Самодельные вертикальные тиски для круглых труб

Самодельные вертикальные тиски для круглых труб

Как правильно пользоваться настольными тисками для труб

Для удобства обработки деталей системы отопления и водоснабжения используют тиски для труб. Требующий изменений элемент закрепляется в трех плоскостях. Благодаря этому обеспечивается быстрая и надежная фиксация, а также легкий доступ к нужному участку для выполнения многих операций, таких как точение, шлифование, резка, сверление.

В результате снижаются затраты на время, приложенные усилия, повышается степень удобства рабочего процесса.

Общие характеристики инструмента

Тиски для труб состоят из двух основных частей. Это основание и откидной механизм.

Обе части изготавливают из прочного чугуна, другие детали – из легированной стали. Использование таких материалов обеспечивает высокую надежность инструмента, его длительный срок эксплуатации.

Тиски трубные настольные тт 3 дополнительно оснащены автоматическим крюком закрывания, легкоходным болтом, подвижной верхней губкой, опорой для трубы.

В некоторых моделях дополнительно модифицируются рукоятки для повышения комфортности условий труда.

Нижняя часть корпуса имеет специальные отверстия. Они способствуют надежному закреплению инструмента на верстаке при помощи болтов, которые дополнительно входят в комплектацию.

Для удобства выполнения монтажных работ некоторые производители изготавливают треноги для трубных тисков. Благодаря этому обработку деталей можно выполнять вдали от верстака. Кроме того, выступ корпуса тисков за передние ножки дает возможность беспрепятственно работать с элементом, осуществляя сварку отводов, врезок.

Стандартно в тисках на треногах обрабатывают трубы с дюймом от 1/8 до 2 1/2 и размером от 10 до 76 мм.

Треноги легки и малогабаритны. Они передвигаются и переносятся на любые расстояния.

Техническое описание

Тиски предназначаются для слесарных работ. Не имеют функции поворота (те, которые крепятся к верстаку). Рабочий ход до 90 мм. Минимальный диаметр зажимаемой трубы – 12 мм, максимальный – 90 мм. Вес не превышает 10 кг. Страны производители: Россия, Испания, Германия, Китай.

Чтобы привести тиски откидные трубные в рабочее состояние, выполняют следующие действия:

  • выворачивают винт на ту величину, которая будет достаточной для установки обрабатываемого элемента;
  • вынимают ось из основания;
  • поворачивают скобу в рабочее положение, соединяя ее с осью и основанием;
  • путем вращения винта опускают прижим до контакта с трубой и создают необходимое усилие прижима;
  • приступают к обработке трубы.

Преимущества трубных тисков

  • Для изготовления тисков используются качественные материалы (метал специального литья).
  • Возможно применение для слесарных работ, предусматривающих большие нагрузки.
  • Тиски трубные тт 3 имеют долгий эксплуатационный срок;
  • Удобство в работе и быстрый доступ к нужному участку обрабатываемой трубы.
  • Качественная обработка труб и прутков.
  • Быстрое позиционирование и фиксация заготовки.
  • Низкая вероятность повреждения деталей и материалов в процессе монтажа.
  • Маловероятность получения производственной травмы.
  • Широкая область применения (производство, строительство).

Чтобы трубомонтажный инструмент прослужил не один год и в дальнейшем позволял комфортно работать с деталями, выполняют техническое обслуживание.

Машинным маслом смазываются все трущиеся поверхности тисков – резьбовая часть винта, оси, место соединения винта с прижимом.

Если инструмент используется систематически, детали смазываются раз в неделю, если же время от времени, тогда перед началом работ.

Как сделать тиски самому

В целях экономии денежных средств изготавливают тиски для труб своими руками.

Видео: Самодельные тиски из прифильной трубы

Видео: Самодельные тиски из остатков металла

Этапы работы

Первый этап работ – это приобретение или подбор из подручных средств составляющих деталей.

Для тисков средних размеров понадобится винт с резьбой до 20 мм и длиной самой резьбы в 150 мм. Если нет возможности его приобретения, то поискать можно в вертикальных трубках спортивного уголка – такой винт прижимает конструкцию к потолку. Рекомендуется подбирать длинные винты. Их использование позволит увеличить расстояние между губками.

Потребуются также шпильки. Они есть в старых деталях. При необходимости их заменяют крепежными элементами, которые используются в зеркалах мопедов (изогнутость легко исправляется).

В головке винта делается прорезь. Это нужно для закрепления рукоятки. Если отверстие не соответствует с первого раза размерам ручки, его дорабатывают круглым напильником, расширяя при этом.

Для откручивания и закручивания винта прижима подойдет винт не со шляпкой, а с кольцом.

Для неподвижной губки тисков подойдет сосновая доска, прибитая к столу. За подвижную часть можно взять доску толщиной до 20 мм при ширине в 18 мм и длине 50 см.

В обеих досках сверлится отверстие для винта (используется сверло с диаметром 21 мм). Прорези под шпильки делаются сверлом диаметром в 10 мм. Чтобы во время работы не происходило смещение деталей, доски на некоторое время прибивают гвоздями. По окончанию сверления гвозди вынимаются. В подготовленные отверстия вставляются винты и шпильки, шайбы и гайки.

Если тиски применяют для обработки не только труб, но и других деталей, предусматривают возможность перестановки шпилек. Для этого в досках просверливают дополнительные отверстия, поближе к зажимному винту.

На губки крепят накладки (в зависимости от типа деталей, целей обработки): пластмассовые, деревянные, резиновые.

Металлический уголок, старые амортизаторы, шток от газового упора (как рукоятка), гайка М18, шпилька – это те детали, которые превращаются в подручный материал, из которого изготавливают тиски. Процесс прост. Приспособление крепится к неподвижному столу следующим образом: между амортизаторами в уголках делаются отверстия, в которые вводятся болты с потайной головкой. Чтобы облегчить работу, уголки заранее приваривают. Кроме того, дополнительно прожигают амортизаторы, чтобы облегчить ход.

Плюсы и минусы

У инструмента, выполненного собственноручно, есть как преимущества, так и недостатки.

Изготовление тисков из подручного материала экономит денежные средства, ведь потребность в приобретении дорогого инструмента исчезает сама собой.

Однако неточности в расчетах, отсутствие навыков, незнание особенностей принципа работы приводят к некачественной обработке деталей, их излому, ненужной деформации, появлению дефектов в процессе дальнейшей эксплуатации.

Видео: Тиски для зажима труб

Самодельные слесарные тиски: видео, фото, чертежи

Изготовить надежные и удобные в работе тиски своими руками несложно. Необходимость в этом может быть вызвана не только желанием сэкономить на приобретении серийной модели, но также потребностью в использовании зажимного приспособления, которое позволит более эффективно решать задачи, которые на него возложены.

Простые самодельные тиски из уголков

Серийные модели тисков, хотя и являются универсальными, не всегда способны обеспечить высокую точность фиксации деталей, они достаточно громоздкие и отличаются значительным весом.

Самодельные тиски, используемые преимущественно в условиях домашней мастерской, можно сделать более приспособленными для выполнения определенных технологических операций, а значит, более эффективными и удобными.

Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных как по внешнему виду, так и по надежности

Любой человек, проводящий много времени в своей домашней мастерской, подтвердит, что обойтись в ней без такого приспособления, как тиски, достаточно сложно. Без зажимного устройства трудно выполнять различные операции с деталями из металла, дерева и пластика. Использование тисков гарантирует не только высокую точность и эффективность операций сверления, фрезерования и др., но и безопасность оператора станка. Если нет желания или возможности приобретать серийную модель такого устройства, то вполне можно изготовить тиски своими руками, затратив на это совсем немного времени и сил.

Читать еще:  Чем штукатурить арболитовые стены внутри

Самодельные слесарные тиски: вариант №1

Отличные крепкие слесарные тиски можно самостоятельно изготовить из профильных труб. Ниже представлена подробная инструкция в формате фотоподборки, дополненная подробным видео. К сожалению. видео на английском языке, но это вряд ли сможет помешать грамотному мастеру понять суть процесса.

Самодельные тиски из профильных труб

Инструкция по изготовлению тисков: вариант №2

Самодельные тиски не требуют сложных конструкторских разработок и расчетов. Можно воспользоваться многочисленными фото и чертежами подобных устройств, которые легко найти в интернете. Достаточно простая, но в то же время очень эффективная конструкция создается на основе металлических труб.

Как известно, трубы, используемые для монтажа водо- и газопроводов, выпускаются с таким расчетом, что изделие определенного диаметра плотно входит в трубу последующего типоразмера. Именно эта особенность труб позволяет использовать их для такого устройства, как самодельные слесарные тиски. Наглядный чертеж, фото и описание процесса изготовления помогут самостоятельно изготовить данные тиски.

Чертеж самодельных тисков. Ниже два фото с готовым изделием

Конструктивными элементами, из которых будут состоять самодельные тиски, являются:

  • отрезок металлической трубы, который будет выступать в роли внутренней подвижной части приспособления;
  • отрезок металлической трубы следующего типоразмера, который будет служить внешней неподвижной частью;
  • ходовая гайка с диаметром резьбы М16;
  • ходовой винт с диаметром резьбы М16;
  • вороток, за счет которого ходовому винту будет сообщаться вращение;
  • передняя и задняя опоры, за счет которых неподвижная труба будет фиксироваться на основании;
  • отрезки трубы прямоугольного профиля (будущие зажимные губки тисков);
  • две стопорные гайки с диаметрами резьбы М16 и М18.

Две основные части тисков (подвижная и неподвижная)

Изготавливать такие тиски своими руками начинают с того, что к торцу отрезка трубы большего диаметра, которая будет выступать в роли неподвижного элемента, приваривают фланец. В центральное отверстие фланца должна быть вварена гайка с резьбой М16. К торцу отрезка подвижной трубы меньшего диаметра также приваривается фланец с центральным отверстием, в которое будет пропущен ходовой винт.

На некотором расстоянии от края ходового винта к нему приваривается гайка М18 (она станет фиксирующим элементом). После этого конец ходового винта, к которому приварена гайка, необходимо пропустить через внутреннюю часть подвижной трубы и вставить его в отверстие во фланце. При этом гайка должна прижаться к фланцу с его внутренней стороны.

Тиски в сборе (на фото в них зажат молоток)

На конец ходового винта, выступивший с наружной стороны фланца, надевается шайба и навинчивается гайка М16, которая затем приваривается к винту. Между внутренней гайкой и поверхностью фланца также должна быть установлена шайба, что необходимо для уменьшения силы трения. Чтобы правильно выполнить этот этап изготовления самодельных тисков, лучше ориентироваться на соответствующее видео.

После того как подвижный узел тисков собран, следует вставить его в неподвижную трубу большего диаметра и вкрутить второй конец ходового винта в гайку второго фланца. Чтобы соединить ходовой винт с воротком, к его концу, выступающему со стороны подвижной трубы, можно приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет пропущен вороток.

Зажимные губки таких тисков можно сделать из отрезков прямоугольных труб, которые привариваются к подвижной и неподвижной частям. Чтобы придать конструкции устойчивость, к нижней части неподвижной трубы привариваются две опоры, в качестве которых могут быть использованы уголки или прямоугольные трубы.

Внутренняя труба в процессе вращения ходового винта также может вращаться, что делает использование таких тисков очень неудобным. Чтобы этого не происходило, в верхней части неподвижной трубы можно сделать продольную прорезь, а в подвижную трубу вкрутить винт-фиксатор, который будет перемещаться по этой прорези и предотвращать вращение подвижной части.

На многих фото самодельных тисков подобной конструкции представлены устройства, подвижная и неподвижная части которых изготовлены из труб квадратного или прямоугольного профиля. Использование таких труб также позволяет избежать вращения подвижной части тисков.

Тиски описанной конструкции, автором которой является В. Легостаев, относятся к надежным и эффективным зажимным приспособлениям, простым в обслуживании и ремонте, что делает их очень популярными у домашних мастеров.

Если не планируется сильно нагружать тиски, то вполне можно изготовить их из дерева по несложной схеме

Как самостоятельно сделать столярные тиски

Практически любому домашнему мастеру приходится иметь дело с обработкой деревянных изделий. Необходимость в такой обработке может быть связана как с изготовлением различных деревянных конструкций, так и с ремонтом уже имеющихся. Выполнять эту работу, используя подручные приспособления с металлическими зажимными элементами, не только неудобно, но и чревато повреждением поверхности деревянной детали, появлением на ней вмятин и трещин. Именно поэтому для деревянных изделий лучше всего использовать столярные тиски. Сделать их своими руками тоже несложно.

Самодельные тиски с деревянными направляющими

Простейшая конструкция самодельных столярных тисков состоит из следующих элементов:

  • корпуса из массивного деревянного бруска, который также служит неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной губки из деревянного бруска;
  • цилиндрических направляющих из металла, по которым будет перемещаться подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, посредством которого ходовому винту сообщается вращение.

Устройство столярных тисков

Корпус таких тисков, на котором фиксируются металлические направляющие, крепится на поверхности верстака при помощи длинных шурупов или болтов. И в корпусе, и в подвижной губке зажимного приспособления необходимо сделать три отверстия – для направляющих и ходового винта. Сверлить такие отверстия лучше всего одновременно в обоих брусках, чтобы они были расположены точно относительно друг друга.

Закрепление тисков снизу верстака

После того как направляющие будут зафиксированы в корпусе, на них надевается подвижная зажимная губка. Затем в центральное отверстие обоих брусков вставляется винт, на который с обратной части корпуса навинчивается гайка. На второй конец винта, который выступает за переднюю поверхность подвижной губки, необходимо также навернуть и приварить гайку. Чтобы закрепить на переднем конце ходового винта вороток, в винте просверливается отверстие соответствующего диаметра (или к нему приваривается гайка).

На фото показан принцип сборки таких тисков

Действуют такие тиски следующим образом: вращаясь, ходовой винт вкручивается в гайку, зафиксированную на обратной части опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

Тиски своими руками: изготовление разных вариантов

Тиски своими руками

Тиски являются одним из важнейших приспособлений для облегчения труда любого мастера хоть при обработке металла, хоть при работе с деревом. Зажав деталь в тисках, мастер освобождает свои руки для инструмента. К тому же, тисками можно крепче удерживать деталь, чем вручную. Более того, повышается точность изготовления.

Тиски бывают разные – общего назначения (универсальные) и специализированные (для определённых работ).

Тиски настольные обычные, тиски настольные малые, тиски ручные ювелирные
ФОТО: Леонид Шальман

Основные элементы тисков для домашней мастерской

Тиски состоят из нескольких деталей. Основными элементами являются губки – подвижная и неподвижная, между которыми и зажимается обрабатываемая деталь. Неподвижная губка выполнена как одно целое с основанием. В подвижной губке закреплена гайка, сквозь которую проходит мощный ходовой винт. На одном конце винта установлена рукоятка, за которую его вращают, другой конец свободно вращается в неподвижной губке. При вращении за рукоятку подвижная губка перемещается в сторону неподвижной.

Читать еще:  Способы крепления дверной коробки к стене

Основание может быть выполнено из двух деталей. Нижняя крепится наглухо к рабочему столу (верстаку), на верхней собран весь механизм тисков. Некоторые модели могут поворачиваться вокруг вертикальной оси.

Основные элементы тисков
ФОТО: usamodelkina.ru

Тиски слесарные своими руками

Тиски заводского изготовления можно купить в инструментальном магазине. Но за них нужно заплатить немалые деньги. К тому же, у настоящего мастера всегда к инструменту и приспособлениям есть набор индивидуальных требований. Вот поэтому многие умельцы делают тиски своими руками. Но для выполнения такой работы надо многое уметь: делать грамотные чертежи, быть хорошим слесарем и сварщиком, работать на токарных, фрезерных и сверлильных станках. Зато и тиски можно сделать уникальные, каких ни у кого нет.

Материалы и инструменты

Отличительный признак всех самоделок от фирменных изделий в том, что они сделаны из того материала, который был доступен. И конструкция разрабатывается с учётом имеющихся старых деталей. И всё-таки, слесарные тиски должны быть очень прочными, поэтому они делаются из металла. Конечно, чугунную отливку в домашних условиях сделать нереально, но сварить конструкцию из нескольких подходящих железок можно. Поэтому в дело пойдут обрезки уголка примерно 50 номера, кусок швеллера 60 номера, стальной лист толщиной 4 – 6 мм, болты М6, М8 с гайками и шайбами, длинный болт диаметром 12 – 14 мм с крупной резьбой с гайками, кусок арматуры диаметром примерно 10 мм. В качестве ходового винта лучше всего использовать таковой от старых поломанных тисков.

Из инструментов потребуется молоток, ножовка по металлу, доступ к сверлильному станку и сварочному аппарату, измерительный инструмент. И, конечно, чужие слесарные тиски.

После того, как сформировался примерный образ будущего изделия, необходимо вычертить комплект чертежей – эскиз общего вида, сборочный чертёж, чертежи всех деталей. Иначе собрать окончательное изделие не получится.

Вариант чертежа слесарных тисков
ФОТО: usamodelkina.ru

Инструкция по изготовлению

Изготовление тисков ведётся поэтапно. Сначала по чертежам изготавливаются все детали. В торце подвижной части закрепляется конструкция с гнездом для вращающегося ходового винта. Ходовая гайка может быть закреплена на неподвижной части тисков. Ходовой винт при вращении за рукоятку ввинчивается в гайку, перемещается сам и перемещает подвижную губку.

Тиски своими руками для сверлильного станка

Тиски для сверлильного станка отличаются от обычных слесарных тисков своей общей высотой. Они значительно ниже.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты используются такие же, как и в предыдущем случае.

Чертежи отличаются только в части выбранной конструкции и размерами деталей.

Инструкция по изготовлению

Технология изготовления определяется тем, что идёт работа с металлом. Конкретные детали изготавливаются по конкретным чертежам. Между вариантами разных моделей тисков принципиальное отличие может быть лишь в том, где устанавливается ходовая гайка – на подвижной или неподвижной части. Этим определяется способ закрепления ходового винта. И ещё нюанс, тиски для сверлильного станка обычно свободно перемещаются по рабочему столу.

Тиски для сверлильного станка
ФОТО: usamodelkina.ru

Столярные тиски для верстака

Для столярных и плотницких работ вполне подойдут деревянные тиски. Им придётся воспринимать значительно меньшие нагрузки, чем при работе с металлом.

Материалы и инструменты

В качестве исходных заготовок можно взять три бруска сечением от 40×40 мм² до 60×60 мм² и длиной 250 – 300 мм. Размеры определяются из требований к величине будущих деталей. Ещё нужен ходовой винт с гайками, подойдёт покупная шпилька с резьбой М10 – М12. Для основания можно использовать лист фанеры толщиной 10 – 12 мм и размером 300×500 мм. В качестве крепежа потребуются саморезы диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм.

Инструменты обычные столярные и плотницкие: ножовка по дереву, рубанок, дрель.

Конструкция видна из фотографии.

Деревянные тиски для верстака
ФОТО: youtube.com

Инструкция по изготовлению

Брусок с гайкой ходового винта привинчивается наглухо к основанию саморезами. Неподвижная губка может переставляться по основанию в разные положения, в зависимости от размера обрабатываемой детали, и закрепляться болтами с гайками. Упорный конец ходового винта крепится к подвижной губке с помощью накладки от старого офисного кресла на колёсиках.

Тиски для слесарных работ: сделай сам

При слесарных и столярных работах мастеру-самодельщику не обойтись без мощных тисков. Большие и новые тиски стоят дорого. Выход — или искать б/у тиски на вторичном рынке, или засучить рукава и, при наличии сварочного аппарата и УШМ, сделать недорогие тиски своими руками. Рассмотрим пример пользователя портала с ником Korkus и расскажем:

  • Как самому сделать слесарные тиски из металла.
  • Какие детали нужны для изготовления самодельных тисков.
  • Какие инструменты потребуются.

Тиски для слесарки своими руками: пошаговая инструкция

В интернете можно найти много вариантов самодельных тисков, сделанных своими руками. Я тоже решил сделать слесарные тиски из имеющегося у меня металла, чтобы не покупать заводские. И вот, что из этого получилось.

Для изготовления самодельных тисков нужны детали:

  • Основание тисков – металлическая пластина толщиной 4 мм;
  • Направляющая призма — профильная труба сечением 5х5 см, толщина стенки 4 мм;
  • Основа губок — уголок с полкой 7.5 см, толщина стенки 8 мм;
  • Ходовой винт – шпилька диаметром 20 мм;
  • Также потребовались – металлическая полоса шириной 5 см и толщиной 1 см, усиленная гайка для шпильки и уголок с полкой 60 мм и толщиной стенки 5 мм.

Работы по изготовлению слесарных тисков разбили на ряд этапов:

1. Основание под тиски Korkus сварил из двух металлических пластин размером 20х16 см.

Затем места сварки зачистили.

2. По центру основания пользователь провёл линию для разметки места под ходовой винт — шпильку. Гайка под ходовой винт приварена к проставке толщиной 10 мм.

3. Направляющая тисков сделана из квадратной профильной трубы, в которой болгаркой сделан продольный паз шириной чуть больше, чем приваренная подставка с гайкой.

4. Для крепления направляющей использован 60-й уголок (2 шт.) длиной 20 см.

Уголки обхватывают профильную трубу, а сверху к ним приваривается крышка из полосы толщиной 1 см и шириной 5 см. Получается короб.

Чтобы профильная труба свободно двигалась в коробе и получился зазор, использованы проставки – 2 полотна от пилы по металлу.

Т.к. щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то, после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину изнутри.

5. Основание губок слесарных тисков сделаны из прочного уголка с полкой 75 мм и стенкой 8 мм.

Губки тисков изготовлены из полосы толщиной 1 см.

В уголках и губках просверлены сквозные отверстия диаметром 4.2 мм.

Затем в уголках пользователь нарезал резьбу М5, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и раззенковал отверстия под потай.

В губки вкручены болтики, а с обратной стороны прикручены гайки, которые потом обварили.

Читать еще:  Почему мерцают энергосберегающие лампы в выключенном состоянии

Чертёж губок для слесарных тисков.

6. С торца профильной трубы приварены два уголка.

Губки усилены треугольными ребрами жесткости и заварены пластиной металла толщиной 4 мм.

Тиски слесарные своими руками: размеры, фото

Подробный фото отчёт по изготовлению слесарных тисков своими руками.

Понадобились слесарные тиски с шириной губок от 120 мм, в магазине на них цены просто космические, поэтому решил сделать тиски своими руками из металла, который у меня имелся в наличии.

Использовал материалы:

  • — лист железа для основы тисков толщиной 4 мм;
  • — профильная квадратная труба 50 мм с толщиной стенки 4 мм;
  • — уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм;
  • — уголок 75 мм с толщиной стенки 8 мм;
  • — полоса толщиной 10 мм;
  • — шпилька резьбовая 20 мм;
  • — длинная гайка 20 мм.

Ну и далее, на фото, показан процесс изготовления самодельных слесарных тисков.

Первым делом, принялся делать основание из двух пластин, в пластине 200 х 160 х 4 мм, равномерно насверлил отверстий диаметром 8 мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной. Места сварки зачистил.

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20 мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10 мм к которой и приварил эту гайку. После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм и длиной 200 мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

В профильной трубе 50 х 50 мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой. С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50 мм и толщиной 10 мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб.

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75 мм и толщиной стенки 8 мм. Ширина будущих губок будет 150 мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10 мм.
Губки будут иметь размер: 150 х 50 х 10 мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами -«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2 мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5 мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и сделал зенковку заподлицо.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5 мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4 мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8 мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4 мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой. Чтобы ничего не цепляло.

Затем, прогрунтовал и покрасил.

В качестве винта использовалась шпилька 20мм. По длине отрезал ее таким образом чтобы она не выступала спереди, а сзади (сто стороны ворота) выступала на расстояние ширины опорного подшипника и гайки на 20.

Взял отрезок полосы толщиной 10 мм (из которой делал и губки для тисков) и вырезал из нее опорную площадку.
В ней напротив внутренней гайки в которую должна будет вкручиваться шпилька сделал отверстие 20 мм с небольшим. Отверстие сверлил ступенчатым сверлом.

На вкрученную шпильку наложил эту площадку и закрепив ее к тискам зажимами сделал 4 отверстия диаметром 4 мм.
Эти отверстия на тисках рассверлил до диаметра 6,5 мм, а в опорной площадке — 5 мм и нарезал там резьбу 6 мм. К сожалению сразу попался некачественный метчик и он обломался. Пришлось сверлить еще одно отверстие рядом.

Собирал вал тисков таким образом:
— на самый край шпильки накрутил гайку 20 мм и приварил сваркой. С другого края шпильки также сделал отверстие 4 мм для установки шплинта после окончательной сборки тисков
— вторую такую же гайку рассверлил сверлом 21 мм и приварил боком — для ворота.
— надел опорный подшипник 20 мм
— установил опорную площадку
— далее надел шайбу 20 мм
После установки шайбы на шпильке отметил точку которую рассверлил сверлом 4 мм и туда вставил шплинт.

Получившуюся конструкцию вставил в тиски и закрепил опорную площадку болтиками 6 мм.

После этого вкрутил шпильку в длинную гайку приваренную в ответной части тисков.

В качестве ворота использовал отрезок прута диаметром 20мм и длиной 360мм.
В качестве стопоров использовал те же шплинты по краям ворота.

Губки тисков, сделал из отрезков полосы толщиной 10 мм. Сами губки имеют размер 150 х 50 мм.
Их порезал болгаркой наклонными бороздами, а по центру одной из губок сделал треугольный вырез для установки круглых заготовок в вертикальное положение.

В подошве с каждой стороны сделал крепежные отверстия: — 3 отверстия диаметром 10 мм и 2 отверстия диаметром 8 мм.

Общий вылет получился 220 мм. Причем если не ставить стопорный шплинт на конце шпильки, то рабочий вылет будет 250 мм без ущерба зажима губок тисков.
Также прилагается небольшой видео обзор самодельных тисков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector