Кирпичный забор в полкирпича или в кирпич

Кирпичный забор в полкирпича или в кирпич

Кирпичный забор

Классический стиль кладки из красного кирпича не умрет никогда. Он существовал триста лет назад и будет востребованным в далеком будущем, когда о заборах из профнастила или поликарбонатных плит никто даже не вспомнит. Поэтому красивый дом должен окружать кирпичный забор из облицовочного материала. На крайний случай можно использовать обычный керамический, слегка подкрашенный и вымытый, чтобы удалить высолы и известковые «хвосты».

Почему кладка забора из кирпича – лучший вариант

Делать забор из кирпичной кладки дорого и долго, кирпичный забор, как и стены здания, не терпит спешки в работе и требует рук хорошего мастера. Тем не менее дорогие дома в подавляющем большинстве окружают кирпичные заборы, как наиболее надежные и прочные.

Преимущества кирпичной кладки очевидны:

  • Стены забора даже в самом простом оформлении отлично сочетаются с любыми типами домов, от каркасных или деревянных конструкций до стеклянных коробок в ультрасовременном стиле;
  • Существует огромное количество всевозможных вариантов оформления кирпичного забора, при этом для создания своего индивидуального стиля особых затрат не потребуется, нужна фантазия и умение работать с материалом;
  • Кирпичный забор всегда был и остается самым прочным и надежным способом оградить свой дом от внешних угроз, от пьяных водителей за рулем автомобиля до негабаритной строительной автотехники.

Главным препятствием в выборе кирпичного забора всегда считалась дороговизна материала и высокая трудоемкость работ. На практике все обстоит не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Забор — это не стена дома, существует множество приемов, снижающих расход материалов до минимума, и кладка даже в полкамня, а иногда в четверть кирпича оказывается достаточной для возведения полноценной и красивой ограды.

Основы технологии возведения кирпичного забора

Весь цикл подготовки и само строительство забора из кирпича легко умещаются в четыре технологических этапа:

  • Выбираем дизайн и тщательно продумываем оформление кирпичного забора, считаем смету и расход материалов, составляем точный проект, по которому каменщики смогут построить стены;
  • Копаем траншеи и строим фундамент под кирпичный забор, большую часть работ можно сделать своими руками;
  • Кладка кирпичных столбов и стен забора;
  • Выполняем установку декора, решеток, защитных элементов, фонарей, очищаем и красим при необходимости кирпич стен в наиболее подходящий оттенок.

    Окончательный результат зависит от качества исполнения первых трех этапов, но самое главное – от опыта и умений мастера– каменщика. Поэтому перед тем как нанимать каменщика, нелишним будет взглянуть своими глазами на то, как работает мастер.

    Строим фундамент для забора из кирпича

    Кирпичный или кирпично- каменный забор всегда был одним из самых тяжелых вариантов ограждения, уступающим по весу бетонным ФБС и кладке из бутового камня. Это значит, что фундамент под основание кирпичной кладки должен строиться по всем канонам, приятым для кирпичных зданий. Если грунт на участке каменистый, можно обойтись классическим МЗЛФ, в противном случае нужно делать ленточно-свайный вариант фундамента.

    Конструкция фундамента из бетонной ленты и свай строится достаточно быстро – потребуется вырыть траншею на 40- 50 см глубиной и пробурить скважины на уровень 120- 150 см. Дно отсыпается песком и гравием. Далее отрезком полотна рубероида длиной 120 см делаем гидроизоляцию, и можно устанавливать сваренные предварительно арматурные каркасы из горячекатаного прутка.

    Размер каркасов, точнее, высоту, подбирают так, чтобы высота установленных в скважину сваренных прутков соответствовала уровню будущих кирпичных столбов забора или была чуть ниже.

    Чтобы поднять плоскость бетонной ленты над грунтом, необходимо установить доски опалубки не менее 20- 30 см высотой. После заливки бетонного раствора фундамент накрывают пленкой и оставляют в покое на неделю.

    Если грунт под строительство кирпичного забора слабоват- торфяник или суглинок, или стройку приходится «тянуть» на склоне холма, вместо арматуры лучше установить квадратную профилированную трубу с размером стенки 60- 80 мм.

    Как кладется кирпич

    Строится забор из кирпича так же, как и стены дома. Начинается кладка с угловых колонн, далее выводятся промежуточные колонны на высоту 0,5- 0.7 м, и только после этого приступают к выкладке простенков. Чем выше забор, тем толще кладка, для полуметровых стен достаточно кладки в полкирпича, для двухметрового забора потребуются колонны в два кирпича и простенок в один камень. Кирпичная кладка колонн обязательно перевязывается арматурной проволокой с кирпичами простенков.

    Через каждые четыре- пять рядов натягивают леску или нитки, это позволяет увидеть «шишки», провалы и выпуклости на стене забора. Пока раствор не схватился, есть шанс исправить положение с помощью деревянной рейки и тяжелого молотка с резиновой насадкой.

    Чтобы получить идеальную толщину швов на лицевой поверхности кладки, мастера используют пластиковые рамки- закладки, укладываемые между кирпичами при «гонке» ряда. После застывания пластик удаляется, и пространство заполняется декоративной смесью соответствующего цвета.

    В процессе работы, кроме выдерживания геометрии кирпичного ряда, приходится устранять следы подтекания раствора, регулярно удалять брызги и капли с лицевой поверхности ограждения.

    Какой рисунок кладки для кирпичного забора выбрать

    Раньше для ограды чаще всего использовали конструкцию в виде кирпичных колонн с простенками или монотонную кладку из камня без каких-либо декоративных элементов.

    Позже, кирпичный забор начали делать с декоративной решеткой, с вертикальным рядом из стальных прутьев, с коваными декоративными накладками.

    Сегодня возможности построения красивого кирпичного забора практически неограничены. Вместо классической ложковой перевязки камня, дизайнеры предлагают использовать новые приемы кладки кирпича, от «крестов» до обычной шахматной перевязки.

    Красные кирпичные стены забора хорошо сочетаются с декоративной растительностью, поэтому зачастую в ограждении специально выкладывают окна и ниши для разрастания дикого и декоративного винограда и вьющихся видов цветов.

    Одним из способов уменьшить расход кирпича на строительство забора, одновременно придать ему более изящный облик является формирование прямоугольных окон, съедающих до 60% от площади стен. Получается прочная и одновременно открытая конструкция забора.

    Можно добиться еще большей экономии, если основание кирпичного ограждения сложить из шлакоблока или бутового камня. В таком случае расход облицовочного кирпича составит до 20% от количества, необходимого для обустройства полноценной двухметровой стены.

    Ограждение можно сделать очень красивым, если вместо традиционного красного глиняного камня использовать темные сорта, от черного или синего цвета до красно- коричневого. В этом случае швы затирают белым или цветным цементным раствором. К такому приему обычно прибегают, если кирпичной ограде необходимо придать внешность старой постройки.

    Заборы на основе кирпичной кладки необязательно возводить на высоту до двух метров. Достаточно построить ограду в 130- 140 см высотой со стальными прутьями, чтобы сделать ее непреодолимой для большинства людей. В этом случае очень удачно сочетается каменная кладка ограждения с кирпичным оформлением стен цокольного и первого этажа здания.

    В стиле «старой крепости» можно оформить даже ворота, часть внутренних построек, и заменить асфальтовое покрытие дворика кладкой из кирпича.

    Отделочные работы

    Для украшения и отделки чаще всего используют металлические четырехугольные колпаки, декоративные планки и разнообразные накладные узоры из кованого металла или пластика. Первые защищают верхушки стен и колонн от затекания дождевой воды и снега в толщу кладки.

    Вторая группа элементов применяется в зависимости от общего стиля постройки. Можно придать ограждению более статусный вид, выполнив простой монтаж фальшивых фонарей или решеток в верхней части колонн.

    Основание ограждения можно оштукатурить или облицевать плиткой под гранит или базальтовый камень. Чаще всего фундамент и основание забора закрывают декоративным кустарником или цветниками.

    Заключение

    В первые месяцы и даже год после строительства кирпичная кладка будет «расцветать» известковыми высолами, если поверхность не обработать специальными защитными лаками и гидрофобизаторами. Помимо защиты от намокания, такие составы позволяют усилить и проявить настоящий цвет керамического кирпича и сохранить оттенки минимум на несколько лет вперед.

    Кирпичные заборы

    Кирпичные заборы нельзя назвать самым доступным видом ограждений для загородного дома, однако именно этот материал до сих пор воспринимается как показатель престижа и статуса владельца участка, не зря именно кирпич использовали для возведения стен царских резиденций.

    Кстати, заказывая дизайн фасада у нас, вы можете дополнительно добавить дизайн ограждений, гаража или беседки.

    Низкие кирпичные ограждения

    • надежность материала;
    • большая долговечность и практичность;
    • не требует особого ухода или каких-то специальных покрытий.

    Кирпичная ограда практически не имеет равных себе по прочности: специалисты утверждают, что кладка в один кирпич способна выдержать удар легкового автомобиля, а кладка в полтора-два кирпича обеспечит максимальный уровень надежности и долговечности конструкции да еще с отличной звукоизоляцией. При использовании качественных материалов и профессионально выполненной кладке кирпичный забор простоит не один десяток лет, не требуя ремонта. Он устойчив к осадкам, не нуждается в окрашивании или специальном уходе. На срок службы заборов из кирпича могут повлиять разве что туман и выхлопные газы (что следует учитывать, если участок находится вблизи автодороги или в сырой низине).

    О чем нужно подумать при принятии решения о возведении кирпичного забора?

    Каждый забор выполняет сразу несколько функций, и чтобы он оправдал ожидания, еще на этапе проектирования нужно четко определить для себя, чего мы ожидаем от ограждения.

    Самая привычная функция забора — обозначение границ участка, он говорит окружающим: дальше расположена территория, пользоваться которой могут не все. И если других задач ваша ограда решать не будет, смело ставьте невысокие, возможно, ажурные конструкции.

    Однако чаще всего забор выступает средством защиты — от посторонних взглядов, от посягательств на территорию и имущество, от воздействия окружающей среды (шума, газа, солнца и пр.). Для многих это ведущая функция, потому кирпичный забор в нашем сознании высокий, сплошной, громоздкий… Но глухой — не обязательно скучный! На помощь придут цветная или рельефная кладка, клинкерный и фактурный кирпич, вставки из других материалов. Смотрите сами.

    Забор. Кладка из клинкерного кирпича

    Ограждения, стоящие внутри участка, обычно отделяют друг от друга территории разного предназначения: это заборы, отграничивающие двор от сада или от хозяйственных построек, внутренние дворики от лужаек для пикника или игр. Какими им быть, зависит лишь от желания хозяина, но кирпич успешно решит любые задачи, из него можно сделать невысокую, но надежную и простую перегородку, а можно — арочный шедевр в духе итальянских патио.

    Внутренние ограды

    О психологическом воздействии архитектурных сооружений чаще всего забывают, а ведь чтобы человек чувствовал себя комфортно, он должен ощущать границы своего пространства, его размеры, поскольку только тогда он ощущает себя защищенным. И если с внешними границами усадьбы все достаточно понятно, то заборы в собственном саду вызывают довольно много вопросов. Кирпич и здесь может оказаться гармоничным материалом, так как станет связующим элементом для ансамбля самого дома, забора вокруг участка и внутри него.

    Читать еще:  Портативный пульверизатор для покраски

    Вопреки распространенному мнению, из кирпича отлично выглядят ажурные заборы: в достаточной мере закрывая от любопытных глаз внутреннюю территорию, они привлекают игрой светотеней и оригинальностью рисунков, позволяя варьировать высоту и «глухоту» ограды в зависимости от задач.

    Ажурные элементы в ограждении Фигурная кладка в заборах

    Глухие (сплошные) заборы в загородных домах русской знати практически не применялись, так как считалось, что они скрывают красоту зданий и парков. Кирпичные элементы (цоколи и опорные столбы) служили лишь обрамлением для кружевных кованых или литых вставок. Такие комбинированные формы ограждений пользуются признанием и по сей день, но, отдавая дань современным материалам, в качестве вставок нынче используются поликарбонат, бетон или натуральный камень.

    Заборы с кованными вставками

    Материал и технология

    Кирпичные заборы возводятся по той же технологии, что и стены кирпичных зданий, отсюда единственный серьезный минус таких ограждений — высокая стоимость и самого материала, и строительных работ.

    Чтобы снизить затраты, кирпич можно использовать только для сооружения вертикальных опорных столбов. Для этих целей подходит практически любая разновидность кирпича, единственным препятствием «на пути к забору» может послужить только плохое качество лицевых граней. Но стоит помнить, что полнотелый кирпич даст большой вес (а следовательно, серьезные затраты на фундамент) и может потребовать оштукатуривания поверхности, а вот клинкерный и офактуренный помогут разнообразить «лицо» кирпичных ограждений.

    Кирпичный забор, по большому счету, это стена, возведенная на соответствующем фундаменте. Усиливают ее столбами на равном расстоянии друг от друга, выполненными из того же материала. Для надежности конструкции каменный забор иногда имеет цоколь (50–80-сантиметровый постамент вдоль поверхности земли), а для долговечности — карниз по верхней части забора, защищающий кирпич от осадков.

    Упрощенные технологии строительства заборов из кирпича позволяют использовать этот материал только для закладки цоколя и обустройства вертикальных столбов, все же остальные сегменты ограждения изготавливать из других материалов — древесины, металла, бетона.

    Ограничений на высоту заборов нет, однако оптимальной высотой для тех, кто озабочен проблемой безопасности, считается 3–3,5 м. Длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 метров (если кладка в полкирпича и не выше 2 метров) до 4–5 метров.

    Заборы с кованными вставками

    Всем хочется, чтобы забор был красивым, но смешение стилей и красок не лучшим образом сказывается на ощущении покоя, внешней красоте ограды и на общей гармонии загородного ансамбля, так что, приступая к строительству этого элемента загородного дома, стоит продумать его оформление одновременно с фасадами дома.

    Эту статью написали и дополняют в студии дизайна фасадов. → Услуга дизайна фасадов

    Этапы строительства забора из кирпича

    Никакие ограждения участка не выглядят также престижно, красиво и надежно как заборы из кирпича. Построенный с соблюдением всех строительных норм кирпичный забор простоит десятилетия, а правильно выбранная цветовая гамма и дизайн будут долго служить предметом зависти соседей. Несмотря на «неприступный» внешний вид кирпичный забор своими руками построить можно. Правда, для этого вам потребуется все ваше терпение и много свободного времени.

    С чего начинается кирпичный забор?

    Строительство кирпичного забора начнем с планирования.

    • Во-первых, нужно сделать замеры и узнать состояние грунта на участке – без этого мы не сможем сделать расчет кирпичного забора: подсчитать количество материалов для фундамента и самого ограждения.
    • Во-вторых, ознакомиться с состоянием рынка – доставка выбранного наугад кирпича «из-за моря» может дорого обойтись.
    • В-третьих, определиться с дизайном, учитывая пункт второй. Пусть вас не соблазняют фото заборов из интернета с фигурной кладкой и витыми столбами – это кладут мастера с многолетним стажем. Аккуратная кладка забора из кирпича разного цвета с использованием элементов ковки выглядит не хуже. Другие виды кирпичных заборов можно подсмотреть и у соседей.
    • В-четвертых, посмотреть несколько роликов в интернете о правильности выполнения работ на разных этапах. На основе полученных знаний спланируйте свое время и использование привлеченной рабочей силы. Не верьте утверждениям, что забор из кирпича своими руками – это легко и просто. Обратите внимание: даже опытные каменщики используют разного рода приспособления для кладки кирпича. Сделайте себе такие же.

    Инструменты и материалы

    Без чего не обойтись при строительстве заборов из кирпича:

    1. Растворный ящик и помощник. Этого достаточно, чтобы у вас постоянно был свежий раствор.
    2. Молоток-кирочка.
    3. Мастерок.
    4. Приспособления для кладки кирпичного забора – квадратные прутки 8-10 мм (зависит от выбранной толщины шва), деревянные дощечки Т-образной формы для ровной укладки раствора и другие.
    5. Шнур.
    6. Расшивка, желательно две. Короткая – для вертикальных швов и подлиннее – для горизонтальных.
    7. Уровень и отвес.
    8. Рулетка.
    9. Болгарка.

    Набор материалов обычный при строительстве: кирпич на забор и на цоколь, песок, цемент, щебень, арматура, вязальная проволока и кладочная сетка. Проблем с выбором у вас не будет.

    Кирпич для забора используют такой же, как для строительства домов. Красный, белый и цветной, гладкий и «рваный», правильной формы и фасонный, керамический и силикатный – всех разновидностей не перечислишь. Обращайте внимание на его влагостойкость и морозоустойчивость.

    В качестве арматуры не используйте обрезки труб, уголков и прочий металлолом: на фундаментах для заборов из кирпича не экономят.

    Не забывайте о гидроизоляции между фундаментом и цоколем. Один-два слоя рубероида предохраняют стену забора от излишков влаги из фундамента и почвы.

    Заборы из красного кирпича армируют кладочной сеткой каждые 3-4 ряда.

    В качестве армирующего элемента столбов используют круглые или профильные трубы подходящего размера. Для столбиков забора 60х60 мм или 80х80 мм, для ворот и калитки берут трубу помощнее – 100х100 мм.

    Для монтажа створок ворот и калитки в тело столбов вваривают закладные из металла. Формы и способы монтажа разные, выбирайте подходящий именно вам.

    Верх столбов из кирпича рекомендуется защитить от дождя и снега специальными колпаками. Они же служат дополнительным украшением.

    Как построить кирпичный забор самостоятельно?

    Для облегчения расчетов по устройству кирпичного забора возьмем конкретный пример. Мы строим кирпичный забор в полкирпича (12 см) по лицевой стороне участка. В заборе должны быть ворота (4 м) и калитка (1 м), Через равные промежутки располагаются столбы в полтора кирпича. Высота цоколя – 4-5 рядов, высота забора – 1,8 м.

    Сначала всю работу по разметке проводим на бумаге. Столбы ворот и калитки располагаем напротив въезда в гараж (если он есть) и входа в дом. Иногда входной блок совмещен – это облегчает задачу по разметке. Затем оставшуюся часть делим на равные части. Оптимальные промежутки между столбами – 3-4 м. На бумаге последовательно откладываем размеры простенков и опорных столбов и проверяем общую длину. При необходимости можно корректировать размеры за счет изменения ширины ворот или калитки.

    Для разметки на «натуре» вам потребуется шнур, рулетка, отрезки арматуры.

    1. Забиваем да крайних колышка и натягиваем между ними шнур. Это будет лицевая линия забора.
    2. Откладываем расстояния до центров столбиков и забиваем отрезки арматуры.
    3. Второй шнур натягиваем параллельно первому на расстоянии 20 см – это центр столба и осевая линия простенков.
    4. Намечаем квадратную яму под столбик 40х40 см.
    5. Проверяем все размеры, где надо подправляем.
    6. Приступаем к строительству фундамента под кирпичный забор. Обычно это делается своими руками.

    Земляные работы

    Объем земляных работ зависит от характеристик почвы, близости грунтовых вод и региона. Чем более грунт склонен к замерзанию и пучинистости, тем глубже надо закладывать фундамент. В любом случае это должна быть монолитная армированная лента (даже под воротами и калиткой). Стандартные рекомендации – траншея глубиной 0,8-1 м, яма под столбы – 1,2 -1,5 м. Нужно иметь ввиду, что фундамент под кирпичный забор более подвержен деформациям и делать его нужно по всем правилам. Представляете – кирпичный забор упал? Очень обидно!

    Поэтому яму под столбы копаем ниже глубины промерзания грунта в регионе. Траншею на глубину не менее 1 метра. Тем более что ширина ее всего лишь штык лопаты (меньше вы просто не сможете).

    В готовую траншею и яму насыпают слой песка, проливают водой и утрамбовывают. Максимальная толщина подушки не должна превышать половины глубины траншеи. Цель этого действия – заменить пучинистый грунт под фундаментом на менее восприимчивый к морозам. Песок компенсирует давление замерзающего грунта на фундамент снизу и препятствует его выталкиванию. Чтобы песок не вымывался грунтовыми водами на дно траншеи можно постелить геотекстиль, но мало кто это делает.

    Армирование фундамента

    Для армирования на каждый простенок готовим 3-4 отрезка арматуры чуть больше глубины траншеи. Забиваем их в песчаную подушку вертикально через равные промежутки. На высоте 15 см от дна крепим вязальной проволокой горизонтальный прут арматуры. Его можно не резать, а просто связывать со следующим по всей длине траншеи. Вторую такую же «нитку» располагают в 15 см от поверхности земли.

    Если фундамент под забор надо сделать шире (2 кирпича и более) арматурный каркас вяжут в две параллельные нитки снизу и сверху.

    Диаметр арматуры и марку бетона необходимо подбирать расчетным путем. Если необходимых знаний нет, то можно обратиться к специалисту за помощью. Но можно и сделать проще. Заложить диаметр арматуры побольше (от 16 мм) и марку бетона взять М-300 (с гидрофобизирующей добавкой). Без расчетов строить не правильно, поэтому все риски в этом случае ложатся на застройщика.

    Бетонирование фундамента

    Иногда сначала устанавливают и бетонируют столбы, а потом основную ленту. Но лучше это сделать за один подход. Для этого трубы-основания опорных столбов устанавливают строго на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга, проверяют вертикальность и надежно фиксируют. На каждом делают отметку (по уровню), до которой будет заливаться бетон. Иногда приходится монтировать опалубку из досок, тогда указателем служит верх опалубки.

    Объем бетона для фундамента не мал, поэтому лучше заказать готовый на заводе и залить траншею из миксера. После выравнивания и уплотнения штыкованием или вибратором, проверьте правильность положения столбов. После затвердевания (через 2-3 недели) можно приступать к следующему этапу.

    Кладка цоколя и столбов

    Кладка кирпичного забора начинается с цоколя. Его выкладывают из материала, отличающегося от основной части, что придает ему более привлекательный вид. Кроме того, он более подвержен негативному воздействию осадков, поэтому для цоколя выбирают наиболее влагостойкий и морозоустойчивый материал. Белый силикатный кирпич не рекомендуется для этих целей, а цоколь из красного керамического вполне уместен. Но не надо забывать, что забор из красного кирпича (обычного) выглядит не настолько «гладко» как из отделочного с его идеальными кромками и правильной геометрией. Поэтому имеет смысл рассмотреть вариант цоколя из камня – рынок предлагает множество форм и расцветок.

    Читать еще:  Железные перила для лестниц своими руками

    Кладку цоколя начинают с устройства гидроизоляции. На тонкий слой раствора укладывают рубероид по ширине фундаментной ленты. Затем приступают к кладке столбика. Первый ряд укладывают строго по уровню. Толщину шва контролируют отрезком квадратного прутка, проверяют правильность положения кирпичей на фундаменте. Затем на края первого ряда кладут металлические квадратные прутки выбранной толщины (8-10 мм), наносят раствор и укладывают второй ряд. Прутки обеспечивают ровный шов, ваша задача – легким постукиванием выставить кирпич горизонтально и вертикально по уровню. После этого аккуратно, не сдвигая кирпич, вынимают прутки. Таким же образом укладывают последующие ряды.

    Для связи столбиков с простенками каждые 3-4 ряда в тело столба закладывают кладочную сетку с выпуском в сторону простенка. Свободное пространство между трубой и кирпичами заполняют раствором.

    Выложив столбик на высоту цоколя (по проекту), приступают к заполнению простенка. Делают сухую раскладку кирпичей с соблюдением ширины шва, для того чтобы определить размеры «половинок» — без них не обойтись. После этого, приготовив соответствующий набор кирпичей, приступают к кладке на раствор. Сначала у столбов, затем натягивают шнур и заполняют весь ряд. Таким же образом выкладывают весь цоколь. Каждый ряд армируют кладочной сеткой.

    Кладка столбов и простенков

    Получив необходимый опыт при выкладывании цоколя, можно приступать к дальнейшим работам. Следующий этап потребует большей аккуратности и внимания: недостатки на цоколе не так бросаются в глаза как огрехи на уровне глаз.

    Выкладываем столбик до проектной высоты. Не забываем выпускать армирующую сетку, контролировать вертикальность по отвесу, соблюдать выбранный рисунок. Не удалось положить кирпич с первого раза, не пытайтесь его «прилепить» на сухой раствор. Положите свежего, а старым заполняйте пустоту столба.

    Периодически проводите расшивку швов.

    В столбы для ворот и калитки к трубам приваривают металлические кронштейны для крепления петель.

    Кладку простенков делают по шнуру и с использованием длинного квадратного прутка.

    Кирпичные заборы защищают от осадков специальными козырьками.

    Строительство кирпичных заборов: могут быть варианты

    Для тех, кому покажется слишком хлопотным строительство забора из кирпича, можно предложить вариант не хуже. Комбинированный забор с заполнением простенков между кирпичными опорами металлопрофилем, коваными решетками или деревом гораздо проще по исполнению, хорошо поддается ремонту и изменению дизайна.

    Дополнительных вопросов о том, как построить забор с кирпичными столбами, возникнуть не должно. Устройство фундамента и кладка кирпичных столбов остается без изменений, только в нужном месте в тело столба замуровываются закладные для крепления прожилин из профильной трубы или деревянных брусков. В последующем забор со столбами из дерева и кирпича, легко может превратиться в забор из профлиста.

    Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

    Почему стоит выбрать забор из кирпича и в чём его преимущество перед остальными видами? Из каких элементов он состоит, и как они соединяются между собой? Что необходимо знать о кладке забора? Из этой статьи вы узнаете базовые моменты о строительстве заборов из кирпича.

    Преимущества забора из кирпича

    Кирпич имеет разительное отличие в лучшую сторону от любых других материалов:

    1. Во-первых, его можно многократно облицовывать (вместе с ремонтом дома), штукатурить, дюбелировать, красить. Любым переделкам поддаются и его декоративные элементы — козырьки, крышки, колпаки на столбах, защитные приспособления. В результате отделки забор может полностью видоизмениться.
    2. Во-вторых, если обычная ограда визуально «отхватывает и придвигает» к дому часть улицы, то стена кирпичного забора (опять же, визуально) «расширяет» стены дома до границ участка. В «каменном» дворе находиться гораздо уютнее, чем в любом другом.
    3. В-третьих, кирпичный забор смотрится одинаково с наружной и внутренней стороны. В то время как, к примеру, листовой вынуждает выбирать, кому придётся видеть его каркас — хозяину или прохожим. Обоюдный (двусторонний) вариант потребует удвоить расходы.

    Забор из кирпича хорош тем, что его никак нельзя подкопать, подковырнуть или расшатать. Также не получится разобрать его незаметно на сегменты, как в случае с забором из досок. Бесполезно пытаться «отогнуть уголок», как это легко сделать с профильным барьером.

    Классификация кладки кирпичных заборов

    По функциональным возможностям кладка подразделяется на две категории.

    Базовая (конструктивная, черновая)

    В этом случае кирпичная кладка исполняет роль основы и подлежит дальнейшей отделке. Это может быть шпатлёвка, штукатурка, набрызг («шуба»), облицовка панелями. Такой принцип выбирают в случае ремонта фасада дома «мокрым» способом для того, чтобы отделать забор в тон стенам (одним материалом). Для черновой кладки допускается использование б/у кирпича.

    1. Несколько этапов работы растягивают весь процесс во времени.
    2. Более сложная технология.
    1. Не требует высокого уровня навыков каменщика и кропотливой работы.
    2. Даёт возможность поэтапных вложений.

    Конструктивно-отделочная

    Кирпич служит одновременно и несущим, и отделочным материалом. Для этого применяются различные виды декоративного кирпича с текстурой и без. Выполняется из того же материала (или близкого по виду), что и стены дома.

    1. Требуется высокий собственный навык каменщика, либо оплата «дорогого» специалиста.
    2. Высокая цена отделочного кирпича.

    Преимущество: вся работа делается за один этап.

    Как видно из примитивного анализа, обе категории — взаимоисключающие. То есть достоинства одного служат недостатками другого. На этой стадии следует честно оценить свои силы в профессиональном и финансовом плане.

    Следующий этап деления — на конструктивные элементы. Их всего пять:

    1. Фундамент под кирпичный забор ничем не отличается от стенового, т. к. забор и есть кирпичная стена. О правилах и технологии устройства такого фундамента мы уже писали в статьях о ленточном фундаменте.
    2. Цоколь — видимая часть фундамента. Часто при отделочной кладке устраивают первый — цокольный — ряд поперёк. Фальш-цоколь — нижняя часть стены большей толщины (делает фундамент визуально выше), которую часто делают заподлицо со столбами.
    3. Столбы. Вертикальные опоры, которые не позволяют забору завалиться от ветра (выдерживать ветровую нагрузку).
    4. Простенки. Заполнение пролётов между столбами.
    5. Фурнитура (колпаки, козырьки, отливы). Произвольные элементы, которые устанавливают по необходимости (или по желанию).

    Из всех элементов поговорим о кладке столбов и простенков. Существует несколько принципиально разных способов их устройства.

    Выбор заполнения пролётов между столбами — ключевой момент, влияющий на определение дальнейшей стратегии. Поскольку простенки представляют собой саму плоскость забора и составляют 90% его видимой части, от их размера и материала непосредственно зависят требования к опорам и фундаменту.

    Пролёты между столбами — частично-конструктивные самонесущие элементы. Они всегда имеют привязку к опорам и не несут другой нагрузки, кроме собственного веса (ветровая нагрузка передаётся на столбы). Простенки подразделяются на четыре вида.

    1. Сплошная кладка. По всей высоте столба выкладывается кирпичная стена. Здесь выделяют два подвида:

    1. Постоянной толщины — кладка ведётся в полкирпича или на ребро* от фундамента до верха.
    2. Переменной толщины (с фальш-цоколем) — до определённой высоты (3–10 рядов) в пол-кирпича, далее на ребро.

    2. Лёгкое заполнение. Между столбами устраивается каркас из поперечин, напрямую или косвенно привязанных к стержню, на который навешивается листовой или штучный (доска) материал. В таких случаях всегда подразумевается наличие цоколя. Здесь также есть три подвида:

    1. Сплошные листовые плоскости — полностью воспринимают нагрузку от ветра (профлист, поликарбонат, сплошная доска).
    2. Густо-решётчатые плоскости — частично воспринимают ветровую нагрузку (сварные решётки из профильной трубы, дощатые решётки).
    3. Сетчатые и редко-решётчатые плоскости — не несут никаких нагрузок (сетка-рабица, решётки с большим шагом).

    3. Ковка и литьё. Элементы значительного веса из стали или чугуна. Крепятся к выпускам, привязанным к стержню.

    4. Комбинированное. В кладку простенка включаются кованые, бетонные, профильные, решётчатые и прочие элементы.

    * — способ кладки «на ребро» применим для заборов только в случае использования кирпича с шириной ребра от 85 мм (белый силикатный)

    Если фундамент держит вертикальные нагрузки, не позволяя всей постройке просесть от собственного веса, то столбы обеспечивают выдержку стабильности в надфундаментной части. Они являются несущей конструкцией всего забора.

    По устройству кирпичные столбы бывают трёх видов.

    С арматурным стержнем

    Кладка ведётся минимальным сечением столба (2 к 1). Арматура 12–18 мм вбивается в грунт на максимальную глубину и находится в теле столба.

    1. Минимальный расход кирпича и металла.
    2. Скорость возведения.
    3. Не требует мощного фундамента.

    Недостаток: сравнительно слабая конструкция*.

    * — термин «слабая» — сравнительный по отношению к двум другим способам кладки столбов, надёжность конструкций зависит от качества работы

    С полым стержнем

    Кладка ведётся «колодцем», внутри которого по центру расположен стержень в виде трубы 40–80 мм. Труба в свою очередь забетонирована в грунт и обвязана лентой фундамента. Самый распространённый вариант.

    1. Более надёжная компоновка.
    2. Устойчивость за счёт площади столбов.
    1. Больший расход материала.
    2. Требуется более мощный фундамент.

    С железобетонным стержнем

    Вместо трубы из варианта № 2 используется арматурный каркас с 3–4 сплошными рабочими стержнями 12–16 мм и хомутами с шагом 200 мм. Ж/б стержень формируется по ходу выкладки и заполнения «колодца».

    1. Самая надёжная конструкция из представленных.
    2. Сплошная компоновка — стержень (столб) связан с раствором в швах.
    3. Максимальная устойчивость (столб выдержит таран легковым автомобилем).

    Недостаток: изготовление каркаса потребует времени.

    Как уже было отмечено, простенок передаёт нагрузку от ветра на столбы. Для этого между ними должна быть надёжная связка. Это нужно для сохранения конструктивной целостности забора. Различают всего три вида привязки.

    Рабочий элемент находится в швах кладки. Визуально торец стены просто подходит вплотную к столбу, и разбежка швов кладки обрывается ровно по его плоскости. Кладочная сетка, заранее вложенная в столб, заводится в швы стены. Этот способ всегда используется при работе с отделочным кирпичом.

    Конструктивная или комбинированная

    Кирпич простенка входит в кладку столба. Такой метод применяют только при черновой кладке, причём столбы и простенки возводятся одновременно. Подразумевается использование кладочной сетки. Максимальный конструктивный эффект даёт этот метод в сочетании с железобетонным стержнем опоры.

    Из стержня столба выпускаются крепления для простенка. При устройстве поперечин крепления для них привариваются к полому стержню (трубе). Затем на них наваривается уголок или на болты ставится брус, к которому впоследствии крепится листовой или рулонный материал простенка. Применяется только для облегчённого заполнения.

    Декоративное украшение. Как это выглядит

    Не бывает листового или штучного материала, способного также точно повторить кладку дома, как это сделает сам материал кладки. В свою очередь, забор может стать доминантой и смотреться вполне самостоятельно на участках, где дом не виден. Профессиональные каменщики выкладывают великолепные панно на секциях с включением песчаника, стекла и ковки.

    Читать еще:  Отделка дверного проема после установки железной двери

    Особым шиком считается комбинация облицовочного кирпича разных текстур и цветов с массивными коваными узорами, которые устанавливаются в заполнение секций. Этот вид забора гордо именуется музейной оградой.

    Если кирпич используется только в качестве основы (черновая кладка), то отделать его можно ещё большим количеством способов, которые обойдутся дешевле эксклюзивной кладки. Зачастую хозяин, задумавший построить каменный (кирпичный) дом, выбирает его внешний вид в гармоничном однообразии с хозпостройками и забором.

    Дополнительные преимущества

    Помимо всего, что описано выше, забор из кирпича имеет следующие приятные дополнения (особенности):

    1. Шумоизоляция. Кирпич прекрасно поглощает уличные шумы.
    2. Это всё-таки каменная стена. В любой момент, пристроив к ней ещё две в угловой части, получаем готовый сарай или гараж.
    3. Не стоит тратить время на расчёт ветровой нагрузки.
    4. Есть возможность выбрать индивидуальный дизайн, самостоятельно разработать мозаику в виде логотипа компании, фамильного вензеля или просто узора.

    Итак, для того, кто строит или облицовывает дом кирпичом, выбор очевиден. Качество кладки и надёжность фундамента станут оплотом спокойствия и благосостояния хозяина, который выбрал забор из кирпича.

    Строим забор из кирпича: Что необходимо знать

    Забор из кирпича имеет свои преимущества перед остальными видами. Узнаем базовые моменты о строительстве заборов из кирпича.

    Почему стоит выбрать забор из кирпича и в чём его преимущество перед остальными видами? Из каких элементов он состоит, и как они соединяются между собой? Что необходимо знать о кладке забора? Из этой статьи вы узнаете базовые моменты о строительстве заборов из кирпича.

    Кирпичный забор

    • Преимущества забора из кирпича
    • Классификация кладки кирпичных заборов
      • Базовая (конструктивная, черновая)
      • Конструктивно-отделочная
    • Простенки
    • Столбы
      • С арматурным стержнем
      • С полым стержнем
      • С железобетонным стержнем
    • Привязка
      • Скрытая
      • Конструктивная или комбинированная
      • Анкер
    • Декоративное украшение. Как это выглядит
    • Дополнительные преимущества

    Преимущества забора из кирпича

    Кирпич имеет разительное отличие в лучшую сторону от любых других материалов:

    1. Во-первых, его можно многократно облицовывать (вместе с ремонтом дома), штукатурить, дюбелировать, красить. Любым переделкам поддаются и его декоративные элементы — козырьки, крышки, колпаки на столбах, защитные приспособления. В результате отделки забор может полностью видоизмениться.
    2. Во-вторых, если обычная ограда визуально «отхватывает и придвигает» к дому часть улицы, то стена кирпичного забора (опять же, визуально) «расширяет» стены дома до границ участка. В «каменном» дворе находиться гораздо уютнее, чем в любом другом.
    3. В-третьих, кирпичный забор смотрится одинаково с наружной и внутренней стороны. В то время как, к примеру, листовой вынуждает выбирать, кому придётся видеть его каркас — хозяину или прохожим. Обоюдный (двусторонний) вариант потребует удвоить расходы.

    Забор из кирпича хорош тем, что его никак нельзя подкопать, подковырнуть или расшатать. Также не получится разобрать его незаметно на сегменты, как в случае с забором из досок. Бесполезно пытаться «отогнуть уголок», как это легко сделать с профильным барьером.

    Классификация кладки кирпичных заборов

    По функциональным возможностям кладка подразделяется на две категории.

    Базовая (конструктивная, черновая)

    В этом случае кирпичная кладка исполняет роль основы и подлежит дальнейшей отделке. Это может быть шпатлёвка, штукатурка, набрызг («шуба»), облицовка панелями. Такой принцип выбирают в случае ремонта фасада дома «мокрым» способом для того, чтобы отделать забор в тон стенам (одним материалом). Для черновой кладки допускается использование б/у кирпича.

    1. Несколько этапов работы растягивают весь процесс во времени.
    2. Более сложная технология.
    1. Не требует высокого уровня навыков каменщика и кропотливой работы.
    2. Даёт возможность поэтапных вложений.

    Конструктивно-отделочная

    Кирпич служит одновременно и несущим, и отделочным материалом. Для этого применяются различные виды декоративного кирпича с текстурой и без. Выполняется из того же материала (или близкого по виду), что и стены дома.

    1. Требуется высокий собственный навык каменщика, либо оплата «дорогого» специалиста.
    2. Высокая цена отделочного кирпича.

    Преимущество: вся работа делается за один этап.

    Как видно из примитивного анализа, обе категории — взаимоисключающие. То есть достоинства одного служат недостатками другого. На этой стадии следует честно оценить свои силы в профессиональном и финансовом плане.

    Следующий этап деления — на конструктивные элементы. Их всего пять:

    1. Фундамент под кирпичный забор ничем не отличается от стенового, т. к. забор и есть кирпичная стена. О правилах и технологии устройства такого фундамента rmnt.ru уже писал в статьях о ленточном фундаменте.
    2. Цоколь — видимая часть фундамента. Часто при отделочной кладке устраивают первый — цокольный — ряд поперёк. Фальш-цоколь — нижняя часть стены большей толщины (делает фундамент визуально выше), которую часто делают заподлицо со столбами.
    3. Столбы. Вертикальные опоры, которые не позволяют забору завалиться от ветра (выдерживать ветровую нагрузку).
    4. Простенки. Заполнение пролётов между столбами.
    5. Фурнитура (колпаки, козырьки, отливы). Произвольные элементы, которые устанавливают по необходимости (или по желанию).

    Из всех элементов поговорим о кладке столбов и простенков. Существует несколько принципиально разных способов их устройства.

    Простенки

    Выбор заполнения пролётов между столбами — ключевой момент, влияющий на определение дальнейшей стратегии. Поскольку простенки представляют собой саму плоскость забора и составляют 90% его видимой части, от их размера и материала непосредственно зависят требования к опорам и фундаменту.

    Пролёты между столбами — частично-конструктивные самонесущие элементы. Они всегда имеют привязку к опорам и не несут другой нагрузки, кроме собственного веса (ветровая нагрузка передаётся на столбы). Простенки подразделяются на четыре вида.

    1. Сплошная кладка. По всей высоте столба выкладывается кирпичная стена. Здесь выделяют два подвида:

    • Постоянной толщины — кладка ведётся в полкирпича или на ребро* от фундамента до верха.
    • Переменной толщины (с фальш-цоколем) — до определённой высоты (3–10 рядов) в пол-кирпича, далее на ребро.

    2. Лёгкое заполнение. Между столбами устраивается каркас из поперечин, напрямую или косвенно привязанных к стержню, на который навешивается листовой или штучный (доска) материал. В таких случаях всегда подразумевается наличие цоколя. Здесь также есть три подвида:

    • Сплошные листовые плоскости — полностью воспринимают нагрузку от ветра (профлист, поликарбонат, сплошная доска).
    • Густо-решётчатые плоскости — частично воспринимают ветровую нагрузку (сварные решётки из профильной трубы, дощатые решётки).
    • Сетчатые и редко-решётчатые плоскости — не несут никаких нагрузок (сетка-рабица, решётки с большим шагом).

    3. Ковка и литьё. Элементы значительного веса из стали или чугуна. Крепятся к выпускам, привязанным к стержню.

    4. Комбинированное. В кладку простенка включаются кованые, бетонные, профильные, решётчатые и прочие элементы.

    * — способ кладки «на ребро» применим для заборов только в случае использования кирпича с шириной ребра от 85 мм (белый силикатный)

    Столбы

    Если фундамент держит вертикальные нагрузки, не позволяя всей постройке просесть от собственного веса, то столбы обеспечивают выдержку стабильности в надфундаментной части. Они являются несущей конструкцией всего забора.

    По устройству кирпичные столбы бывают трёх видов.

    С арматурным стержнем

    Кладка ведётся минимальным сечением столба (2 к 1). Арматура 12–18 мм вбивается в грунт на максимальную глубину и находится в теле столба.

    1. Минимальный расход кирпича и металла.
    2. Скорость возведения.
    3. Не требует мощного фундамента.

    Недостаток: сравнительно слабая конструкция*.

    * — термин «слабая» — сравнительный по отношению к двум другим способам кладки столбов, надёжность конструкций зависит от качества работы

    С полым стержнем

    Кладка ведётся «колодцем», внутри которого по центру расположен стержень в виде трубы 40–80 мм. Труба в свою очередь забетонирована в грунт и обвязана лентой фундамента. Самый распространённый вариант.

    1. Более надёжная компоновка.
    2. Устойчивость за счёт площади столбов.
    1. Больший расход материала.
    2. Требуется более мощный фундамент.

    С железобетонным стержнем

    Вместо трубы из варианта № 2 используется арматурный каркас с 3–4 сплошными рабочими стержнями 12–16 мм и хомутами с шагом 200 мм. Ж/б стержень формируется по ходу выкладки и заполнения «колодца».

    1. Самая надёжная конструкция из представленных.
    2. Сплошная компоновка — стержень (столб) связан с раствором в швах.
    3. Максимальная устойчивость (столб выдержит таран легковым автомобилем).

    Недостаток: изготовление каркаса потребует времени.

    Привязка

    Как уже было отмечено, простенок передаёт нагрузку от ветра на столбы. Для этого между ними должна быть надёжная связка. Это нужно для сохранения конструктивной целостности забора. Различают всего три вида привязки.

    Скрытая

    Рабочий элемент находится в швах кладки. Визуально торец стены просто подходит вплотную к столбу, и разбежка швов кладки обрывается ровно по его плоскости. Кладочная сетка, заранее вложенная в столб, заводится в швы стены. Этот способ всегда используется при работе с отделочным кирпичом.

    Конструктивная или комбинированная

    Кирпич простенка входит в кладку столба. Такой метод применяют только при черновой кладке, причём столбы и простенки возводятся одновременно. Подразумевается использование кладочной сетки. Максимальный конструктивный эффект даёт этот метод в сочетании с железобетонным стержнем опоры.

    Анкер

    Из стержня столба выпускаются крепления для простенка. При устройстве поперечин крепления для них привариваются к полому стержню (трубе). Затем на них наваривается уголок или на болты ставится брус, к которому впоследствии крепится листовой или рулонный материал простенка. Применяется только для облегчённого заполнения.

    Декоративное украшение. Как это выглядит

    Не бывает листового или штучного материала, способного также точно повторить кладку дома, как это сделает сам материал кладки. В свою очередь, забор может стать доминантой и смотреться вполне самостоятельно на участках, где дом не виден. Профессиональные каменщики выкладывают великолепные панно на секциях с включением песчаника, стекла и ковки.

    Особым шиком считается комбинация облицовочного кирпича разных текстур и цветов с массивными коваными узорами, которые устанавливаются в заполнение секций. Этот вид забора гордо именуется музейной оградой.

    Если кирпич используется только в качестве основы (черновая кладка), то отделать его можно ещё большим количеством способов, которые обойдутся дешевле эксклюзивной кладки. Зачастую хозяин, задумавший построить каменный (кирпичный) дом, выбирает его внешний вид в гармоничном однообразии с хозпостройками и забором.

    Дополнительные преимущества

    Помимо всего, что описано выше, забор из кирпича имеет следующие приятные дополнения (особенности):

    1. Шумоизоляция. Кирпич прекрасно поглощает уличные шумы.
    2. Это всё-таки каменная стена. В любой момент, пристроив к ней ещё две в угловой части, получаем готовый сарай или гараж.
    3. Не стоит тратить время на расчёт ветровой нагрузки.
    4. Есть возможность выбрать индивидуальный дизайн, самостоятельно разработать мозаику в виде логотипа компании, фамильного вензеля или просто узора.

    Итак, для того, кто строит или облицовывает дом кирпичом, выбор очевиден. Качество кладки и надёжность фундамента станут оплотом спокойствия и благосостояния хозяина, который выбрал забор из кирпича. опубликовано econet.ru

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector