Нужно ли обсыпать скважину

Нужно ли обсыпать скважину

Как правильно раскачать скважину: способы для прокачки после бурения и во время эксплуатации

Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?

Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.

Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.

Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.

Почему скважине нужна прокачка?

Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.

Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее правильную эксплуатацию. Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.

Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.

Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.

Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.

В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.

Этапы прокачки скважины

Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.

Этап #1. Подготовка к работе

Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.

Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.

Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.

На время работ может повлиять целый ряд факторов:

  • глубина скважины;
  • характер грунта и загрязнений;
  • профессиональный уровень исполнителей;
  • особенности работы насоса и т.п.

Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.

Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.

Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.

Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.

По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.

Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива

Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.

Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое насосное оборудование справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.

Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.

Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа “Малыш” или “Родничок”. Хорошо зарекомендовал себя более мощный “Водолей”.

По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы “Водомет”, хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.

Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.

В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.

Если работы по бурению проводились специалистами, следует получить у них не только паспорт на скважину, но и рекомендации по оборудованию для ее прокачки. Значение может иметь не только тип насоса, но и его производительность.

Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.

Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.

В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.

Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.

Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.

В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.

Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.

Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.

Читать еще:  Зачем грунтовать стены перед шпаклевкой

Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.

Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.

Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.

Этап #3. Прокачка скважины

При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:

  1. Насос опускают в скважину таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии (30-40 или 50-70 см) от ее дна.
  2. Насос включают и начинают откачку воду.
  3. Спустя некоторое время оборудование вынимают и промывают, погрузив в емкость с чистой водой.
  4. Промытый насос снова опускают в скважину и продолжают откачку грязной воды.
  5. Процедуру повторяют снова и снова, до появления устойчивого потока чистой воды.

Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.

Бурение скважин

16 лет на сайте
пользователь #12054

Бурение скважины для воды на участке. Кто имеет сведения?
Интересует по данному сабжу все: цены, телефоны. В Минске или минском районе

15 лет на сайте
пользователь #16810

хоботOFF, а есть реальная в этом необходимость? мой шеф себе такое заделал. сейчас постоянные проблемы с тем. что вода не успевает обновится и начинает тухнуть.

16 лет на сайте
пользователь #12130

хоботOFF, а есть реальная в этом необходимость? мой шеф себе такое заделал. сейчас постоянные проблемы с тем. что вода не успевает обновится и начинает тухнуть.

А еще взорваться в Могилеве может.

18 лет на сайте
пользователь #1303

Я сейчас делаю себе в Гродно

По улице есть водопровод, но вода жуткая, сильно металлизированнвая и жесткая. Сантехника коричневеет за 15 минут с колонки сплошной поток осколков камня.

Решили бурить скважину. Сейчас бурят третью дырку. Первая — первый водонос 2.5 метра до 7.5, до второго на 17метрах не дошли — короче если бы и дошли, то получалось заделывать всю глубину цинком, слишком много и дорого.

Вторая скважина в 10 метрах выше по горке — водонос с 6 до 9 метров и очень слабый, без водоупорного слоя сверху, одни пески (те получается тот же колодец с подпиткой из канализации соседа). Забили даже трубу с фильтром — 9 метров цинка и где-то 3 метра черной, но очень слабая наполняемость водой, будут пытаться промывать внешней водой под давлением, но похоже лажа.

Короче решили бурить третью скважину еще в 10 метрах в сторону на том же уровне, вдруг будет по-лучше. Обещали еще пару дней назад но вызвали в командировку, доканчивают только сегодня

У соседа на уровне 2-й скважины в 60-100 метрах получилась крутая скважина с очень сильным водоносом + относительно неглубокая, вроде бы только 12-14 метров.

Расценки: скважина с укладкой и прокачкой — 13 уе за м.п., труба белая 150 уе за 6 м., фильтр 150, черная копейки. Холостой проход 3-6 уе за метр

Не знаю, как посчитают перекладку труб из одной скважины в другую при удачной третьей дырке

Вот так я влетел со своими скважинами, как бы не пришлось бурить еще четвертую на одном участке, чертова геология

17 лет на сайте
пользователь #2813

у меня скважина. 32 метра. вода течет самотеком, но очень слабым напором. для фонтана класс. ну и конечно насос там болтается в дырке. все работает без проблем уже 2 года. тьфу-тьфу-тьфу.

16 лет на сайте
пользователь #8832

хоботOFF, а есть реальная в этом необходимость? мой шеф себе такое заделал. сейчас постоянные проблемы с тем. что вода не успевает обновится и начинает тухнуть.

это верно обычно стараются ставить одну скважину на несколько домов потому как одна семья не в состоянии потребить воды столько, сколько дает скважина-насос и как следствие вода действительно тухнет и заиливается ..

18 лет на сайте
пользователь #1303

Когда заилиться скважина — неделю непрерывно придется откачивать воду, и все. Как бы ничего страшного

Тоже самое делают на новой скважине — вымывается мелкий песок и ил (все, что проходит ч/з фильтр). Вокруг фильтра скважины образуется область с крупным песком без мелких включений. В процессе неэнтенсивной эксплуатации эта область заиливается снова.

В самых запущенных случаях приходится снаружи подать воду под давлением — обратная размывка.

17 лет на сайте
пользователь #6965

Когда заилиться скважина — неделю непрерывно придется откачивать воду, и все. Как бы ничего страшного

Тоже самое делают на новой скважине — вымывается мелкий песок и ил (все, что проходит ч/з фильтр). Вокруг фильтра скважины образуется область с крупным песком без мелких включений. В процессе неэнтенсивной эксплуатации эта область заиливается снова.

В самых запущенных случаях приходится снаружи подать воду под давлением — обратная размывка.

Да, если постоянно брать воду из скважины то ничего не заиливается.

у меня на даче две сважины в бане в коттедже и на улице.

Та которая на улице зимой не используется. вода там действительно после зимы не очень. Но по весне туда кидается чудный военный электронасос и дней десять наполняются ежедневно емкости (штук пять по литров 200-300) из которых потом поливает мой старик чудесный сад/огород. После десяти дней действительно становится все ок.

Однако никогда не приходилось за последние 6-7 лет например «подавать воду под давлением».

Наверно интенсивность заиливания еще во многом зависит от состава почвы в местах бурения скважин.

16 лет на сайте
пользователь #12054

хоботOFF, а есть реальная в этом необходимость? мой шеф себе такое заделал. сейчас постоянные проблемы с тем. что вода не успевает обновится и начинает тухнуть.

родители собираются жить доме, который по сути еще не достроен, эдак через года 3. (они так думают) Но скважину решили бурить уже сейчас. Глубина воды на участке где-то 40-60 м Предложения дешевле 2,5 т (вместе с оборудыванием) пока не нашли.

Решил узнать общественное мнение т.к. на самом деле без воды и не туды и не сюды, а с другой стороны — бурение — удовольствие дорогое и как выяснилось сомнительное. Но без сквахины канализацию в дом не проведешь. А отец не хочет в будующем ходить в туалет на улице. Хотя меня устроил бы колодец: ХЕЗ будут они в этой глуши жить или нет.

Является ли колодец альтернативой скважины? Вырыть его много дешевле

300 у.е. Но говорят, что часто воду из колодцев пить нельзя.

18 лет на сайте
пользователь #1303

Является ли колодец альтернативой скважины? Вырыть его много дешевле

300 у.е. Но говорят, что часто воду из колодцев пить нельзя.

рядом потом ставишь выгребную яму для канализации (или твой сосед). Иногда канализационную яму делают из колец очень глубокой, и если нет водоупорных слоев (глина) или водонос достаточно близок к поверхности — в колодце появляется специфический запах, кишечные палочки и т.д.. Даже если колодец глубокий, подпитка может происходить ч/з верхние песчаные слои. Но иногда на тяжелых грунтах все ОК. Особенно если есть уличная герметичная канализация.

По-любому вначале привези буровую, пусть они за 3 уе метр сделают тебе разведку грунта — я лично знаю три колодца по 17-25 колец без воды.

У соседа колодец только 3-4 метра глубиной не показатель, иногда геология кардинально меняется в 10 метрах (из личного опыта:insane

Читать еще:  Пеногенератор для мойки авто из старого огнетушителя

17 лет на сайте
пользователь #6965

Но скважину решили бурить уже сейчас. Глубина воды на участке где-то 40-60 м Предложения дешевле 2,5 т (вместе с оборудыванием) пока не нашли.

можно поискать какую-нибудь строительную организацию типа стройтреста или автобазы поблизости. если там с кем договоришься лично то будет дешевле . они закажут бурение а рассчитаешься с одним человеком наликом . все как и везде в нашей стране

ну и бурильщикам проставить денег немного и водки обязательно чтобы все сделали на совесть.

правда когда у меня пробурили то народ так набрался потом что чуть старую деревянную дачу не спалили куря по кроватям.

18 лет на сайте
пользователь #1932

Если проблема только с туалетом, почему не купить в Польше обычный Биотуалет

не так уж и дорого..

16 лет на сайте
пользователь #8106

обновлю тему
кто-нибудь сталкивался с ремонтом старых скважин после заиливания?
что посоветуете?

13 лет на сайте
пользователь #76857

Здравствуйте, уважаемое сообщество. Думаю, некоторым пригодится следующая информация.

Предыстория
Наш участок расположен на дне некой исчезнувшей реки, о чем свидетельствуют найденные ракушки во время добычи песка. Под товариществом вдоль дороги благоприятно расположен пласт подземных вод.
Первая ручная колонка могла появиться на нашем участке в далеком 92-м. Помню лишь, что приезжала буровая установка, бурила, что-то не получилось, после чего скважину засыпали. Остальные детали, к сожалению, стерты песками времени
Вторая попытка (1998 год) оказалась успешной. Тот же автомобиль, та же технология. Пробурили 19 метров, загнали пластиковую трубу диаметром сантиметров 6, опустили поршень из прутковой арматуры с наконечником, собрали — работает. Так радовала нас колонка поршневого типа 8 лет, после чего на глубине порядка двух метров от уровня земли пруток, задевая за стенки, протер сквозное отверстие в пластиковой трубе. Колонка поднимает столб воды до определенного уровня, а далее вода уходит в грунт. В принципе, качать можно, но тяжело. Со временем в связи с нечастым использованием дно заилилось, и было принято решение рыть колодец либо бурить очередную скважину. Эта колонка (на следующих фото — зеленый столб) на всякий случай заглушена до лучших времен.
Так как централизованное водоснабжение в ближайшем будущем нам не светит — от председателя садового товарищества послупило предложение желающим бурить скважину на собственном участке. Затея с колодцем отпала сразу в силу некоторых обстоятельств (глубина, вывоз земли, длительность процесса), засим решили — скважине быть. Решили поздно, до нас уже пробурили четыре отверстия в глубь Земли.

Технология
Честно говоря, я думал, что и на сей раз приедет некая неповоротливая махина, разнесет получастка, а еще и забор придется на время демонтировать Не тут-то было! Сам агрегат выглядит следующим образом:

Собирается на месте за считанные минуты. Первое но — необходимо электричество, второе — рядом требуется место под фильтрующие емкости, в которые заливается смазывающая жидкость и из которых вычерпывается грунт:

Образуется следующая скважина:

Думаю, нет смысла указывать мельчайшие подробности процесса бурения с технической точки зрения, ведь читателю важен конечный результат Но если зададите конкретные вопросы — отвечу, кое-что изучил.
Далее вместо бура в уже готовую скважину этим же агрегатом ввинчиваются трубы (см. фото), после чего на дно опустится всеми любимый Ручеек в качестве глубинного насоса

Как бы вот так. Почему последняя фраза в будущем времени? Все просто: на данном этапе возникли некоторые сложности.

Подводные камни
После первых пяти метров сточился бур (с 18 до 14см) — заменили. Спустя еще четыре метра, на глубине 9м, под воздействием песка-плывуна бур присосало к дну скважины. Извлечения бура окончилось разрывом троса лебедки. Трос заменили на новый, пробурили еще шесть метров (уже 15м) — бур снова присосало, новый трос оборвался (чтоб производителю неладно было ). А ведь по заявленной информации трос обязан выдерживать 2 тонны! Грузоподъемность лебедки 800кг. Со слов соседей, подобная картина наблюдалась на всех участках, за исключением проблем с тросом, поэтому нарисовался очередной пункт против колодца — у нас плывуна как минимум 5 метров!

Справа от буровой установки расположен каркас будущей водонапорной башни и, возможно, по совместительству летней душевой кабины:

Критика, вопросы, советы, пожелания и истории из жизни на тему личного/централизованного водоснабжения приветствуются.

Гравийная обсыпка

Применение гравийной обсыпки между стенкой скважины и скважинным фильтром допустимо лишь в случаях, когда средний размер зёрна водосодержащей породы меньше размера щели фильтра. Если используется пластиковая обсадная колонна с большой открытой площадью, имеющая широкий выбор по толщине щелей, то в гравийной обсыпке необходимости нет. Размещение гравийной обсыпки между фильтром и стенкой скважины в большинстве случаев затрудняет получение максимального показателя дебита скважины, так как в процессе свабирования (один из способов освоения скважин о котором мы поговорим в одной из наших следующих статей) становится невозможным удаление из пласта мелких частиц через обсыпку.

С другой стороны, размещение гравийной обсыпки перед скважинным фильтром – это обычная практика, которая давно используется при заканчивании скважин обсадными трубами с щелями, изготовленными посредством ацетилено-кислородной резки. С целью эффективного монтажа санитарной перемычки из цемента её необходимо разместить на верхе гравийной обсыпки, что предотвратит возможное попадание раствора цемента в водоносный интервал.

Материал для обсыпки

Если речь идёт о скважине с естественным притоком воды, в которой материал обрушивается на фильтр до монтажа санитарной перемычки, может возникнуть необходимость засыпки двух вёдер гравия с целью более плотного закрывания фильтра. Если мы говорим о скважине, пробуренной в твёрдой породе, то можно прибегнуть к цементированию кондуктора, что приведёт к созданию в скважине естественного фильтра благодаря санитарной перемычке между поверхностью и кондуктором.

Гравийная обсыпка состоит из специального материала, чьи размеры в два (но не более!) раза превышают размер щелей фильтра. Таким образом, мы имеем дело с материалом, который является по сути крупнозернистым песком, а не стандартным гравием. Наиболее оптимальным материалом обсыпки является твёрдый, промытый и окатанный песок из рек и озёр. Использование обычного щебня в качестве материала для обсыпки не столь эффективно из-за его угловатой формы, которая мешает его равномерному распределению и не создаёт должного фильтрующего эффекта.

Гравийная обсыпка и кольцевое пространство

Гравий подвергается сортировке на мелкий и крупный, а затем пакуется в мешки по 50 кг, что помогает рассчитать нужный объём для обсыпки. С теоретической точки зрения для организации хорошей фильтрующей прослойки между отверстием фильтра и мелкими частицами водоносной зоны вполне достаточно обсыпки из гравия в несколько миллиметров. Но практика показывает, что создать обсыпку по небольшому кольцевому пространству довольно трудно. По известному правилу под обсыпку из гравия отводится до 100 мм диаметра скважины, что делает необходимым увеличение кольцевого пространства между стенкой скважины и фильтром до 200 мм. Такой расклад вполне применим для небольших по глубине скважин, оборудованных обсадной колонной из НПВХ. В данной ситуации лопастные центраторы и другие подручные средства в виде пластмассовых каналов или низконапорных труб, которые должны быть равномерно размещены вокруг скважинного фильтра, помогают выполнить отцентровку фильтра в стволе. Заметим, что обсадная колонна из НПВХ отличается от стальной большей гибкостью, а потому достаточно легко гнётся в стволе и обеспечивает необходимое пространство для обсыпки из гравия.

Организация гравийной обсыпки

Перед непосредственным размещением гравийной обсыпки в скважине необходимо рассчитать её оптимальный объём, чтобы исключить закупорку скважины и скопление обсыпочного материала выше по ней. Необходимо сказать, что для организации обсыпки иногда требуется больше гравия, чем при изначальном подсчёте. Обсыпочный материал медленно подаётся в специальную воронку, куда также постоянно добавляется вода без примесей: эта субстанция хорошо перемещается через трубу с диаметром 25-30 мм, что позволяет контролировать подачу и предотвратить образование пробки между стенкой скважины и обсадной колонной.

Правильно организовать гравийную обсыпку – задача не из простых. Необходимо наличие качественно пробуренной и обсаженной скважины, а также всего прочего материала, участвующего в обсыпке.

Пермский форум — Teron.online

Скважина провалилась.

фаза-ноль 07.07.2010 — 12:54

Man In Black 07.07.2010 — 13:42

oLo 07.07.2010 — 13:51

Man In Black 07.07.2010 — 14:05

oLo (07.07.2010 — 13:51) писал:

Читать еще:  Можно ли клеить кафельную плитку на гипсокартон

Комент 07.07.2010 — 14:08

фаза-ноль 07.07.2010 — 14:39

Man In Black (07.07.2010 — 13:42) писал:

Комент (07.07.2010 — 14:08) писал:

Отличные советы. Главное что прямо противоположные. Осталось решить кто прав.

Man In Black 07.07.2010 — 15:11

8 м — «Верховодка», воды, образующиеся от таяния снега либо длительных дождей, которые задерживаются на водоупорных породах (глинах, суглинках). При отсутствии дождя и снега запасы этакой воды скоро иссякают. Верховодку временами называют водою сезонной либо временной, она имеет ограниченные пределы распространения, залегает подчас в виде отдельных линз и обыкновенно не имеет постоянного питания. В большинстве случаев верховодка не связана с грунтовым потоком, но изредка она может иметь гидравлическую связь с нижележащими токами воды.

Пить такую воду — стремно. И, как видим — опасно!

На рисунке представлена методика образования грунтовых вод: 1 — уровень местности; 2 — атмосферные осадки; 3 — фильтрационная вода; 4 — верховодка; 5, 6, 7 — водонепроницаемый грунт.

Прикрепленные изображения

Комент 07.07.2010 — 15:17

Man In Black (07.07.2010 — 15:11) писал:

Man In Black 07.07.2010 — 15:27

Комент (07.07.2010 — 15:17) писал:

Комент 07.07.2010 — 15:52

Man In Black (07.07.2010 — 15:27) писал:

фаза-ноль 07.07.2010 — 16:41

Man In Black 07.07.2010 — 17:02

Комент (07.07.2010 — 15:52) писал:

«Кстати во Фролах (за Арсеналовской заправкой)у друга скважина 12 метров — вода пахнет навозом у всех соседей и соответственно ее никто не пьет»
https://teron.online. pic=41745&st=60

От себя — меньше 20 метров, это не «H2O».
А вот дебет и размыв грунта — понятия закономерные:

Прикрепленные изображения

фаза-ноль 07.07.2010 — 20:14

lev_777 08.07.2010 — 09:38

Man In Black 08.07.2010 — 09:47

Lev777 (08.07.2010 — 09:38) писал:

lev_777 08.07.2010 — 12:32

oLo 08.07.2010 — 20:01

Man In Black (07.07.2010 — 14:05) писал:

Комент 08.07.2010 — 20:20

фаза-ноль (07.07.2010 — 20:14) писал:

Первое измеряете в спокойном состоянии. Желательно когда вода по максимуму. Т.е. не тратили.
1. Глубина до дна.
2. Глубина до зеркала воды.
3. Если получится длину труб.
Все от верха трубы.
Затем начинаете дико тратить. По максимуму лейте куда либо. Час. Снова измеряете зеркало воды.
От этих параметров пляшете.
Берете расстояние от минимума воды до дна. И его четверть засыпаете галькой. В принципе любой. В конце концов ПГС. Желательно конечно просеять. Типа избавится от песка и от откровенных булыжников.
Промеряйте снова. Не пересыпьте. А то насос тупо будет стоять на гальке и воды не увидит.
Снова начинаете качать.
По идее галька по тихонько должна опускаться. Вы ее так же потихоньку досыпаете до установленного изначально уровня. И так пока галька не перестанет опускаться. Это все дело не одного дня.
Я бы делал так если скважину все равно похерить а так может и оживет.
Хотя гарантий ни каких.
Ну и если что то вторую такую пробурить где рядом при имении оснастки дело 4 часов ручной работы. Сам бурил в ручную на 16 за 8 часов потом тупо надоело. Воды не нашел.

добавлено 08.07.2010 в 21:20:32

Вредные советы

Многие знают, как сложно построить колодец с чистой питьевой водой. Но немногие понимают, что испортить источник питьевой воды очень просто!
Сегодня мы поговорим о глиняных колодцах, источниках, собирающих чистые родниковые воды. И о том, как уберечься владельцам питьевых колодцев от бездарных советов и глупых рекомендаций, распространяющихся как чума по интернету.
Количество вредной информации по строительству и благоустройству колодцев стало нести масштабный, я бы сказал, разрушительный характер.
Колодцы, загубленные руками самих владельцев, мне десятки раз приходилось возвращать к жизни и это только в одном районе — Сергиевом Посаде.
Можно только представить, сколько источников питьевой воды загублено по всей России.

Опишу один случай, чтобы можно было понять, о чем идет речь.

Однажды мне позвонил человек и сообщил, что в колодце испортилась вода. Очень переживала его супруга, рассказывая мне по телефону, что они привозили воду из своего колодца в Москву, угощали соседей. В разговоре выяснилась и причина загрязнения. С желанием облагородить свой источник чистой воды и избежать возможных проблем с колодцем в будущем, владелец колодца решил последовать рекомендациям с одного дачного форума. То, что совет был мудрым и полезным, сомнений у владельца колодца не вызывало, ведь этот совет исходил от консультанта по колодцам с профессионального дачного форума.

Владелец колодца, избегая возможных загрязнений, обкопал свой колодец по кругу, примерно на 80 см и в глубину около 2 м. Выбрав глиняный грунт, вместо изъятой глины был засыпан песок, сверху щебень. По убеждению интернет-мастера, рассказывал хозяин колодца, глину постоянно пучит, выпирая из земли верхние кольца. А в образовавшиеся щели, весной, устремляются талые воды, увлекая с собой мусор и грязь.

Владелец колодца не осознавал, что он сооружает приёмник для сточных вод. По факту вокруг колодца образовалась 3 м (в диаметре) депрессионная воронка для сбора поверхностных вод со своего участка. Хозяин колодца был в шоке, когда осознал то, что натворил. Его колодец, который собирал чистую родниковую воду с глубин 14 м и использовался как желанный источник питьевой воды, вдруг превратился в дренажный колодец.
Мы подошли к основной проблеме заражения многих питьевых источников — это поверхностные сточные и почвенные воды, которые само организовываются в почвенных слоях и напрямую устремляются в источники родников и колодцев. Загрязнение происходит на не большой глубине от поверхности земли. Именно почвенные воды несут в колодец болезнетворные микроорганизмы и нитраты — это одна из основных причин, почему воду в колодцах лабораторные анализы признают не питьевой.

Мне пришлось зарегистрироваться на дачном форуме и найти человека, по вине которого вредные советы стремительно распространяются в сети интернета. Человек, который всем настойчиво рекомендует убирать глину от колодцев, обсыпать колодцы песком и щебнем —
им оказался один Интернет-Гуру колодезных дел, консультант в разделе колодцы и скважины, модератор профессионального дачного форума, в миру просто — Алёша. Я написал Алёше, что он даёт вредные советы, которые приводят к загрязнению источников питьевой воды.
Что грубая ошибка, отвергать глиняный замок, засыпать провалы вокруг колодца песком и щебнем. Что не следует из-за отрыва верхних колец, губить сам источник. Что его советы и рекомендации приводят к тому, что люди своими руками уничтожают свои источники питьевой воды.

Результат моего грубого вмешательства в Алёшкину диверсионную деятельность и полтора года полемики с ним на форуме, частично принесли свои плоды. Понемногу до Алёши стало доходить, что верховая вода и грунтовая, качественно могут отличаться и что, оказывается, есть люди, которые пьют воду из колодцев. Алёша перестал призывать всех, окапывать колодцы и организовать сточные воды в колодцы.
Но объявленная война глине, которая постоянно пучила Алёшино самолюбие, не прекращалась, ни на минуту. В яростной борьбе с глиной, Алёша выдумал очередную «утку». Алёша, уже на всех дачных форумах настойчиво рекомендует устраивать мягкую отмостку.

Алёша пытается доказать всем, что по его мнению есть другой, более эффективный способ борьбы с верховыми водами, используя новые технологии и современные материалы — это правильная «мягкая отмостка».

— «Капитальный глиняный замок» — неустанно продолжает твердить Алёша, — «это пережиток прошлого и кроме вреда и грязи, пользы от глиняного замка нет!»

Не имея практического опыта наблюдений, теоретические просчёты в колодцестроении, почему-то постоянно загоняют Алёшку дальше от истины.
Самое ужасное, что свои революционные эксперименты Алёша проводит на колодцах наивных форумчан. Жертвами этих советов становятся в основном те, для которых колодец является членом семьи, желанным и единственным источником питьевой воды. Алёше невдомёк, что более 20 лет, он вёл и продолжает вести ожесточённую войну не с глиняным замком, а с питьевыми колодцами на всей территории России.

Руководитель Школы Мастеров Колодезников — Балабанов Григорий Петрович.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector