Приспособа для работы с листовым металлом

Приспособа для работы с листовым металлом

Основы работы с листовым металлом: материалы, инструмены, оборудование, резка, шлифовка, сварка

Работа с листовым железом требует как специальных приспособлений, так и определенных навыков и знания основ техники безопасности. Использовать эти приемы можно для создания массы красивых и полезных предметов, начиная от авторских светильников и предметов декора, заканчивая функциональными и прочными вещами для сада, дачи или гаража.

Техника безопасности при работе с листовым металлом.

Работы должны производиться в вентилируемом и достаточно хорошо освещенном помещении. Стены и пол обязательно должны быть выполнены из огнеупорного материала — кирпича или бетона. Для работы с листовым металлом обязателен железный стол.

Запрещается производить работы в непосредственной близости от легковоспламеняющихся, горючих материалов, таких как бензин, керосин, стружка и др. Запрещается производить работы во влажном помещении, либо в мокрой обуви.

Одежда должна быть из достаточно плотного материала, чтобы ее не могли прожечь случайные искры во время работы с листовым металлом. Руки и ноги должны быть закрыты целиком (никаких маек и шорт!). На одежде не должно быть болтающийся шнурков, лоскутов и ниток, так как они могут намотаться на крутящийся элемент болгарки или воспламениться. Обязательно использовать перчатки, тоже из плотного материала, и защиту лица — сварочную маску либо прозрачный щиток (в зависимости от характера выполняемых работ).

Все электрические провода и соединения должны быть целыми, без надрывов и нарушений изоляции, это важный момент, так как поражение электрическим током при подобных работах — вещь достаточно вероятная.

Инструменты

  • угловая шлифовальная машина (болгарка) с диаметром диска 115 −125 мм;
  • диск отрезной по металлу толщиной 1мм;
  • диск шлифовальный (лепестковый или «камень»).

Не снимайте с болгарки защитный кожух, так как он дает дополнительную защиту от потока искр, и может служить точкой упора при резке сложных фигур.

Для защиты лица советую использовать прозрачный щиток, он лучше, чем очки, потому как закрывает лицо целиком и позволяет держать голову довольно близко к эпицентру работы, как следствие вы получаете больший контроль над процессом.

Сварочный аппарат типа «инвертор». На начальных этапах обучения сварке используйте электроды толщиной 2-2,5мм. Ими проще проварить лист, не прожигая его до дыр. Обязательно используйте сварочную защитную маску чтоб не повредить зрение! Удобнее всего сварочные защитные маски типа «хамелеон».

Для работы нам потребуется холоднокатаная листовая сталь толщиной 1 — 1,5 мм. Ее можно купить на базах металлопроката или стройматериалов. Использовать железо с автомобильных капотов не советую, его толщина 0,5 −0,8 мм, что осложнит работу. Такой тонкий металл будет прогорать и хуже свариваться.

Работа с болгаркой, резка и шлифовка

Начертите на листе железа 2 квадрата произвольного размера.

Возьмите болгарку с отрезным диском по металлу и аккуратно начните прорезать по линии, не сильно углубляясь. Держать болгарку следует строго под углом 90 градусов к листу металла. Не пытайтесь разрезать лист на всю толщину сразу, получится неровно и есть риск, что режущий диск будет заедать.

Получившийся «желобок» не даст диску отъехать в сторону. Теперь можно резать лист на всю толщину.

Можете не дорезать по 1,5-2 мм до края листа или стыков, потому что деталь потом можно просто отломить вручную.

Получившиеся квадраты имеют острую кромку, которую нужно снять шлифовальным диском, чтобы не порезаться. Кроме того, на кромке в процессе разрезания могут образовываться неровности, мешающие в последующей состыковке деталей. Для ликвидации таких неровностей, достаточно провести по кромке один раз шлифовальным диском.

Ни в коем случае нельзя трогать кромку листа на наличие неровностей голыми руками. Используйте перчатки и не ведите рукой вдоль листа!

Болгаркой можно резать не только прямые линии, но и сложные криволинейные узоры. Для этого нужно проводить по 5-7 раз по каждому изгибу, пока не разрежется вся толщина листа.

В процессе эксплуатации режущий диск уменьшается в диаметре. Чем меньше диаметр диска тем более сильно загнутые линии им можно разрезать.

Подцепите минусовой электрод сварочного инвертора (имеет вид прищепки) к вашему столу. Это удобнее чем подцеплять минус к самому изделию, так как появляется возможность держать металлическую деталь как вам удобно.

Сварочный электрод можно держать под разным углом, это дело привычки и личных предпочтений.

Не забывайте всегда удерживать контакт между столом и изделием, не поднимайте его. Вставьте сварочный электрод в держатель и включите сварочный инвертор. Положите вырезанные квадраты на стол вплотную друг к другу. Поднесите электрод к стыку и попробуйте поймать момент зажигания дуги. Через 1 секунду поднимите электрод. Должна получиться сварная точка.

При отсутствии навыков сварки — электрод будет плохо ловить дугу и прилипать. Приложив усердие можно довольно быстро научиться чувствовать момент зажигания дуги и получить контроль над процессом. При сварке инвертором —может образовываться «окалина» — шлак продуктов горения металла. Отбивайте ее небольшим молотком.

Ставьте капли одну за другой, так чтоб они частично перекрывали друг друга. Получается сварной шов.

Шов можно зачистить болгаркой с шлифовальным диском, тогда изделие будет выглядеть аккуратнее. Не снимайте шов вровень с металлом, оставляйте небольшой бугорок в месте шва — чтоб не потерять прочности в соединении.

Освоив данные базовые приемы резки и сварки, вы теперь сможете самостоятельно выполнять различные работы по металлу, а так же перейти к освоению более сложных и требующих опыта навыков.

Инструменты для работы с металлом

Здравствуйте, дорогие читатели и посетители блога. В одной из прошлых статей мы с вами рассматривали металлы и сплавы. А сегодня мы рассмотрим основные инструменты для работы с металлом.

Виды обработки металлов

Чтобы постичь все виды и секреты работы с металлом, нам не хватит одной статьи, поэтому будут продолжения.

На рисунке ниже представлены основные типы обработки.

Измерительные инструменты

Помимо универсальных измерительных инструментов, существуют особые, которые используются исключительно для работы с металлами.

Кузнечный кронциркуль — этот инструмент для измерения бывает много-размерным, что допускает получать несколько величин поковки. Что намного облегчает поверку за перестроением размеров деталей при ковке.

Усадочная линейка — применяется для выявления усадки детали в момент остывания или нагревания. Ее шкала имеет значение от 0,01 до 0,015 и позволяет вычислить усадку даже на глаз, без всяких формул.

Фасонные молотки

Ручник – это обычный молоток, который применяется, как в кузнечных, так и в слесарных и многих других видах ручных работ (от сюда и его термин). Его формы обусловливаются от нацеленных заданий. Во всякой кузнице присутствуют ручники с продольными, поперечными, клиновидными и закругленными бойками. Небольшой обычный молоток, обычно служит для подачи сигнала и указке конкретного места и силы удара.

Кувалда – это, пожалуй самый главный инструмент в руках молотобойца. С помощью ее мы придаем заготовке нужную нам форму. Вес кувалды в среднем 8-9 кг, в исключительных случаях доходит и до 15 кг.

В зависимости от поставленных работ с металлом, используются три формы кувалд – остроносые с поперечным или продольным клиновидным концом, и тупоносые, у которых оба ударных конца плоские.
Работа с кувалдой производится при помощи подручного-молотобойца. При отсутствии необходимости большой силы удара, можно обойтись ударным молотком массой не больше 2-4 кг.

Фасонный молоток, тоже инструмент для обработки металлов. Он необходим для художественных функций и может иметь совершенно различные формы обухов. Мастера применяют фасонные молотки для выбойки рельефа и фона на нижнике (металлическая подкладка под заготовку). По форме фасонные молотки сильно отличаются от ручников. Головка у этих молотков с двумя бойками: слегка выгнутый и очень широкий или плоский, а другой – с закругленнием.

При ударе широким бойком все внимание и энергия зацикливается на рабочей плоскости чекана. А другой боек обычно служит вместо пурочника.

Рукоять фасонных молотков изготавливается из твердых специальных пород деревьев и имеет характерную форму. Размеры рукоятки выбираются так, чтобы она не мешала при занятии, а удар был достаточно сильным.

При работе с более мягким металлом применяются деревянные молотки, выполненные из особо-прочных сортов древесины, к примеру, береза или дуб. При их помощи получаются наиболее мягкие силуэты.

Читать еще:  Зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев?

Чеканы для металла

Чекан – важнейший из инструментов для обработки металла.

Основа чекана как правило выполнена восьмигранной. При такой форме расположение рабочей поверхности, в момент чеканки, легче контролировать рукой, меньше посматривая на сам инструмент.

Ударная часть имеет большое разнообразие размеров и форм, которые определяются от вида назначения, габаритов детали.

По типу работы и формы ударной части чекана, различается несколько его видов, из которых можно выделить основные: бобошники, лощатники, расходники и канфарники. С помощью них производятся важные элементы работы по обработке металла, созданию рельефа.

Крюк и трещотка – дугообразные чеканы для наметания чеканки на объемистые изделия.

Сечка – чекан с заточенной ударной поверхностью, применяющийся при создании ажурных работ. Они разделяются на прямые, и с помощью них высекаются прямые линии и полукруглые, которые применяются для высечки изогнутых линий.

Фигурные чеканы

Фигурные чеканы применяются в тех случаях, когда нужно чеканить серию одинаковых мелких деталей узора. На ударной его части, гравируется деталь некоего орнамента или тонкий мелкий рисунок. Набивку этого рисунка на изделие производят сильным точным одиночным ударом, ровно и четко прижимая ударную часть к поверхности.

Утюжок (давильник) – чекан, который выполняет обводку рельефа рисунка.

Трубочка, как вы уже догадались, это чекан, имеющий полусферическую блюдчатую форму утолщения. Применяется, когда требуется наложить на металлическую плоскость шаровидных выпуклин.

Сапожок – это особый чекан для металла изогнутой формы. Он применяется для выбивки поверхности рельефа за границу рисунка и чеканки труднодоступных районов рисунка. Его ударная часть напоминает лощатник прямоугольной формы.

Канфарник – чекан, напоминающий по форме ударной части тупую швейную иглу. Его предназначение — создание шероховатого, точечного рельефного фона. Чаще применяется в композициях. Кроме этого с помощью него узор с бумаги можно перености на металл.

Пурошник (или пурочник) – имеет сферическую ударную часть. Применяется для выколачивания полукруглых форм, ямок. Разных диаметров пурочники применяются для чеканки углублений разных размеров и высоты.

Лощатники предназначены для опускания фона, выправления лицевой поверхности после прорабатывания рельефа и других операций. Их рабочая поверхность может быть как гладкой, так и с шероховатостью чтобы придать матовый тон изделию. Для того чтобы хорошо отпечатывались следы рабочей поверхности чеканки, ее углы немного закругляют.

Бобошники – чеканы с выпуклой яйцевидной ударной частью. Служат для создания выпуклых форм. Рабочая часть может быть не только овальной, а также прямоугольной, но однако с аккуратно закругленными углами, чтобы не загубить материал при выбойке нужного рельефа.

Расходник – обводной чекан. Его ударная часть похожа на форму обыкновенной отвертки. Для лучшего скольжения, её слегка притупляют. Применяется для получения четких сплошных линий по контуру. Наиболее мягкие линии получаются от расходников с ударной частью пошире.

Это далеко не все инструменты по работе с металлом, читайте продолжение в следующей статье.

Станок для гибки листового металла своими руками

Изготовить листогибочный станок собственными руками нетрудно, но пока мало кто из домашних мастеров и специалистов, использующих необходимые формы из листовой стали в своем деле, занимаются созданием такого оснащения для личных нужд. Между тем аналогичное устройство, владеющее довольно высокой прочностью и несложностью в работе, поможет хорошо сэкономить.

В особенности производство и употребление станка для гибки листового металла своими руками актуально для тех, кому нужно исполнять технологические действия по гибке листовой мануфактуры надо не каждодневно и в больших объемах, а временами.

Виды листогибов и их механизм

Прежде чем начать делать листогиб собственными руками, необходимо четко установить перечень задач, для решения которых он нужен. От главного назначения подобного прибора будет зависеть, по какой схеме он будет сделан. Наиболее элементарным является механизм, в котором листовое железо гнется при помощи особой траверсы. С помощью такого устройства можно легко согнуть листок металла под углом 90 градусов, применяя лишь силу рук без добавочных приспособлений, если ширина листка не выше 0,5 метра.

База листа фиксируется при помощи струбцин либо тисков, а его гнутье производится за счет давления, оказываемого траверсой.

В определенных случаях для получения угла заворота точно в 90 градусов может пригодиться вложенная приставка, представляющая собой обыкновенную полосу металла, которая поможет возместить упругость листка.

Более трудным по конструкции считается листогибочный пресс, систему которого составляют сетка и пуансон. Листовое железо в таком приборе располагается на матрице, а пуансон спускается на заготовку сверху, сообщая ей необходимый профиль. В хозяйственных условиях листогибочная машина вряд ли найдет употребление, так как она довольно сложная и небезопасна в применении.

Вариация реализации самодельного листогибочного пресса, функционирующего в паре с изготовленным собственными руками гидропрессом. Если уже имеется пресс, то дополнить его устройствами для сгибания узких листов металла не составит труда. Более совершенной считается листогибочная машина, гнутье железа в которой исполняется за счет действия трех валов.

Такое оснащение называется проходным. Одним из основных его преимуществ считается то, что его контролируемые вальцы разрешают приобретать различный радиус изгиба. Аналогичный аппарат для гибки металла может быть с ручным или гальваническим приводом, а его вальцы могут обладать разнообразной конструкцией.

  1. Вальцы с плавной рабочей поверхностью предусмотрены для выполнения многих жестяных работ, которые подразумевают выгибание заготовок, изготовку секций труб с большим поперечником и др.
  2. Профилированные вальцы нужны для гнутья частей кровельных агрегатов (коньки, ящики, водостоки, отбортовки и др.).
  3. Протяжной станок может быть укомплектован опорой, прижимом и траверсой, что разрешает применять его для ручной гибки болванок.
  4. Аналогичные станки оснащаются набором валов разного профиля, которые также можно купить дополнительно, чтобы сделать машину более универсальной.

С чего начать производство листогиба

Чтобы изготовить машину для гнутья листового металла, потребуется чертеж этого устройства или его детальные фото. Кроме того, необходимо учесть ряд таких значительных факторов, как усилие, которое нужно будет приложить для применения конструкции, ее масса и размер (от которых будет находиться в зависимости мобильность), первоначальная стоимость и доступность девайсов. В итоге должны быть следующие начальные параметры:

  1. Наибольшая ширина листка, который нужно будет гнуть — 2 м.
  2. Наибольшая толщина листового материала: оцинковка — 0,8 мм, алюминий — 0,8 мм, медь — 2 мм.
  3. Сумма рабочих курсов, которые будут исполняться без переналадки или ремонта — 1300.
  4. Наибольший угол сгиба металлопрофиля, приобретаемый без ручной доводки, — 130 градусов.
  5. Крайне нежелательно употребление заготовок из специфических сталей (к примеру, из нержавейки).
  6. В системе листогиба необходимо избегать сварных монтажей, плохо терпящих знакопеременные нагрузки.
  7. Следует максимально снизить количество элементов станка, которые нужно заказать на стороне, прибегая к помощи револьверщиков либо фрезеровщиков.
  8. Очень трудно найти чертеж прибора, который бы удовлетворял всем запросам, но можно доделать наиболее удачный шаблон.

Конструкция листогиба и ее усовершенствование

Установку ручного листогибочного станка можно без труда улучшить. Для строительства листогибочного станка используется эта схема:

  1. Подушка, сделанная из дерева;
  2. Основная балка из швеллера 10−130 мм;
  3. Щечка, для производства которой применяется лист шириной 7−9 мм;
  4. Подвергаемый отделке лист мануфактуры;
  5. Прижимная балка, изготовленная из уголков 70−90 мм, связываемых при помощи сварки;
  6. Стержень для вращения траверсы (производится из железного прутка диаметром 11 мм);
  7. Сама распорка — это угол с габаритами 90−110 мм;
  8. Ручка приспособления, изготавливаемая из прута диаметром 12 мм.

У траверсы листогиба, которую согласно начальному чертежу планируется делать из уголка, условно изображен вариант выполнения из швеллера. Такое усовершенствование в несколько раз усилит выносливость траверсы, которая при применении уголка в определенный момент непременно прогнется в центре и не станет в этом месте формировать высококачественный сгиб листа.

Замена на швеллер разрешит делать не 250 сгибаний без рихтовки или замены предоставленного элемента (что при более или менее конструктивной работе весьма немного), а больше 1400.

Конструкцию этого листогибочного станка, смастеренного в хозяйственных условиях, можно еще дополнительно улучшить, что сделает его более действенным и универсальным.

Читать еще:  Устройство для нанесения шубы на стены

Второй вариант позволяет более подробно разобраться в установке самодельного листогиба:

  1. Самодельная струбцина, изготовленная из пригодного уголка (50−70 мм) и винта с пяткой и воротком;
  2. Щечка;
  3. Балка, выступающая в роли опорной точки станка;
  4. Кронштейн прижимающей балки, сделанный из уголка 120 миллиметров;
  5. Сама прижимающая балка листогиба;
  6. Ось вращения траверсы;
  7. Сама траверса;
  8. Усиливание прижимной балки.

Ниже рассмотрена схема увеличения прижимной планки. Однако, если в качестве прижима первоначально будет довольно мощный уголок, а гнуть чрезвычайно толстые листы на своем листогибе не планируется, то вполне можно обойтись без усиления прижимающей планки описанным методом.

Чтобы продлить срок службы прижимающей балки и сделать его сравнимым со сроком службы траверсы, необходимо увеличить предоставленный элемент конструкции, который с самого начала по чертежу выполнен из уголка, базой из металлической полосы с габаритами 17×90 мм.

Переднему краю предоставленной основы необходимо придать угол 45 градусов, чтобы разровнять ее область с плоскостью самого прижимающего уголка, а конкретно рабочей кромке предоставленного элемента необходимо сделать фаску около 3 миллиметров. Эти меры разрешат металлу прижима действовать не на изгиб (что крайне неподходяще), а на сжатие, тем самым во много раз увеличивая время службы без ремонта:

  1. Специальный 61-й уголок, прикрепленный к задней полке главного прижимного уголка, будет удерживать его от выгибания вверх.
  2. А также следует подумать о фрезеровке нижней плоскости прижимающей балки, которая и сформировывает сгиб.
  3. Неровность предоставленной плоскости, согласно общепризнанным правилам, не должна быть выше пятидесяти процентов толщины сгибаемой заготовки.
  4. В противном случае согнуть болванку ровно, без набухшей линии сгиба, не удастся.

Необходимо иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку нужно только тогда, когда на ней уже есть все сварочные швы, поскольку их исполнение приводит к изменению геометральных характеристик конструкции.

Как повысить прочность креплений станка

В листогибочной машине есть еще один большой недочет — схема ее крепления к рабочему столу. Струбцины, которые учтены в предоставленном приспособлении, являются очень ненадежным видом крепления, особенно если учесть быструю астеничность сварочных швов. От этих крепежных частей можно, вообще, отказаться, что также разрешит исключить необходимость использования сварных монтажей и щек. Решить эту задачу разрешают следующие действия:

  1. Производство опорной балки, которая будет выдаваться за пределы рабочего стола;
  2. Выделывание U-образных проушин на концах основной балки;
  3. Крепление основной балки к рабочему столу с помощью болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если в улучшенном листогибочной конструкции не будет щек, то как к нему прикрепить траверсу? Решить подобный вопрос можно довольно просто: применять для этого дверные петли-бабочки, какие традиционно используются для навешивания тяжелых железных дверей. Крепить эти петли, обеспечивающие довольно высокую точность, можно с помощью винтов с тайный головкой.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, прикрепленной на петли-бабочки можно множество болванок, так как эти петли отличаются очень высокой прочностью:

  1. Усиленная опорная балка;
  2. Маховик — резьбовая часть;
  3. Балка, обеспечивающая прижимание заготовки;
  4. Штатив для крепления установки элементов к рабочему столу;
  5. Траверса, с помощью которой можно согнуть разделываемую заготовку.

Изготовление зиг-машины

Зиг-машина (или зиговочный механизм) позволяет согнуть на конструкциях из листового железа бортики жесткости, которые именуются зигами. Такие машины причисляются к группе специального оборудования и могут быть сделаны с гальваническим или ручным приводом. Ручные зиг-машины, также фиксируемые при помощи струбцины, могут иметь довольно малогабаритные размеры и переносятся в обыкновенной сумке для рабочих приборов.

Такие устройства дают возможность за один проход сделать высококачественную отбортовку не только на выпуклых изделиях (тех же обечайках железных емкостей), но и на прямолинейных железных листах. Эти приборы являются просто незаменимыми при производстве единичных частей кровельных установок.

Рабочими элементами зиг-машины считаются вальцы-ролики, а ее применение позволяет существенно сэкономить на приобретении частей кровельной конструкции, сделанных в заводских условиях. Если посмотреть видео, в котором представлена работа этого устройства, становится ясно, что пользоваться им можно даже по месту прямого монтажа кровельной системы.

Советы по выбору листогиба

Чтобы верно выбрать механизм для производства гнутых элементов из листового железа, необходимо соблюдать следующие советы:

  1. Для бытового мастера, у которого временами есть потребность в листогибочном станке, вполне подойдет простое устройство, сделанное из подручных средств.
  2. Тем, кто время от времени занимается исполнением заказов по установке кровли, потребуется ручной станок для гибки листового материала и простенькая зиг-машина.
  3. Профессионалам, которые на долговременной основе занимаются производством элементов для кровельных систем и жестяными работами, нужно заводское устройство для сгибания листового железа.
  4. Ручной механизм для изготовления профлиста пригодится тем, кто профессионально занимается производством деталей кровельных конструкций.

Подходящей для таких специалистов считается профессиональная установка, отличающаяся более высокой прочностью и долговечностью, например, российский фабричный листогиб СКС-2в1, стоимостью 64 тысячи рублей.

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

    Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

    Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Читать еще:  Теплоизоляция стен снаружи материалы

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

    Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Основы работы с листовым металлом: материалы, инструмены, оборудование, резка, шлифовка, сварка

Работа с листовым железом требует как специальных приспособлений, так и определенных навыков и знания основ техники безопасности. Использовать эти приемы можно для создания массы красивых и полезных предметов, начиная от авторских светильников и предметов декора, заканчивая функциональными и прочными вещами для сада, дачи или гаража.

Техника безопасности при работе с листовым металлом.

Работы должны производиться в вентилируемом и достаточно хорошо освещенном помещении. Стены и пол обязательно должны быть выполнены из огнеупорного материала — кирпича или бетона. Для работы с листовым металлом обязателен железный стол.

Запрещается производить работы в непосредственной близости от легковоспламеняющихся, горючих материалов, таких как бензин, керосин, стружка и др. Запрещается производить работы во влажном помещении, либо в мокрой обуви.

Одежда должна быть из достаточно плотного материала, чтобы ее не могли прожечь случайные искры во время работы с листовым металлом. Руки и ноги должны быть закрыты целиком (никаких маек и шорт!). На одежде не должно быть болтающийся шнурков, лоскутов и ниток, так как они могут намотаться на крутящийся элемент болгарки или воспламениться. Обязательно использовать перчатки, тоже из плотного материала, и защиту лица — сварочную маску либо прозрачный щиток (в зависимости от характера выполняемых работ).

Все электрические провода и соединения должны быть целыми, без надрывов и нарушений изоляции, это важный момент, так как поражение электрическим током при подобных работах — вещь достаточно вероятная.

Инструменты

  • угловая шлифовальная машина (болгарка) с диаметром диска 115 −125 мм;
  • диск отрезной по металлу толщиной 1мм;
  • диск шлифовальный (лепестковый или «камень»).

Не снимайте с болгарки защитный кожух, так как он дает дополнительную защиту от потока искр, и может служить точкой упора при резке сложных фигур.

Для защиты лица советую использовать прозрачный щиток, он лучше, чем очки, потому как закрывает лицо целиком и позволяет держать голову довольно близко к эпицентру работы, как следствие вы получаете больший контроль над процессом.

Сварочный аппарат типа «инвертор». На начальных этапах обучения сварке используйте электроды толщиной 2-2,5мм. Ими проще проварить лист, не прожигая его до дыр. Обязательно используйте сварочную защитную маску чтоб не повредить зрение! Удобнее всего сварочные защитные маски типа «хамелеон».

Для работы нам потребуется холоднокатаная листовая сталь толщиной 1 — 1,5 мм. Ее можно купить на базах металлопроката или стройматериалов. Использовать железо с автомобильных капотов не советую, его толщина 0,5 −0,8 мм, что осложнит работу. Такой тонкий металл будет прогорать и хуже свариваться.

Работа с болгаркой, резка и шлифовка

Начертите на листе железа 2 квадрата произвольного размера.

Возьмите болгарку с отрезным диском по металлу и аккуратно начните прорезать по линии, не сильно углубляясь. Держать болгарку следует строго под углом 90 градусов к листу металла. Не пытайтесь разрезать лист на всю толщину сразу, получится неровно и есть риск, что режущий диск будет заедать.

Получившийся «желобок» не даст диску отъехать в сторону. Теперь можно резать лист на всю толщину.

Можете не дорезать по 1,5-2 мм до края листа или стыков, потому что деталь потом можно просто отломить вручную.

Получившиеся квадраты имеют острую кромку, которую нужно снять шлифовальным диском, чтобы не порезаться. Кроме того, на кромке в процессе разрезания могут образовываться неровности, мешающие в последующей состыковке деталей. Для ликвидации таких неровностей, достаточно провести по кромке один раз шлифовальным диском.

Ни в коем случае нельзя трогать кромку листа на наличие неровностей голыми руками. Используйте перчатки и не ведите рукой вдоль листа!

Болгаркой можно резать не только прямые линии, но и сложные криволинейные узоры. Для этого нужно проводить по 5-7 раз по каждому изгибу, пока не разрежется вся толщина листа.

В процессе эксплуатации режущий диск уменьшается в диаметре. Чем меньше диаметр диска тем более сильно загнутые линии им можно разрезать.

Подцепите минусовой электрод сварочного инвертора (имеет вид прищепки) к вашему столу. Это удобнее чем подцеплять минус к самому изделию, так как появляется возможность держать металлическую деталь как вам удобно.

Сварочный электрод можно держать под разным углом, это дело привычки и личных предпочтений.

Не забывайте всегда удерживать контакт между столом и изделием, не поднимайте его. Вставьте сварочный электрод в держатель и включите сварочный инвертор. Положите вырезанные квадраты на стол вплотную друг к другу. Поднесите электрод к стыку и попробуйте поймать момент зажигания дуги. Через 1 секунду поднимите электрод. Должна получиться сварная точка.

При отсутствии навыков сварки — электрод будет плохо ловить дугу и прилипать. Приложив усердие можно довольно быстро научиться чувствовать момент зажигания дуги и получить контроль над процессом. При сварке инвертором —может образовываться «окалина» — шлак продуктов горения металла. Отбивайте ее небольшим молотком.

Ставьте капли одну за другой, так чтоб они частично перекрывали друг друга. Получается сварной шов.

Шов можно зачистить болгаркой с шлифовальным диском, тогда изделие будет выглядеть аккуратнее. Не снимайте шов вровень с металлом, оставляйте небольшой бугорок в месте шва — чтоб не потерять прочности в соединении.

Освоив данные базовые приемы резки и сварки, вы теперь сможете самостоятельно выполнять различные работы по металлу, а так же перейти к освоению более сложных и требующих опыта навыков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector