грунтовых вод;
  • дизайнерского решения конструкции.

Для подпорных стенок рекомендуется применять бетон классом не менее В15. Если условия эксплуатации предполагают замораживание и оттаивание попеременно, то важна при этом марка по морозостойкости и водонепроницаемости.

Так, например, в условиях непостоянного водонасыщения грунта для температур от -20 до -40 °С марка по морозостойкости допускается не менее F50. Из бетона выполняются подпорные стенки массивного вида, так как тонкие подвергаются нагрузки на изгиб, а бетон может работать только на сжатие.

Расчёт массивной подпорной стенки из бетона

Каждый грунт имеет показатель — плоскость естественного откоса. Она образуется за счёт сил трения частиц грунта и характеризуется углом внутреннего трения — φ. В природе такие плоскости можно встретить на естественных склонах или насыпях.

Если угол откоса, который необходим в строительстве для какого-либо сооружения, превышает угол внутреннего трения, то делается удерживающее сооружение для грунта — подпорная стенка. Она должна удержать грунт, находящийся над плоскостью естественного откоса.

Размеры подпорной стенки подбираются в результате расчёта на прочность и устойчивость. Для этого определяется величина давления грунта на конструкцию — Е.

Для расчёта используют теорию сыпучих тел, согласно которой под собственным весом (G) грунт стремиться вниз по плоскости сползания ВС и давит на подпорную стенку (E). S –давление грунта на плоскость сползания. В данном случае призма АВС предполагается как твёрдое тело с весом G, который должны уравновесить силы S и E.

Величина Е рассчитывается по формуле:

  • γг — объёмный вес грунта (нормативный);
  • Н — высота подпорной стенки;
  • µ — коэффициент, который зависит от φ, α, β, φ.
Читать еще:  Шлифовально-полировальный станок из старого двигателя

Рассмотрим простой вариант — подпорная стенка из бетона прямоугольного сечения. Для предварительного подбора сечения подпорной стенки можно использовать формулу:

  • b — ширина стенки в любом сечении;
  • Н — высота сечения от поверхности грунта;
  • С1, С2 — коэффициенты, которые зависят от углов наклона наружной и внутренней поверхности подпорной стенки. Для рассматриваемого случая прямоугольно сечения их значение равно нулю;
  • γг и γк — объёмный вес грунта и материала стенки;
  • µ — коэффициент, который можно принять по графику.

Для примера возьмём грунт φ = 35° с объёмным весом 1,6 т/м 3 , объёмный вес бетона — 2,2 т/м 3 . Глубину заложения фундамента примем 1,3 м. В случае прямоугольного сечения С1 = С2 = 0.

Н = 4,2 м; µ = 0,271 — по графику.

Подставив все данные в формулу, получаем:

Принимаем толщину стенки надземной части — 1,65 м. По этой же формуле находим ширину стенки по подошве фундамента.

1,2 — коэффициент надёжности для фундамента.

Подпорную стенку принимаем с предварительными размерами согласно расчёту сечением 1,65х2,54 м из бетона класса В15.

Последовательность работ

Перед устройством монолитной бетонной стенки под её подошву устраивают бетонную подготовку. Толщина её составляет 100 мм. По всему периметру подготовка должна быть шире стенки на 150 мм. Класс бетона не менее В5.

Опалубку для подпорной стенки монтируют из обрезной доски лиственных (берёза, бук, липа, ольха) и хвойных (ель, сосна) пород. Используются доски шириной не более 15 см. Влажность дерева для опалубки допускается не более 25%. Все деревянные элементы пропитываются антисептиками.

Из досок сколачиваются щиты, которые поддерживаются подкосами или распорками через 70–100 см. Можно также использовать и инвентарную опалубку. Для этого габариты подпорной стенки подбираются в соответствии с её размерами.

Изготовления бетонной смеси

Бетонную смесь для класса В15 (М200) готовят в пропорции — цемент:песок:щебень (гравий):

На 1 м 3 бетона берётся 155 л воды и 250 кг цемента М400. Для приготовления смеси используется бетономешалка.

Укладка бетона

Перед началом бетонирования проводится проверка правильности формы и установки опалубки. Далее внутренняя поверхность опалубки очищается от грязи и мусора. Деревянные элементы за час перед бетонированием смачиваются водой.

Уплотнение бетонной смеси

Укладка бетонной смеси производится слоями 20–30 см. Каждый слой обязательно уплотняется ручными трамбовками или глубинным вибратором. Наилучшие условия для твердения бетона создаются при беспрерывном бетонировании всей конструкции.

Небольшой перерыв в работе, когда бетон находится в начальной стадии твердения и имеет определённую подвижность, не повлияет на прочность всей конструкции. В этом случае можно продолжать бетонные работы без дополнительных мероприятий.

Если бетон уже теряет свою подвижность и набирает прочность, необходимо поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной плёнки, сделать насечки и желательно продуть сжатым воздухом. Далее настилается тонкий слой раствора составом цемент:песок как и у бетона. Затем производится укладка бетона в обычном порядке.

Уход за бетоном

Летом в сухую жаркую погоду поверхность бетона защищают от перегрева и ветра. Для этого её покрывают мокрыми опилками, рогожкой или полиэтиленовой плёнкой.

Чтобы избежать быстрого высыхания поверхности, производится полив бетона в течение недели. При температуре более 15 ºС бетон поливают через каждые три часа в течение первых трёх дней, далее не менее трёх раз в сутки.

В холодную погоду при температуре менее 5 ºС поверхность твердеющего бетона укрывают теплоизоляционными материалами.

Распалубовка

Для подпорных стенок снятие опалубки возможно только при наборе бетоном 100% прочности. Простейший способ определить возможность распалубки — это простукивание готового бетона молотком. При наборе достаточной прочности конструкция издаёт звонкий звук.

После снятия опалубки обратную засыпку выполняют песком, гравием или щебнем с послойной утрамбовкой.

Если в длину подпорная стенка превышает 10 м, необходимо устройство температурно-осадочного шва. Его делают на всю высоту конструкции. Неоднородные грунт под подошвой сооружения может создавать напряжение в стенке и поэтому температурный шов делается в местах разделения грунтов с различными свойствами. В швы устанавливается просмолённые доски толщиной не менее 3 см.

Поверхность подпорной стенки, соприкасающуюся с грунтом, необходимо защищать окрасочной гидроизоляцией, мастиками или битумными растворами.

При большом уклоне приусадебного участка подпорная стенка решает вопрос его выравнивания, а также может стать прекрасным вариантом ландшафтного дизайна.

3.1. Осушение и дренаж оснований (ч. 3)

Для успешной защиты от грунтовых вод могут служить дренажные засыпки за подпорными стенами. Такой способ был применен в Ереване при выполнении защиты от подтопления территории складской площади магазина и завода химических реактивов. Площадка представляла собой застроенную территорию с двумя складскими зданиями, конторой и гаражом. Территория складской площадки была незаасфальтирована и местами заболочена, на территории имелись мелкие овраги и крутой склон, с которого дренировала вода, что создавало постоянную угрозу затопления площадки. Водовмещающими слоями являлись супесчано- и галечно-гравийные грунты, перекрытые сверху насыпными и суглинистыми грунтами и подстилаемые снизу мергелистыми глинами. Источником питания потока грунтовых вод, ориентированного в соответствии с уклоном площадки, являлся оросительный канал с выпускными канавами. Затопление площадки привело к снижению несущей способности основания, к появлению трещин в складских и административных зданиях и к нарушению устойчивости естественного склона, ограничивающего рассматриваемую территорию с южной стороны.

При проектировании способа осушения территории рассматривались варианты устройства противофильтрационной завесы, преграждающей путь движения грунтовых вод, и изготовления подпорных стен с застенным дренажом. Последний вариант был принят потому, что, во-первых, не было строительной организации, имевшей опыт устройства противофильтрационной завесы, а, во-вторых, прилегающий к площадке с юга естественный склон требовал укрепления.

Для крепления откосов в районе естественного склона были выполнены монолитные железобетонные подпорные стены (рис. 3.3) из бетона марки М300 на сульфатостойком портландцементе. Подпорные стены, прорезая слои фильтрующих грунтов, заглублялись в мергелистые глины не менее чем на 1 м.

Конструкция пристенного дренажа состояла из асбестоцементных труб диаметром 250 мм со щелевидной насечкой на сульфатостойком портландцементе с послойной отсыпкой гравия средней крупности (8—40 мм) и крупнозернистого песка (0,25—0,5 мм). Для отвода воды предусмотрен коллектор из чугунных труб диаметром 250 мм. Контроль за работой дренажной системы осуществлялся через смотровые колодцы диаметром 1 м из сборного железобетона. Обратная засыпка котлована со стороны дренажа осуществлена из местного гравелистого грунта, а с другой стороны подпорной стены — из местных грунтов разного вида. У зданий конторы и гаража, а также в местах близкого расположения существующих фундаментов к проектируемой стене и дренажу разработку траншеи для фундамента подпорной стены выполняли с креплением стенок.

Осуществленная система водопонижения и устройство подпорных стен оказались весьма эффективными — заболоченность территории исчезла полностью, деформации зданий прекратились, склон стабилизировался.

Примером успешного применения вертикального дренажа может служить его устройство для предотвращения дальнейшего подъема уровня грунтовых вод в основании административного здания в Херсоне. Здание было построено на ленточных фундаментах на лессовидных грунтах с просадочностью II типа. В проекте были предусмотрены водозащитные мероприятия. Однако начавшийся подъем уровня грунтовых вод на всей прилегающей к зданию территории вызвал проявление просадки лессовидных грунтов и недопустимые деформации фундаментов и надземных конструкций. Все временные мероприятия (дополнительная водозащита, частичное отключение водопровода и канализации, ремонт разрушающихся конструкций и т.д.) не давали желаемого эффекта — деформации прогрессировали.

Укрспецстройпроектом было запроектировано усиление фундаментов путем подведения сплошной железобетонной плиты. Но учитывая, что расчетные деформации при водонасыщении грунтов превышали допустимые, а также в целях предотвращения затопления подвалов параллельно с усилением фундаментов была запроектирована система водопонижения для предотвращения дальнейшего подъема уровня грунтовых вод. При выборе способа водопонижения было рассмотрено шесть вариантов: горизонтальный кольцевой дренаж, систематический горизонтальный дренаж; пластовый дренаж, вертикальный дренаж с помощью вакуумных водопонизительных скважин, лучевой дренаж и вертикальный дренаж с помощью обычных откачных водопонизительных скважин. На основе технико-экономического сравнения вариантов и анализа возможностей местных строительных организаций предпочтение было отдано способу стабилизации уровня грунтовых вод с помощью вакуумных водопонизительных скважин. Скважины располагали по периметру административного здания (рис. 3.4) и устраивали глубиной 11,5 м, исходя из расчетной величины понижения уровня грунтовых вод.

Дренажные скважины — колодцы диаметром 320 мм были оборудованы фильтровыми колоннами с фильтрующей обсыпкой из песчаной смеси. Оголовок скважин решен как колодец из сборных железобетонных колец. Вода из скважин поступала по трубопроводу в приемный резервуар насосной станции, представляющий собой колодец диаметром 1200 мм из металлических колец. Насосная станция была оборудована вакуум-насосами ВВН-3 для создания вакуума в системе и центробежными насосами 1ЭЦВ6-10—80 с погружными электродвигателями для откачки воды из приемного резервуара (управление насосами автоматическое). Дренажные воды отводились в существующую канализацию. На площадке было предусмотрено шесть наблюдательных скважин, уровень воды в которых определялся замерами от поверхности земли. Как показал опыт работы описанного вертикального дренажа, уровень воды в наблюдательных скважинах не поднимался выше расчетного, что подтвердило надежность выбранного способа водопонижения.

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector