Полезное приспособление для электролобзика

Полезное приспособление для электролобзика

Полезное приспособление для электролобзика

Электролобзик в числе часто востребованных инструментов, которые применяют умельцы при изготовлении поделок. Но им, не имея большого опыта, сложно выполнять точные резы. Помогает справиться с проблемой использование разных приспособлений, облегчающих обращение с прибором, повышающих качество выполняемой им работы.

Одно из таких устройств позволяет качественно торцевать элементы изделий, что можно сделать только торцевой пилой. Поделка имеет простую конструкцию, быстро изготавливается.

Из строганой доски шириной 10 см отрезают кусок 72-сантмиетровой длины. Рисуют на ней две линии, отстоящие от длинных сторон на 1,5 см. Пользуясь фрезером, устраивают между ними в доске паз толщиной не менее 0,5 см, если позволяет толщина доски, то до 1 см. Полученное углубление используют в приспособлении как направляющее для пяты электролобзика.

Из деревянного бруска отрезают кусочки длиной, равной ширину устроенного в доске паза и толщиной, равной его глубине. Приклеивают их по краям паза, поперек доски. В центре сверлят сквозные отверстия, вводят в них кусочки трубок внутренним диаметром 6 мм, запрессовывают их.

Занимаются изготовлением подставки. Из фанеры вырезают прямоугольную заготовку размером 72х40 см. Отрезают от бруска сечением 8х2,5 см два куска длиной 72 см и два – 35 см. Крепят их узкими сторонами по краям фанерной заготовки саморезами.

Размещают сверху подставки изготовленную ранее направляющую параллельно большим сторонам. Расстояние ее оси от нижней стороны подставки – 24 см, от верхней – 16. Через имеющиеся по краям трубки сверлят сквозные отверстия 6-миллиметрового диаметра.

Снимают направляющую. Рассверливают отверстия в подставке до размера, чтобы установить гайки Insert M6. Вкручивают в них шпильки, на которые устанавливают обратно направляющую.

Размещают электролобзик без пилки в правом конце направляющей. Отмечают маркером место, в котором находится пилка, сверлят в нем отверстие. Вставляют пилку и делают пропил лобзиком, перемещая его вдоль направляющей к другому краю.

В правой части пропила сверлят два отверстия с правой стороны от пропила и впритык к нему. Одно – в начале пропила, второе – в 10 см от него к дальнему краю. С помощью лобзика выпиливают вставку между ними – в днище направляющей образуется узкая щель.Снимают направляющую.

Занимаются подставкой. Увеличивают до 5 см ширину щели в верхнюю сторону. С левой стороны, снизу крепят брусок длиной 19 см: он параллельный боковой стороне подставки, его правая сторона расположена от нее на расстоянии чуть больше расстояния от нее до конца пропила; при установке направляющей верхний торец бруска упирается в нее.

Отступают от правой стороны бруска, установленного в левой стороне подставки, 15 см, проводят вертикальную линию. Отмечают на ней точку (ось) на расстоянии 9 см от нижней стороны подставки. Пользуясь транспортиром, отмечают с левой стороны от нее линиями углы, кратные 45°. В точке (оси) сверлят отверстие, вставляют в него кусочек трубки, запрессовывают ее.

Изготавливают из бруска заготовку в виде прямоугольника размером 17,5х3,5 см, у которого в средней части одной из больших сторон устроен полукруг радиусом 2…3 см (может быть выполнен как квадрат). В центре полукруга, по линии стороны прямоугольной части заготовки сверлят отверстие. Вставляют в него болт и размещают его свободный конец в другом отверстии, которое ранее устроили на подставке. При этом заготовку размещают полукруглым выступом влево.

При необходимости сделать торцевой пропил доску крадут на подставку впритык с установленному с левой стороны бруску. Одевают на шпильки направляющую, фиксируют ее концы гайками барашками. При этом край доски расположен под направляющей. Размещают электролобзик на направляющей, выполняют рез, который будет точно под углом 90°.

Если нужно сделать рез под углом, например, 45°, крепят к подставке элемент справа от бруска. Располагают его под нужным углом и зажимают винтом. Обрабатываемую доску прижимают справа к прямоугольной части этого элемента, устанавливают направляющую, закрепляют ее и делают рез лобзиком. Он будет точно под углом 45°.

Как сделать идеальный рез с помощью электролобзика

К примеру, для изготовления какой-нибудь мебели нужно распилить кусок ЛДСП

делаем отметку и приклеиваем двухсторонний скотч

берем любой ровный предмет, в моём случае остаток ламината с сохранившейся заводской кромкой

приклеиваем его с учетом расстояния от подошвы лобзика до пилки

пилим не торопясь, слегка прижимая подошву лобзика к направляющей

получаем идеальный срез

Очковтирательство! У любого Хоуммегомастера лобзик завсегда с изогнутой пилочкой, и как ты там не старайся срез всё равно потянет , но попробовать надо.

Так я ж тоже криворукий мастер, опыта немеряно в криворезании! Это призвание, мы должны держаться вместе!

Твою ж мать, аж сам ноги поджал, и в животе что-то (так называемое «очко») сжалось.

А скотч зачем или струбцины религия не позволяет?

Вот именно, струбцины и циркулярная пила = идеальный отрез.

вот такая по бодрее будет

Да, он хоть не колет, ибо подрезная есть 🙂

Есть такая — валяется без дела, потому что нихрена не держит нормально. Столярными пользуюсь — эти держат так, что офигеть просто

Я лучше столярную куплю за сто и не буду переживать, что случайно могу сломать ту, что 2000. Мне работать надо а не молиться на струбцины

Столярная за сто, это 10см? Даже не знаю как струбцины ломаются

да фиг знает, сам рядом стоял, когда у такого «рог» сломали, просто сильно сжимая две досточки

Пилочка — пол беды, если подшипник пилочки (колесо) убит или болтается, то рез все равно получится фигурным

Придется купить Фестул, )

А прозрачная трубочка для продувки,если да то куда подключена?

линию я и так сохранить могу, но вот срез идет под углом, и с этим ничего не поделать, это лобзик!

а если срез ровный а вот сколов тьма то что делать?

Ровный рез — это признак мастерства, поздравляю!

А вот чтобы избежать сколов можно попробовать следующее:

предварительно (перед пилением) процарапать по линии реза бороздку самодельным резаком (как на картинке) которым пользуются для резки оргстекла.

Начинать с лёгким нажимом, постепенно углубляясь и наклоняя резак в стороны, чтобы чуть расширить канавку. Таким образом пилка лобзика не будет резать непосредственно покрытие, что исключит сколы. Ну и, возможно, канавка дать дополнительный плюс к ровному резу.

у пилки, зубья которой направлены вниз, колоть будет с двух сторон.

а еще придумали противоскольный вкладыш на лобзиках

Это такой мале-е-енький кусочек пластиковой вставки в подошву лобзика?

Понятно. У меня пилка его расплавила на второй минуте экспериментов 🙁

Можно попробовать малярный скотч по месту реза наклеить и пилить сквозь него.

А Балда приговаривал с укоризной:

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Можно струбциной ДВП зажать на линии реза — помогает от сколов хренового ДСП, где скотч не катит

Читать еще:  Натяжной потолок из бязи своими руками

пробовал как то так пилить. вывод погружной пилой все равно чище ровней и быстрей

хотя для DIY покатит. и все еще от пилки и толщины материала зависит. вот 2 разных пилки т308в и т301cd показали разный результат. при условии что обе новые.

Электролобзик — ужасный инструмент для прямого реза листового материала, и требует долгих танцев с бубном для нормального качества реза. Наиболее чистый рез (по крайней мере у меня) получается пилкой по металлу с волнистым полотном при пилении на низкой скорости, медленно конечно но без лишних заусенцев, но это при использовании ДВУХ направляющих, а не одной как у ТСа.

Если предстоит пилить более одного листа, а циркулярки нет и одолжить не у кого — из болгарки делается распиловочный станок путем закрепления кверх ногами и выведения пильного диска в прорезь на высоту не больше 3 см. Просто так болгаркой пилить, ясен пень, строго запрещено, но как по мне — такой самодельный станок вполне безопасен.

Так там же есть специальная хуйня в комплекте

Направляющая для электролобзика: как сделать ее своими руками

Конечно, электрический инструмент работает очень быстро. Но беда в том, что эта скорость иногда отрицательно сказывается на качестве работы. В частности, порой бывает трудновато выполнить лобзиком прямолинейные резы. Когда рез должен быть идеально прямым, следует пользоваться направляющими. Простенькая направляющая для электролобзика – приспособление очень простое в изготовлении и по силам любому начинающему мастеру. Рассказываю, как сделать его своими руками.

И сразу же оговорюсь. Если вам нужна направляющая для циркулярной пилы, то изготовить ее можно аналогично. Просто она будет длиннее (от 70 см до 150 см) и шире.

Чтобы не пропустить ни один интересующий вас материал, подпишитесь на рассылку нашего сайта! Сделать это элементарно, а пользу от подписки вы получите огромную.

Что понадобится для работы

Направляющая для электролобзика может быть изготовлена при наличии следующего инструмента и материалов:

  • электролобзика;
  • бруска длиной 30 см;
  • тонкой деревянной дощечки длиной 30 см;
  • гвоздей или саморезов;
  • рулетки.

Из какого материала может быть изготовлена направляющая для электролобзика

Расклад здесь довольно прост. Данное приспособление, кроме вас, не увидит никто. Поэтому никаких комплексов при использовании даже отходов быть не должно. Длина направляющей будет зависеть от ваших потребностей, а принцип ее изготовления в любом случае останется неизменным. Лично для меня длина в 30 см является оптимальной.

На нашем сайте есть и другие полезные самоделки. Например, вы можете почитать о них вот здесь.

Порядок изготовления направляющей

По сути, направляющая состоит из двух частей:

  • опоры, которая представляет собой дощечку длиной 30 см и шириной 7 см при толщине 3-5 мм (слишком большая толщина для опоры не нужна);
  • упора, которым может являться отрезок идеально прямого бруска толщиной 2 см и длиной 30 см.

Изготовление направляющей для электролобзика производится в следующем порядке:

  1. Прежде всего, измерьте расстояние между краем основания лобзика и полотном. На фото оно составляет 4 см.
  2. Закрепите отрезок бруска на дощечке с помощью гвоздей или саморезов. Расстояние от края дощечки до бруска должно быть не менее 5 см (измеренное ранее расстояние + 1 см).
  3. Приставьте край основания лобзика к упору и, ведя по нему, пропилите дощечку по всей ее длине. Так у вас получится направляющая, полностью соответствующая параметрам вашего электролобзика.
  4. Поверните лобзик вместе с опорой и удостоверьтесь, что полотно расположено вплотную к торцу опоры по всей ее длине.

Из приведенного выше описания вы, конечно, поняли, что направляющая для электролобзика очень проста в изготовлении. Более того, это приспособление довольно-таки примитивно, но толк от него получается очень большой.

Как своими руками сделать самодельный лобзиковый станок из обычного электрического лобзика

После нескольких неудачных попыток выпилить сложные формы электрическим лобзиком, я решил сделать по чертежам из сети самодельный настольный лобзиковый станок. Вырезать на нем сложные формы небольших размеров из легких материалов будет очень просто.

Для сборки лобзикового станка своими руками из электролобзика вам понадобятся:

  • электрический лобзик
  • лист фанеры и доски для опоры
  • винты для дерева
  • болты с гайками

Инструменты: дрель, наждачная бумага, струбцина, рулетка.

Шаг 1: Вырезаем крышку и основание

Начертите два прямоугольника 250х300 мм на листе фанеры и выпилите их лобзиком. Эти прямоугольники будут основанием и крышкой вашего станка. Тщательно обработайте поверхности прямоугольников наждачной бумагой, особенно тот, который будет крышкой.

Шаг 2: Делаем передние стойки

Измерьте высоту лобзика от подошвы до ручки, чтобы лобзик помещался в коробе станка, стойки должны быть больше этого расстояния. Мой лобзик высотой 18 см, поэтому я сделал из доски стойки длиной 20 см. Затем я сжал два куска между собой струбциной и отпилил от них по 5 мм с обеих сторон, чтобы обе стойки были одинаковой высоты.

Теперь стойки можно прикрутить к основанию. Чтобы древесина не треснула, нужно предварительно просверлить отверстия под винты и раззенковать их.

Шаг 3: Закрепляем лобзик на крышке

  1. Снимите подошву с лобзика, с помощью идущего в комплекте шестигранника. В крышке уже есть одно отверстие, вам осталось просверлить еще три, чтобы в каждом углу было монтажное отверстие.
  2. В центральной части фанерной крышки отметьте место, где будете закреплять подошву лобзика, и отверстие для полотна лобзика.
  3. Теперь можно просверлить четыре отверстия в фанере, раззенковав их перовым сверлом, чтобы шляпки винтов были вровень с поверхностью. Осталось сделать отверстие под пилку.
  4. Теперь наденьте подошву обратно на лыжи лобзика, и приложите фанерную крышку к подошве, чтобы пилка прошла в предназначенное для нее отверстие.
  5. В расширение каждого монтажного отверстия вложите шайбу, вставьте в отверстия болты и закрутите их с другой стороны гайками. Закрутить болты было немного сложно, поэтому я фиксировал головку каждого болта плоской отверткой, и крутил с другой стороны гаечным ключом.

Шаг 4: Устанавливаем лобзик на основание

Крышку с лобзиком опустите на основание со стойками и закрепите сверху винтами, предварительно просверлив под них отверстия. Не забудьте раззенковать эти отверстия, чтобы древесина не потрескалась при завинчивании. Лобзик не должен касаться основания и должен хорошо держаться за крышку. Поэтому головки винтов должны быть вровень с поверхностью крышки, иначе они раскрутятся во время работы лобзика.

Из остатков доски я сделал дополнительно две задние стойки, так станок стал намного устойчивее.

Шаг 5: Доработка станка

На этом этапе станок вполне функционален, его достаточно просто закрепить струбциной на столешнице и можно работать.

Я выявил у своего лобзикового станка две особенности:

  • полотно немного гуляло в стороны, особенно при работе на высоких оборотах.
  • ширина полотна была больше, чем у стандартных пилок для электролобзиков, из-за чего прорезание особенно тонких отверстий оставляло желать лучшего.
Читать еще:  Идеи самодельных мини планеров

Шаг 6: Уменьшаем ширину полотна

Полотно меньшей ширины даст вам возможность прорезать тонкие изгибы и облегчит вырезание скругленных углов.

  1. Выдвиньте пилку до максимума, не забудьте выключить лобзик из сети.
  2. Отметьте точку, где полотно выходит из корпуса. Ниже этой точки ничего не нужно убирать.
  3. Снимите пилку с лобзика и на шлифовальном станке сточите полотно до нужной ширины. Во время шлифования обмакивайте пилку в прохладную воду, чтобы она не перегревалась, иначе металл потеряет твердость, и пилка уже ничего не сможет прорезать. Изменение цвета – признак перегрева металла.
  4. Когда вы получите желаемую ширину полотна, установите пилку обратно в лобзик.

Шаг 7: Делаем направляющую для пилки

Направляющая не даст полотну гулять в стороны во время резания, особенно на высоких оборотах.

Направляющую я сделал из маленькой полоски ПВХ-пластика. На одном конце полоски лобзиком делаем небольшую прорезь под углом к середине полоски. Закрепляем полоску позади пилки, привинтив к деревянной Г-образной детали, закрепленной на крышке вашего станка. Направляющую можно смазать маслом для лучшего движения.

  1. Направляющая никогда не должна быть выше лезвия в самой нижней точке траектории движения полотна.
  2. Направляющая ограничивает размеры материала, который вы собираетесь резать, из-за своей высоты и точки крепления на поверхности. Поэтому лучше закрепить направляющую так высоко, как это только возможно (учитывая предыдущее замечание), и максимально отдалить от полотна, с уклоном в сторону, как только можно.

Шаг 8: Заключение

Приложив немного усилий, вы получите практически настоящий настольный лобзиковый станок. Он, конечно, не заменит настоящего станка, но учитывая его нулевую стоимость, является отличным вариантом.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Полезное приспособление для электролобзика

Все началось с того, что за участие в предыдущем конкурсе я получил в подарок ручной электролобзик «Энкор ЛЭ-600», чему был искренне рад, так как это был мой первый приз за свою работу.

Не буду скрывать, что у меня на тот момент уже был ручной электролобзик. Все кто пользовался этим инструментом знают, что наряду с его доступностью и универсальностью у электролобзиков, как и у все других инструментов есть ряд недостатков. Одним из них, которым отличается практически весь отрезной деревообрабатывающий электроинструмент является большая сложность, а также большая опасность получения серьезной травмы при обработке маленьких заготовок. Зажать такие заготовки в тисках или прижать струбциной и одновременно пилить бывает просто невозможно. При этом еще страдает и точность распила. Сам не один раз зажимал лобзик в тиски пилкой вверх и таким образом иногда выходил из затруднительного положения, но даже в таком положении заготовку необходимо плотно прижать к основанию инструмента, а оно очень маленькое, да и пилка совсем близко от пальцев.
Поскольку покупка ленточной пилы остается в только перспективе, уже давно назрел вопрос закрепить стационарно лобзик вверх пилкой. У меня на столе станка дисковой пилы «Энкор Корвет 15» есть специальное место для лобзика, но закрепить его можно только через специальную переходную пластину, снятие установка достаточно долгое дело, да и не удобно иметь два отрезных инструмента близко и соответственно мешающими друг другу. У меня уже есть опыт установки фрезера «Энкор ФМЭ-1800» на эту же плиту. Кроме компактности и использования штатных направляющих я больше ничего не выиграл, хотя и продолжаю этим пользоваться.
Желание закрепить лобзик в небольшой переносной стол совпало с получением подарка. Тем более, что он и по мощности меня полностью устраивал, имел регулятор скорости и механизм быстрой смены пилок, что также удобно для наших целей.
Для большего удобства я решил сделать возможность быстрого съема лобзика из стола и таким образом еще повысить его универсальность. Для этого с помощью фрезера выбрал паз в крепежной рейке, чтобы она охватывала основание лобзика с трех сторон.
Лучше охватывать заднюю часть основания и выдвигать его вперед, тогда при пилении лобзик упирается в его крепеж. Далее выбирал материал для поверхности стола. Сначала я хотел сделать ее из ламинированного ДСП, но толщина 16мм отнимала слишком много рабочей длины пилки, особенно короткой для выпиливания и я остановился на МДФ толщиной 8мм. Возможны и другие материалы, но МДФ у меня уже было и это окончательно решило мой выбор. Размер стола у меня получился 400*350мм. В центре сделал пропил под самую толстую и широкую из имеющихся у меня пилок.

Установив пилку в лобзик и просунув ее в отверстие стола приклеил крепежные рейки к нижней части стола.

После высыхания клея вынул пилку и лобзик вышел из пазов. Мне пришлось слегка зачистить пазы наждачной бумагой от выступившего клея. Чтобы лобзик легче двигался в пазах я немного брызнул на них WD-40. Пока клей высыхал из толстой фанеры сделал основание.

Его высота на несколько миллиметров больше высоты лобзика, а ширина позволяет наклонять лобзик в обе стороны. Безусловно практически любой лобзик может пилить под наклоном до 45 градусов, но я не помню когда это мне было бы нужно именно при работе лобзиком, поэтому я решил делать этот стол только под 90-градусное использование. Основание позволит наклонять лобзик в любую сторону, но если мне такое понадобится, я лучше сделаю другой стол, так как эта функция требует широкий паз в столе для наклона пилки и одновременно серьезно уменьшает толщину обрабатываемой заготовки. Для этой цели стол к основанию крепится на винтах, но до сих пор этой возможностью я не пользовался.

Закрепив стол на основании я вставил кусок пластика между ручкой лобзика и днищем основания, так чтобы лобзик стал в распор. Это во-первых уменьшает нагрузку на приклеенные крепежные рейки, во-вторых снижает вибрацию, в-третьих не дает столу прогнуться при прижиме сверху заготовки.
В принципе такой вариант приспособления уже можно использовать и я попробовал выпиливать небольшие заготовки из тонкой фанеры. Проблем не заметил. Требуется только плотно прижимать заготовку к столу, иначе появляется сильная вибрация. Но при попытке разрезать брусок толщиной 50мм по кривой, столкнулся с еще одним недостатком электролобзиков. При криволинейном пилении пилка начинает уходить от вертикали и назад уже не возвращается. В результате рез получается далек от перпендикулярного. Приставив угольник к установленным моим пилкам я заметил, что многие из них даже без нагрузки имеют далеко не вертикальное положение, причем в разные стороны.

На тонких деталях это не заметно, но чем толще заготовка, ошибка набегает сильнее. Для коррекции кривизны пилок и удержания их в вертикальном положении я решил установить направляющий ролик в верхней точке движения пилки. Для этих целей купил в магазине электроинструмента запасной ролик для электролобзика и подобрал достаточно жесткую пружину. Из куска профильной трубы сделал П-обраный корпус для механизма.

Читать еще:  Устройство теплых полов на плитах перекрытия

Так как при работе у лобзика пилка уходит назад, ее надо поддерживать верхним роликом. Для этих целей я его подпружинил. Пилки могут быть разной высоты и ширины. Для подстройки ролика корпус должен двигаться в трех плоскостях. Для этой цели в верхней части корпуса вкрутил два болта. Понадобились еще два болта с гайками. С короткой резьбой диаметром под ролик и пружину и более тонкий для создания усилия пружине. В передней части корпуса сделал небольшой пропил, который позволяет устанавливать ролик не обязательно в самой верхней точке пилки, но и при необходимости и в середине и она не цепляется о корпус. В собранном виде это выглядит как на фотографии.

Так как верхние крепежные болты расположены близко, установить «барашки» не получалось и я сделал их подобие из квадратного прутка. Корпус направляющего ролика крепится к фанерной пластине и может слегка двигаться вперед-назад. Фанерная пластина крепится к кронштейну и может двигаться влево-вправо. Сам кронштейн крепится к боковине основания и позволяет двигаться вверх-вниз.

Позже я выяснил, что если пазы под вертикальное передвижение кронштейна сделать чуть шире диаметра крепежных болтов, то за счет люфтов не нужна возможность движения корпуса направляющего ролика вперед-назад и его можно было жестко закрепить к фанерной пластине, что немного упрощает конструкцию.
После установки ролика я еще раз провел эксперимент по небольшому скруглению бруска 50*50мм. Рез получился строго вертикальный, что видно на фотографии.

После уже нескольких испытаний могу сказать, что вертикальность держит ролик отлично. Только при сильных изгибах пилку можно сорвать с ролика, но ее также легко поставить на место даже не выключая инструмент просто оттянув заготовку вместе с пилкой на нужное место, при этом на качестве реза этого даже не видно. Так как ролик подпружинен, можно включать маятник на небольшой ход — пружина со своей задачей справляется. Кронштейн может в каких-то случаях помешать обрабатывать большую заготовку, поэтому я сделал возможность установки его как справа от пилки, так и слева.
Специальный параллельный упор делать не стал. Я им и так редко с лобзиком пользуюсь, но если понадобиться, его функцию может выполнить любая рейка, закрепленная струбцинами.
На этом тоже можно было бы закончить свою конструкцию, но есть у нее еще два значительный недостатка. Во-первых сильно криволинейные резы с помощью пилок электролобзика сделать нельзя, во вторых толщина реза стандартными пилками бывает слишком большой. С этими недостатками я столкнулся выпиливая мелкие детали из пластика и мелкую шестерню из 10-милиметровой фанеры. Для этих целей хорош лобзиковый станок или ручной лобзик. Они используют тонкую пилку, что значительно уменьшает выше перечисленные недостатки.
У меня уже существовало основание с электроприводом для такого самодельного станка. Оставалось только сделать крепеж для пилок с натяжителем. Первоначально у меня появилось желание сделать подпружиненное коромысло, закрепить на уже имеющемся кронштейне и таким образом одновременно решить проблему с натяжением и креплением пилки. Такой вариант описывается в интернете и я его даже сделал, но первые же испытания принесли разочарование. Натяжение пилки при такой конструкции имеет переменное значение. Самое большое в нижней точке колебания и самое слабое в верхней. Пилка не держит линию и гуляет. Усиливая жесткость пружины я немного решил эту проблему (и то не полностью), но в резко возросла нагрузка на двигатель, что стало слышно, и соответственно на редуктор и механизм преобразования движения. В общем я этот вариант похоронил и решил делать классическую форму для лобзикого станка. Это потребовало больше материала, но не значительно, зато результат получился вполне приличный.
Первое с чем я столкнулся, это быстрозажимное крепление пилок в моем лобзике. Любую пластину, как в обычном креплении с винтом, зажать не получается, так как держит такое крепление пилку не за плоскости, а за грани. Пришлось с помощью точила, надфилей и бормашинки сделать подобие хвостовика пилки. К нему приклепал удлинитель, который просовывается сквозь стол вместо пилки. Выступ впереди удобен для установки этого приспособления в лобзик. Можно его сделать и цельным без клепанного соединения, но я долго подбирал длину хвостовика и поэтому такой вариант оказался более практичным (в процессе я несколько раз менял прямоугольную пластинку и не пришлось заново делать аналог хвостовика пилки).

Следующим этапом было сооружение крепления пилки с натяжителем. Из фанеры сделал все детали конструкции. В качестве крепежа в подвижных частях использовал мебельные болты — они имеют резьбу только на концах. Для сборки крепежа пилки я купил за 60 рублей самый дешевый ручной лобзик и попилил его на части. Крепежные части вместе с барашками использовал по назначению для крепления пилки, правда барашки со временем заменил на обычные гайки, так как затянуть хорошо пилку от рук не получалось.

Места соединения вертикальных и горизонтальных металлических частей должны иметь небольшой люфт для свободного качения пилки по вертикали. С противоположной стороны от пилки собрал вот такой натяжитель.

Плеча рычага вполне достаточно, чтобы пальцами натянуть пилку. Круглое сечение цепи и колец крепежа не требует дополнительных шарниров. В нижнем рычаге сделал отверстие под привод от лобзика.

Чтобы скрепить это жестко со столом мне пришлось заменить днище основания на более глубокое и к нему с помощью уголков я закрепил рычаги с пилкой. Осталось сделать еще один стол теперь для работы тонкими пилками. Здесь я не стал изобретать что-то сложное. Просто на имеющийся стол опирается еще один с креплениями в уже имеющиеся отверстия для кронштейна. Зазора между столами оказалось вполне достаточно, что подлезть ключом для смены пилки.

Единственное на что хочу обратить внимание, это необходимость уменьшить скорость движения пилки примерно до среднего значения, иначе пилка идет в разнос, перегревается и лопается. Оптимальную скорость можно определить только опытным путем. Маятник в этом режиме безусловно надо выключать.

Испытания провел опять вырезая букву из пластика толщиной 3мм и шестеренку диаметром 8см из фанеры 10мм. Вполне нормально получилось.

После доработки наждаком сейчас уже используются. Более тонкие детали резать еще проще.
Осталась последняя проблема, которая всегда появляется при работе лобзиком. Это мелкие опилки которые закрывают линию реза. На многих станках ставят специальные отсосы. Я решил не усложнять конструкцию, а просто на внешнем кронштейне повел трубу пылесоса в нужную мне точку.

Вот теперь точно всё. Правда доработка под тонкие пилки мне она нужна для редких задач и я ее делал больше ради интереса и практически ей не пользуюсь. А вот стол с направляющим роликом для меня более полезен и из-за отсутствия ленточной пилы был просто необходим для следующих работ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector