Самодельное перо по дереву

Самодельное перо по дереву

Перовое сверло по дереву. Идеальный компромисс диаметра и веса

Перовое сверло по дереву отличается более высокой производительностью по сравнению со стандартным спиральным. Перовая насадка хорошо справляется с высверливанием отверстий большого диаметра как в обычной древесине, так и в клеёной, а также в пластике и гипсокартоне. По качеству и точности работы они несовершенны, а потому обычно используются для проведения грубых операций.

Что представляет собой перовое сверло?

Сверло имеет вид стержня, на одном конце которого расположена рабочая часть, а на другом – шестигранный наконечник. Режущая лопатка имеет вид «пера», имеющего центровальное остриё и два резца, отходящих от него.

Все перовые свёрла можно разделить на односторонние и двусторонние, предназначенные для работы в одну и две стороны соответственно. Угол среза резца одностороннего пера составляет 75-90°, а двустороннего – 120-135°.

Перовое сверло по дереву имеет несколько преимуществ. Несомненно, главное из них – это стоимость. В соотношении цена-эффективность ему нет равных. В сравнении со сверлом Фостнера перьевая насадка намного дешевле и имеет более широкий диапазон рабочих диаметров.

Длина сверла составляет 15 см. Используя дополнительный удлинитель, глубину высверливаемого отверстия можно увеличить на 3 см. Сверло идеально подходит для создания небольших отверстий диаметром до 60 мм.

К тому же, простая форма пера позволяет осуществлять заточку собственноручно напильником или на станке. Как показывает практика, сверлить ими можно даже жесть и листовой металл небольшой толщины. Благодаря шестигранному наконечнику вероятность проворачивания сверла в патроне исключается вовсе.

Преимущества и недостатки перового сверла

Главным минусом является невозможность высверливания отверстий диаметров больше 60 мм. В процессе сверления материал разрушают только заострённые резцы торцевой части насадки. В это время закруглённые боковые стороны пера трутся о края отверстия, оставляя при этом на них небольшие волоски дерева, и предавая поверхности небольшую шероховатость. Это немного портит вид.

К отрицательным моментам можно отнести и тот факт, что перовое сверло по дереву относительно быстро теряет свои режущие свойства.

· Гладкая поверхность краёв отверстия;

· Самое большое сверло имеет относительно малый диаметр;

· Только сквозные отверстия

· Возможность высверливания отверстий больших диаметров;

· Большой срок эксплуатации.

· Короткий хвостовик, который не даёт возможность хорошо углубиться в древесину

· Большое количество диаметров от 5 до 60 мм;

· Возможность использования удлинителя, позволяющего увеличить глубину прохода сверла на 30 мм;

· Можно затачивать самостоятельно.

Перовые свёрла по дереву. Размеры

Приобрести свёрла можно как по отдельности, так и в наборе. Зачастую мастера покупают сразу целый набор. В его состав обычно входят перовые насадки следующих диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 – это наиболее ходовые размеры, которые достаточно легко справляются со своими задачами.

Поштучно или под заказ можно купить перовое сверло по дереву абсолютно любого размера вплоть до 60 мм. Производить и использовать перовые насадки диаметром свыше 60 мм нецелесообразно – из-за большой охватываемой площади резцы с большим трудом разрушают дерево.

Правила использования

Эксплуатировать сверло необходимо с учётом следующих нюансов:

  • перед началом сверления необходимо наметить место, где будет сверлиться отверстие, и сделать небольшое углубление керном;
  • для проведения работ лучше всего использовать дрель с регулятором числа оборотов. Скорость работы дрели напрямую зависит от диаметра используемого пера – чем больше сверло, тем с меньшей частотой должен вращаться вал. Работа на больших оборотах приведёт к быстрому износу резцов или поломке самого сверла;
  • если перовую насадку предполагается использовать для высверливания глубоких отверстий, то необходимо сразу приобрести удлинитель. В нём имеется специальный замок, который зажимается шестигранным ключом на 3 мм, тем самым позволяя сверлу и удлинителю работать как единое целое;
  • чтобы правильно очертить контур отверстия, на самой начальной стадии необходимо как можно медленнее вращать вал. Важно установить сверло перпендикулярно поверхности, на которой планируется отверстие, и с небольшой силой прижимать наконечник;
  • перо устроено так, что опилки высверливаемого дерева не выходят наружу и остаются в отверстии. Поэтому необходимо периодически останавливать работу и выдувать стружки из канавки.

На что обращать внимание при покупке?

Производством перовых свёрел занимается очень большое количество компаний и фирм. Чтобы не разочароваться в инструменте, при покупке необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  • форма – перо должно иметь симметричность;
  • резцы должны быть идеально ровными, что может говорить о заводских условиях изготовления;
  • присутствие сколов и неровностей указывает только на то, что инструмент был изготовлен в кустарных условиях, что не добавляет плюсов к качеству;
  • цвет.

На последний внешний признак стоит обратить особое внимание. Цвет сверла может сказать о том, насколько хорошо была проведена обработка металла.

Перьевые свёрла по дереву

Профессиональный отделочник, строитель или домашний мастер периодически сталкивается с необходимостью сверления дерева. Для качественного выполнения работ существуют наборы сверл разного размера, формы, функционала. Выбор зависит от конкретной задачи и условий. Одними из самых востребованных на рынке считаются перьевые свёрла по дереву – оптимальный вариант для получения различных по глубине и диаметру отверстий. Это продуманная насадка на дрель, без лишних деталей. Всё рассчитано на выполнение задачи.

Область применения

Инструмент используется при работе со всеми видами древесины, а также её производными (МДФ, ДСП, фанера). Одинаково широко применяется для ремонта, при изготовлении мебели, дверей, оконных рам, в других областях промышленного производства. Есть два основных вида сверления, в которых оно используется:

  • Для не сквозных отверстий не большого диаметра. Например, изготовление крепежных гнезд дверных косяков, мебельное производство.
  • Для сквозных отверстий. Например, гнезда для установки шпилек и других крепежных элементов.

Важно! Перьевые сверла по дереву рекомендуется использовать для неглубокого сверления. Также надо помнить о тонком наконечнике. Он входит в древесину глубже, чем основная головка.

Конструктивные особенности

Уникальность и эффективность работы перьевых свёрл заключена в конструктивной простоте. Они состоят из двух частей:

  • Рабочая – основной орган инструмента, который соприкасается с обрабатываемой древесиной. По форме напоминает лопату с острым наконечником. Он отвечает за точное положение лопатки, вырезает основную часть древесины. С дух сторон рабочей поверхности расположены лезвия, режущие кромки. Если посмотреть на продольный разрез, то они заточены в правую сторону.

Перьевые сверла по дереву изготавливаются по строго выверенным лекалам. Точно соблюдается пропорциональное соотношение ширины и толщины рабочей части:

  • хвостовая – стальной стержень в форме шестигранника. Многогранная конфигурация позволяет надежно закреплять его в патрон дрели, а также использовать переходники для увеличений рабочей глубины.

Характеристика

Самое полное представление о технических характеристиках можно получить в сравнение с другими видами насадок. Есть три типа свёрл по дереву, которые на первый взгляд выполняют одну задачу. Это не совсем так:

  • Спиральное — предназначено для сквозного сверления. Сделать крепежное гнездо с его помощью не получится. Возможно получение глубоких сквозных отверстий небольшого диаметра с ровными краями.
  • Сверло Форстнера – используется для получения неглубоких отверстий большого диаметра. Отличается высокой стоимостью. Хвостовик короткий, что накладывает ограничения на область применения. Края отверстия получаются ровные, без изъянов.
  • Перьевое – недорогое, с широким диапазоном рабочих диаметров. Есть вариант удлинения. Удобное, простое в обращении. Подходит для всех видов древесины. При диаметре сверления более 60 миллиметров возможны заломы и рваные края.

Перьевые сверла по дереву выигрывают у своих конкурентов по многим параметрам. Единственный недостаток — неровные края при большом диаметре сверления, но на это не стоит обращать внимание. Надо знать, что качественные отверстия большого диаметра высверливаются коронками.

Правила выбора

Подобрать качественную насадку по приемлемой цене не так сложно. Если речь идет о проверенных фирмах, таких как Bosch, Hitachi, то с большой долей вероятности изделие качественное и надежное. Для определения качества сверл менее известных марок есть несколько правил, которые легко проверить при визуальном осмотре:

  • Геометрические размеры. Режущие кромки должны располагаться симметрично друг другу, быть одного размера.
  • Качество заточки режущих кромок. Проверяется прикосновением пальцем, аналогично с проверкой остроты лезвия кухонного ножа.
  • Качество исполнения насадки. Любые неровности рабочей или хвостовой части должны насторожить. У надежных изделий отлив практически идеальный.
  • Цвет металл. Важный параметр, на который обращают внимание в первую очередь:

Сталь серого цвета – большая вероятность полного отсутствия обработки.

Чёрного – металл прокален паром. Такая обработка повышает прочность и износостойкость насадки.

Золотистый – в металле удалено внутренне напряжение. Это значительно повышает прочность.

Ярко-золотистый – сверло покрыто тонким слоем титанового нитрида. Прослужит долго, справится с самой прочной древесиной.

Особенности эксплуатации

  • Перед началом работ участок для сверления тщательно размечается, наносятся четкие границы. Если их много, то указывается глубина каждого.
  • Рекомендуется применять дрель с регулировкой оборотов. Это упростит работу.
  • Диапазон вращения сверла не превышает 600 об/мин. Золотое правило, чем больше диаметр отверстия, тем ниже скорость вращения головки и наоборот.
  • Для увеличения глубины сверления используются переходник. Одним концом он вставляется в патрон, а другим в хвостовую часть.
  • Угол между сверлом и деревянной поверхностью всегда 90 0 . В противном случае наконечник может сломаться, а заготовка испортиться.
  • В работе главное плавность наращивания оборотов.
  • Древесная стружка периодически удаляется.
Читать еще:  Станок для производства сетки-рабицы

Перьевые сверла по дереву должны быть у каждого мастера. Ими легко пользоваться. Они долговечные, производительные, легко затачиваются. Невысокая цена позволяет иметь в запасе несколько моделей разного размера.

Перьевое (перовое) сверло по дереву: виды и особенности эксплуатации

Для сверления отверстий в изделиях, изготовленных из древесины, можно использовать инструменты различных типов, различающиеся между собой конструктивным исполнением, материалом изготовления и геометрическими параметрами. Одним из таких инструментов является перьевое сверло по дереву, на особенностях конструкции и технических характеристиках которого стоит остановиться подробнее.

Перовые сверла различаются между собой формой режущей части и заточкой лезвий

В каких случаях нужен специальный инструмент для сверления древесины

Вопрос о том, как и чем лучше просверлить отверстие в изделии из ДСП, МДФ, фанеры или массива натурального дерева, актуален не только для специалистов столярного дела и тех, кто профессионально занимается изготовлением мебели, но и для домашних мастеров, предпочитающих многие работы по дому выполнять своими руками. Выбор сверл по дереву в таких случаях делают в зависимости от того, отверстия какого типа необходимо просверлить:

  • глухие, не имеющие выхода с противоположной стороны изделия (предназначены для монтажа петель на межкомнатные двери или на двери, которыми оснащаются мебельные конструкции);
  • сквозные (в них размещают элементы резьбовых соединений (болты и шпильки), без таких отверстий невозможно выполнить установку дверных ручек и замков).

Основное предназначение перовых сверл – быстрое выполнение сквозных отверстий небольшой глубины. При сверлении глухих отверстий помните о выступающим наконечнике сверла

Для работ по дереву можно приобрести дорогостоящий инструмент (такой, например, как дисковая фреза). Однако не во всех случаях его использование является оправданным. Для большинства ситуаций, когда требуется просверлить дерево, подойдет более простой в эксплуатации и значительно более недорогой инструмент. Это, например, перьевые сверла, которые, несмотря на свою доступную стоимость, отличаются высокой эффективностью использования. Применять сверло по дереву перовое можно в комплекте как с электрической дрелью, так и с обычным шуруповертом.

Основные характеристики

При использовании перьевых сверл по дереву желательно знать, чем они отличаются от режущих инструментов других типов и какими обладают преимуществами.

Сравнение с инструментами других типов

Как и сверла по металлу, инструменты, предназначенные для обработки дерева, выпускаются в различном конструктивном исполнении и, соответственно, отличаются друг от друга характеристиками и функциональными возможностями. Выбирая такие инструменты, следует иметь представление о достоинствах и недостатках, которыми они обладают.

Таблица 1. Сравнение различных типов сверл по дереву

Перовые сверла, как видно из представленной таблицы, обладают целым рядом достоинств, если сравнивать их с инструментами других типов. Между тем инструмент перьевого типа не рекомендуется использовать для выполнения отверстий большого диаметра (более 60 мм), так как их края могут получиться рваными. Для таких целей лучше использовать сверла корончатого типа, которые выполнены в форме металлического стакана с режущими зубьями, расположенными на его торцевой части.

Перо с резьбовым наконечником больше подходит для работы на станке: сверлит оно быстрее, но отверстие может выйти овальной формы, если не закрепить деталь струбцинами

Благодаря невысокой стоимости перьевых сверл по дереву любой домашний мастер может приобрести их набор. Наличие такого набора в домашней мастерской позволяет легко и быстро подобрать средство для сверления отверстий разных диаметров.

Перовое сверло отличается очень простой конструкцией, элементами которой являются рабочая и хвостовая части.

Конструкция перового сверла

Рабочая часть – это плоская лопатка, в центре которой имеется острый выступ, используемый для центровки выполняемого отверстия. На рабочей части перьевых сверл есть два режущих лезвия, располагающихся с обеих сторон от центрального выступа. Каждое из таких лезвий начинается с кончика центрального выступа и доходит до одного из краев рабочей части. Наклон заточки лезвий перьевых сверл по дереву, если посмотреть на их рабочую часть в поперечном сечении, выполняется в правую сторону. При изготовлении сверл данного типа производители придерживаются определенных соотношений между толщиной и шириной режущей части.

Таблица 2. Соотношение толщины и ширины режущего элемента сверла

Хвостовая часть выполняется в форме шестигранника. Такая форма поперечного сечения позволяет не только надежно фиксировать инструмент в патронах дрелей и шуруповертов, но и использовать для этих целей магнитные переходники и удлинители.

Простота конструкции, которой отличаются сверла, относящиеся к перьевым, отсутствие спиральных канавок, ленточек и других сложных элементов не являются показателями невысокой эффективности этого инструмента.

Перовые сверла с двумя подрезателями входят в древесину плавнее и оставляют меньше заусенцев по краям отверстий

Выбирая сверло перьевого типа, предназначенное для выполнения работ по дереву, следует обращать внимание на несколько параметров:

  1. правильность формы (перья сверла по дереву, расположенные с правой и левой сторон от центрального выступа, должны быть симметричны и одинаковы по своим линейным размерам);
  2. степень остроты режущей части (заточка новых перьевых сверл должна выполняться в заводских условиях и соответствовать стандартным требованиям);
  3. отсутствие видимых дефектов (если на поверхности нового сверла присутствуют видимые дефекты различного характера, это является явным показателем невысокого качества такого изделия, произведенного, скорее всего, в кустарных условиях);
  4. цвет (по цвету металла можно определить типы дополнительной обработки, которым подвергалось уже готовое изделие).

Таблица 3. Влияние технологии изготовления на цвет перового сверла

Правила эксплуатации

Чтобы повысить эффективность использования перьевых сверл по дереву и продлить срок их службы, при выполнении обработки необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

  1. На те участки изделия, где будут располагаться будущие отверстия, надо нанести разметку.
  2. В качестве оборудования, которое будет использоваться в комплекте с перьевым сверлом, лучше выбрать дрель с регулятором мощности.
  3. Сверление дерева при помощи перьевых сверл выполняется на невысокой скорости вращения (200–500 об/мин). Конкретное значение скорости вращения сверла зависит от диаметра выполняемого отверстия: чем он больше, тем медленнее должен вращаться инструмент.
  4. Когда длины перьевого сверла не хватает для выполнения глубокого отверстия, нужны специальные переходники, устанавливаемые в патроне используемого оборудования. В противном случае такой переходник не требуется.
  5. Перед началом сверления инструмент подводят к обрабатываемой поверхности строго под углом 90°, при этом его острый выступ должен располагаться точно в центре будущего отверстия.
  6. Сверление следует начинать на небольших оборотах, а по мере углубления сверла в дерево скорость вращения можно увеличить.
  7. Стружку, которая скапливается в создаваемом отверстии, необходимо периодически удалять из него. Как только вы заметите, что стружки скопилось слишком много, надо остановить сверление, извлечь сверло из отверстия и убрать отходы обработки.
  8. Как только инструмент погрузится в создаваемое отверстие на требуемую глубину, процесс сверления можно останавливать.

Как затачивать перовые сверла

В отличие от сверлильных инструментов других типов, перьевые сверла, предназначенные для выполнения работ по дереву, затачиваются достаточно просто. Для выполнения этой процедуры можно использовать точильный станок, оснащенный алмазным кругом. Если такого оборудования нет в вашем распоряжении, подойдет и качественное правило. Сама процедура заточки выглядит следующим образом.

  • Если у мастера есть набор перьевых сверл, из него берут новый, еще не использованный инструмент, который будет выступать в роли образца.
  • Ориентируясь на геометрические параметры образца, затачивают режущую часть затупившегося сверла.
  • Выполняя заточку перьевого сверла для работ по дереву, следует быть очень внимательным, чтобы случайно не повредить его центральный выступ.

Не имеет смысла выполнять заточку перьевых сверл в тех случаях, когда их режущая часть сточилась слишком сильно. Учитывая их невысокую стоимость, сильно износившиеся изделия легче заменить новыми, чем пытаться вернуть в рабочее состояние.

В качестве заключения

Несмотря на простоту своей конструкции, сверла, относящиеся к категории перьевых, позволяют создавать в дереве отверстия различных глубин и диаметров. Успешно используют сверло перовое и для работ по металлу. Естественно, для эффективной обработки изделий, изготовленных из разных материалов, необходимо правильно подбирать инструмент.

Преимущества использования сверл данного типа заключаются еще и в том, что качественно выполнить заточку и восстановление их режущей части в состоянии даже человек, не обладающий высокой квалификацией, чего не скажешь о сверлах любой другой категории.

Если восстановить работоспособность инструмента уже не представляется возможным, его можно легко заменить на новый. Невысокая стоимость сверл по дереву перьевого типа позволяет всегда иметь под рукой их набор и легко подбирать их под параметры отверстия, которое требуется выполнить.

Читать еще:  Сопротивление контура заземления нормы

Самодельное перо по дереву

Для примера, дисковая фреза из быстрореза р6м5, диаметр сверла 3 мм, 1500 оборотов:

Для понимания стойкости и живучести сверла, вот такое ещё видео. Сверлил, пока не надоело. Чтобы процесс шёл быстрее, навалил 8000 оборотов. Немного не по фэншую конечно, но чисто для понимания живучести сверла вполне прокатит. У нас эти свёрла чаще теряются, чем садятся. Его действительно хватает очень надолго. Насколько точно — не установлено, потому как опять-же, теряются )))

Ну и собственно, как оно делается изложил вот тут. Как-то не пошло с самого начала, ремень на сверлилке слетел (первый раз в жизни), аккум в фоте разрядился, резкость не наводилась. В общем, не пошло. Но тем не менее, что-то всё таки записалось и в целом вроде понятно, как оно делается. Но если вдруг будут вопросы, спрашивайте, постараюсь непонятные моменты уточнить.

Ну вот, как мог, постарался максимально подробно нащёлкать:

Стояла только одна бронь на одну коробочку, в наличии было десять. Забрал оставшиеся девять. Получилось по 55 рублей за зенковку диаметром 4 мм из того самого вк6м. По моему, вполне себе вариант. По первому времени они зенковками поработают, как затупятся, переточу на свёрла. У этого-же продавца в наличии двух миллиметровые. Может кому надо.

А вот этот способ мы естественно знаем ))) Просто я почему-то подумал, что yarik имел ввиду,что пластинку надо заточить наподобие пирамидки, по типу четырёхгранного гравёра. Но мы этот способ не применяем. Гемора много. Пруток, напайка, припили, припаяй, обточи. Та ну его нафиг, сильно муторно. Ну и опять-же, там целая куча нюансов. При такой заточке, как я показал, металл именно срезается. Если хотите, могу снять видео на небольших оборотах, чтоб было понятно, чтоб заготовка вообще не греется. Могу даже сожа подливавть, чтоб совсем наверняка ))) Просто так сверлить дольше по времени. А при работе с призмой, металл наполовину срезается, наполовину разминается. В некоторых случаях это критично.

Поступил вопрос, не остаётся-ли буртика с обратной стороны, то-есть, оно сверлит, или прожигает? Фото обратной стороны выкладываю. Буртика нет, бывает остаётся обычный небольшой заусенчик, как при сверлении обычным сверлом обычной железки. Да собственно, на видео видно, как вылетает стружка во все стороны. При прожиге такого не происходит. Тут бывает другая неприятность. Если уж очень сильно давить, то когда остаётся тонкий слой, его наружу выламывает. Тоже сфоткал. Ну и на всякий случай, сломал диск по отверстиям и тоже сфоткал, может кому-то интересно чего там внутри.

Да я понял о чём вы. Сейчас похожие в основном для стекла, кафеля применяют. Бывают трёх и четырёхгранные.

quote: Originally posted by Тохедо:

ну через полгода моим сверлам каким то неизвестным (найдены при уборке арендованого цеха) исполнится два года.

Поскольку я немного плюшкин, мои сверла живут вечно. Есть у меня ящик, в который я складываю то, чем сверлить уже нельзя. Ну не сверлит оно, а выкинуть рука не поднимается. Так вот самым старым обитателям этого ящика уже больше 30 лет

Богач!Поделитесь-я этого не забуду.

Что может быть доступнее сверла по камню или перфораторного бура?
Вы считает, что напаивать самому пластину или найти цельный пруток твердосплава проще?

То есть, вы полагаете, что искать твердосплавные прутки на авито и развалах проще, чем тупо зайти в любой Леруа-мерлен, оби, или строймагазин и взять сверла по камню?

Ну ОК, поделитесь хоть ссылочкой на твердосплавные прутки на авито, прикуплю из спортивного интереса.
Про развалы — не знаю уж что это за развалы, в каком городе. Если говорить о Москве — я частый гость на Москворецком рынке, облазил его весь вдоль и поперек, знаю там наверно каждого деда, прутков из твердосплава не видел ни разу. Цельные твердосплавные-то сверла редкость.

Ну а для бытового использования, вообще достаточно просто запомнить — подходят зелёные круги и алмаз. Всё остальное влияет в основном на удобство и производительность работы.

Вот еще видио по заточке.

просто по мере умений показали способ сверления, вполне внятно, вполне по видео воспроизводимо, ничего военного. Никто никому ничего не втюхивает.
ТС спасибо.

[QUOTE]Изначально написано Rostaks:
[B]Интересно, где все эти сотни свёрел валяются? :)[/B][/QUOTE]

А вот с этим вопросом вообще всё просто. Я ж нигде не писал, что теряются сотнями свёрла. Я писал, что они теряются, я писал, что сотнями закупаю прутки, но, что сотнями теряются именно свёрла — я нигде не писал ))) Это просто потому, что свёрла сотнями нафиг не нужны. Мы тех свёрл делаем может десяток за год. А в основном, я из этих прутков делаю фрезы и гравёры. А вот фрезы стачиваются достаточно быстро. Особенно по нерже. Буржуйские фрезы живут на порядок дольше. Но всё равно, даже с учётом переточки и прочего, экономический эффект просто огромен. Ну гораздо выгоднее по деньгам получается использовать такие самодельные фрезы, чем фирменные твердосплавные. В общем, мы их пихаем, везде, где только можно. Понятно, есть точные и ответственные работы, где без качественного инструмента не обойтись, но очень часто, точности реза, обеспечиваемого самодельной фрезой достаточно за глаза. Тем-более, что при использовании заточного станка для заточки всего этого дела, я попадаю в сотку при большом желании.

Если пойдешь меня захвати на палеве постою немного сверел за это отвалишь:-)

Просверлить подшипник — это конечно интересно ))) Но вот разрезать подшипник пополам, вместе с шариками, обоймой и всем остальным — это веселее гораздо )))))

что тут веселого? Зажал в тиски, взял ножовку — и вперед!

Проволочно-вырезной электроэрозионный станок

Самый любимый станок
С таким станком никакие сверла нафик не нужны.
Даже quote: ружейные сверла
Которые еще в некоторых случаях и коротки оказываются.

Спасибо! Автору за тему. Подобной заточкой пользуюсь много лет, была статья в «Моделист-конструктор» или может «ЮТ», но фасочку за режущей гранью не стирал. Буду пробовать так делать. По другим материалам тож хорошо.

Точится как конусный гравёр, только угол 90-113 град как у обычного сверла, про затыловку в видео

Ну вот, недавно буквально где-то тут тема была про колупание дирок в калёной нерже, я по этому поводу даже кино снял:

Или Вы имеете ввиду сырую нержу? По идее сверлят, почему-бы им и не сверлить? Просто я таким не занимался, так как смысла в этом не видел. Вопрос сверления нержи для нас закрылся несколько лет назад, после того, как в ста метрах от мастерской открылось представительство какой-то там французской фирмы, торгующей свёрлами по нерже. Купил на пробу и очень обрадовался — сверлят аки в масло. Ну и вот, с тех пор другие свёрла не использую, по нерже гоняю исключительно эти французские, офигительнейше сверлят, во всём устраивают. В мастерскую очень часто заглядывают торговые представители различных фирм, часто предлагают попробовать их инструмент, в том числе и свёрла разные притаскивают. Пробуем, сверлим. Францию ни по производительности ни по живучести ещё пока никто не переплюнул. Названия правда всё никак не запомню, но если интересно будет, завтра могу глянуть, как они там называются.

В обед прогулялся, глянул как свёрла называются. В общем, фирму эту кличут по нашему «Диажер». Такие вот свёрлышки:

Все о выжигателях по дереву

Существуют различные способы художественного оформления поверхности древесины, один из самых простых и эффектных – пирография, или выжигание по дереву.

Любое изделие из дерева можно сделать красивым и уникальным, добавив всего несколько контрастных штрихов.

Стать мастером по созданию шедевров в технике выжигания несложно. Для этого не нужно приобретать дорогое оборудование, достаточно купить или сделать выжигатель по дереву.

Это действительно просто – чтобы создать красивую и оригинальную вещь, не потребуется даже художественный талант, любые изображения можно скачать из интернета или приобрести альбом рисунков в магазине.

Способы создания изображений

Принцип создания рисунка выжиганием заключается в том, что часть древесины обугливается, темнеет, тем самым контрастно выделяется на общем светлом фоне. Работая с очень тонким инструментом, можно писать картины на дереве.

Существуют различные технологии пирографии, многие из них отличаются сложностью и требуют специального оборудования. Среди прочих:

  • обработка открытым пламенем;
  • обжиг с использованием глиняного трафарета;
  • выжигание горячим песком;
  • выжигание трением на токарном станке.

Это достаточно сложные техники, для создания же шедевров пирографии в домашних условиях лучше всего подходит электрический прибор. В устройстве такого выжигателя по дереву высокая температура жала создается благодаря протеканию сквозь него электрического тока.

Читать еще:  Бетонная емкость для воды своими руками

Промышленность выпускает различные модели выжигателей, поэтому начинающему мастеру несложно выбрать подходящий инструмент. Кроме того, имея навыки работы с паяльником, подобное устройство можно собрать самостоятельно.

Разновидности выжигателей

Выбор выжигателя – ответственное дело. Именно от его характеристик во многом зависит качество получаемых изделий. Как профессиональные художники по дереву, так и начинающие умельцы используют две основные разновидности аппаратов для выжигания. Это устройства проволочным жалом и модели с твердым наконечником.

С твердым пером

Данное устройство во многом напоминает самый обычный паяльник. Его рабочая часть являет собой жало, которое нагревается нихромовой проволокой, спрятанной под металлическим кожухом. В отличие от паяльника выжигатель комплектуется съемными насадками различной геометрии. В зависимости от цены устройства их количество может достигать 20 и более штук.

Обилие насадок позволяет проводить штрихи разной ширины и формы, а комбинируя их, создавать уникальные изображения. Выжигатели по дереву с твердым пером характеризуются низкой ценой, высокой долговечностью, простотой эксплуатации. В качестве недостатков стоит упомянуть время разогрева (5 мин. и более), а также громоздкую конструкцию с длинной ручкой, что усложняет выполнение тонких работ.

С проволочным пером

В устройствах выжигателя с проволочным пером нагревательная проволока сама является рабочим инструментом. Ток подается непосредственно на перо, потому инструмент готов к работе практически в момент включения. Устройства средней и высшей ценовой категории имеют регулятор мощности, что позволяет подобрать термический режим, оптимальный для любого вида работ. Небольшая толщина используемой проволоки и ее изгиб создают маленькое пятно контакта с материалом, что позволяет с легкостью выполнять самую тонкую работу.

К недостаткам данного вида выжигателей можно отнести разве что относительно высокую цену и сложный ремонт.

Отдельно стоит отметить струнный резак-выжигатель. Это устройство, которое позволяет с помощью разогретой нихромовой нити вырезать детали из тонкой доски или листового материала на древесной основе.

Как правильно работать

Легко заметить, что рабочий инструмент выжигателя по дереву напоминает обычный карандаш, потому и техника работы с ним мало чем отличается от обычного рисования. Важно только не забывать, что «карандаш» очень горячий.

Весь процесс работы можно представить в виде нескольких простых шагов.

Подготовка

Надо выбрать дощечку, на которую будет нанесен рисунок. Ее поверхность должна быть ровной и гладкой. Для выравнивания древесину циклюют, обрабатывают наждачной бумагой.

Хорошим материалом для выжигания, особенно начинающему мастеру, будет фанера. Она дешевле, ее поверхность практически готова к работе, достаточно только выровнять ее шкуркой.

Нанесение рисунка

Тем, кто имеет навыки рисования, справиться с подобной работой несложно, более того, мастера могут обходиться без эскиза, работая сразу выжигателем. Начинающим же можно посоветовать подобрать подходящую картинку в интернете, распечатать ее и перенести на рабочую поверхность. Тут пригодится старая проверенная временем копировальная бумага, масштабировать изображение можно методом переноса по квадратам.

Для начинающего мастера стоит выбирать простые рисунки, не изобилующие мелкими деталями. Кроме того, лучше сразу изготавливать что-то конкретное, не какую-то абстрактную дощечку, а, к примеру, фанерную подставку под микроволновку, которую можно украсить растительным орнаментом.

Разогретым жалом выжигателя начинают наносить рисунок по заранее обозначенным линиям. Ручку инструмента держат как обычный карандаш.

Нанесение рисунка начинают с внешних контуров. Прямые линии выполняют быстрыми движениями без нажима. Сделать акцент, провести жирную черту несложно, надо просто немного уменьшить скорость передвижения выжигателя. На криволинейных участках надо держать инструмент перпендикулярно поверхности дощечки, не допуская излишнего нажима.

Обратите внимание! Если имеется несколько близко расположенных линий, не стоит пытаться провести их как можно быстрее, древесина должна остыть, иначе могут прогореть и промежутки между ними.

Оттенок линии можно менять в достаточно широких пределах. Этого несложно добиться, меняя температуру жала, форму рабочего инструмента (в случае сменных насадок) и угол наклона.

Финальная обработка

Полностью готовое изображение обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. После покрывают слоем мебельного лака, при желании частично или полностью раскрашивают.

Простейший самодельный выжигатель

Чтобы украсить пирографией небольшую дощечку или просто попробовать свои силы в новом для себя деле, необязательно покупать профессиональный аппарат.

Из паяльника или радиодеталей

Можно изготовить своими руками выжигатель по дереву из паяльника. Для этого лучше выбирать модель со сменным жалом. Насадки с требуемым профилем несложно изготовить из медного или латунного стержня.

Практически профессиональный прибор для выжигания можно изготовить по схеме с регулировкой тока по первичной обмотке. Для работы понадобится совсем немного деталей: трансформатор, несколько резисторов, конденсаторов и динисторы. Схема не отличается особой сложностью, тем не менее для изготовления прибора потребуются знания и навыки работы с паяльником.

Мини-выжигатель

Если пайка радиодеталей не прельщает или просто нет времени, можно изготовить устройство самой простой конфигурации. Для изготовления мини-выжигателя понадобится:

  • ненужный блок питания (зарядное) от мобильного телефона;
  • иголка от шприца;
  • швейная иголка;
  • материал для ручки (деревянная шпажка или ручка от кисточки);
  • паяльник и припой;
  • сапожная нить;
  • изолента или термоусадочная трубка.

Процесс изготовления выжигателя не отличается особой сложностью. Начать стоит с того, что подготовить иголку от шприца. От нее откусывается пластиковая часть, в данном устройстве она не понадобится.

На деревянную ручку диаметрально противоположно крепятся обе иголки. Проще всего их зафиксировать нитками. Швейная иголка аккуратно сгибается до такой степени, чтобы ее острие едва касалось острия пустотелой иглы от шприца.

От старого блока питания откусывается штекер, он также не понадобится. Концы проводов зачищаются. Провода припаивают к иголкам. Полярность значения не имеет. На этом изготовление самодельного выжигателя по дереву почти закончено.

В качестве финального штриха надо придать изделию привлекательный вид и создать условия для удобной эксплуатации. Провод приматывают к ручке. Это можно сделать с помощью все той же толстой нити. Такая конструкция будет удобной и надежной, тем не менее стоит укрепить нить клеем, а после его застывания надеть на ручку термоусадку или намотать изоленту.

Обратите внимание! Нагрев жала происходит практически мгновенно. Принцип действия устройства крайне прост: между иголками возникает сопротивление и игла от шприца (ввиду того, что она тонкостенная) раскаляется.

Пожалуй, подобным выжигателем не удастся изготовить картину (недостаточная мощность, не самое удобное жало), но потренироваться и украсить, к примеру, разделочную доску можно будет с легкостью.

ЧПУ-выжигатель

Выжигатель поможет добавить оригинальности интерьеру, разнообразит его изделиями ручной работы, но не только. На изготовлении картин, созданных огнем, можно неплохо заработать. Пейзажи, декоративные панно, портреты, предметы быта и кухонная утварь с элементами выжигания пользуются стабильно высоким спросом.

Заметно упростить создание шедевров методом выжигания позволит применение современных технологий. Станки с программным управлением давно стали обыденностью в цехах дерево- и металлообработки. Существуют подобные решения и для пирографии. Такой выжигатель можно подключить к персональному компьютеру, передать на него требуемое изображение, все остальное он сделает сам.

Для изготовления своими руками ЧПУ-выжигателя по дереву потребуется значительно больше знаний и материалов. Обычно для производственных целей такие станки покупают. Но тем, кто хочет собрать устройство самостоятельно, можно использовать для выжигания лазер.

Вообще же выделяют два направления развития ЧПУ-выжигателей. Они отличаются основным рабочим инструментом.

Лазерный выжигатель

Как понятно из самого названия, основная деталь станка – лазер. Именно из этого выплывают основные его достоинства:

  • высокая точность прорисовки благодаря малому пятну контакта;
  • универсальность, станком можно пользоваться при работе с деревом, кожей, пленками, бумагой;
  • выжигатель невосприимчив к перепадам температуры и влажности.

В качестве недостатков можно упомянуть невысокую скорость работы лазерного выжигателя и трудности с прорисовкой полутонов. К тому же стоимость таких приборов высока.

Выжигатель с нихромовой нитью

Рабочая часть данного устройства – нихромовая нить накала. Собственно, это агрегат, превращенный из обычного выжигателя по дереву в более функциональный и современный прибор. Его достоинства:

  • насыщенность рисунка;
  • станок работает по дереву и по коже;
  • высокая скорость работы;
  • отсутствие зернистости, свойственной лазерному аппарату;
  • отсутствие вредных излучений.

При всех видимых достоинствах не обошлось и без недостатков. Данный выжигатель чувствителен к микроклимату помещения. Малейшее изменение базовых показателей повлечет за собой снижение температуры жала, как следствие, снижение контрастности рисунка. Кроме того, рабочий инструмент отличается крайне низким сроком службы.

Пирография как искусство появилась еще в XVIII веке, и с тех пор ее популярность только растет. Классика, умноженная на современные технологии, дает отличные результаты. Выжигание стоит того, чтобы включить его в список своих увлечений, и неважно, как будет организована работа. Можно купить простенький аппарат, можно сделать выжигатель по дереву своими руками, главное, чтобы результат радовал, а процесс приносил удовольствие.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector