Штроба под кондиционер в несущей стене

Штроба под кондиционер в несущей стене

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

  1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
  2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
  3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

  1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
  2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
  3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
  4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
  • отступ от потолка и багета;
  • отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

  1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
  2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

  1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
  2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
  3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
  4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
  5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
  6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
  7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
  • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
  • межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
  • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
  • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
  1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
  2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
  3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:
  • дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
  • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
  • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
  • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
  1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
  2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
  3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
  • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
  • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
  • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Настоящий подарок с любовью и заботой! Подарите вашему близкому Именной Сертификат о том, что за него была подана записка и отслужен Молебен о его Здравии и Благополучии всем Святым в Даниловом монастыре. Подать записку на молебен и получить Сертификат. Пример Сертификата можно посмотреть ЗДЕСЬ

Можно ли штробить несущие стены (в том числе монолитные) и перекрытия?

Очень часто задают вопрос о том, можно ли штробить несущие стены в квартире. Как правило, поводом для таких обращений служит запрет управляющей компании производить такие работы.

На территории Москвы данный вопрос в отношение панельных домов (домов массовых серий) регламентируется новыми правилами перепланировки — приложением № 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 508-ПП. Пункт 11.12 указанного документа однозначно указывает на то, что:
При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: [. ] 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Приложение № 1, постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508

Ранее аналогичное положение было предусмотрено Регламентом согласования переустройства, которое действовало до 1-ого декабря 2011 года.

Если речь идет о домах, не относящихся к категории панельных — построенных на основании типового проекта, устройство штроб (пробивка борозд) в несущих стенах, и в том числе монолитных конструкциях, по общему правилу запрещено (хотя о том и нет прямого указания нормативных актах или иных строительных правилах), т. к. такие работы в значительной мере снижают несущую способность конструкций и создают угрозу обрушения. При штроблении монолитных стен или перекрытий, в частности, существует реальная опасность разрушения поверхностного защитного слоя, призванного предупреждать коррозию арматуры, а также — опасность нарушения целостности самой арматуры, обуславливающей несущую способность конструктивного элемента. Следует помнить, что в толще стен арматура, как правило, располагается на глубине 30—35 мм, а в перекрытиях арматура размещается в нижнем растянутом слое.

Читать еще:  Утепление бетонных стен изнутри своими руками

В любом случае всякие работы по штроблению несущих (монолитных) конструкций в домах, которые не подпадают под действие постановления № 508-ПП, должны быть согласованы на основании проекта, одобренного архитектором данного дома (получено заключение). Автор проекта в подобном случае должен указать на то, что устройство борозд такого рода не повлияет на несущую способность. Шансы получить одобрение невелики. Наибольшая вероятность существует в случае, когда речь идет о стенах изготовленных из кирпича.
. не допускается: [. ] п. 11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.
Приложение № 1 к постановлению № 508-ПП
При планировании ремонта следует в принципе исходить из того, что по общему правилу запрещается штробить:

перекрытия;
несущие стены и иные элементы, обеспечивающие конструктивную прочность (особенно прокладывать в них горизонтальные борозды).

Если штробление невозможно, то прокладывание коммуникаций осуществляется в штукатурном слое, коробах, пространствах, образованных при помощи конструкций из ГКЛ (фальш-стены, подвесной потолок и т.д.).

В России существует ограничение на горизонтальное штробление несущих стен. Строго запрещено делать горизонтальные штробы глубиной более 2, 5 см, шириной 2см и длиной больше 3 метров. Тем более нельзя резать арматуру, которая находится внутри железобетона, это может нарушить целостность всего здания, и угрожать безопасности жителей всего дома. Что касается вертикальных штроб, то на них таких жестких ограничений нет. Заделка штроб в бетоне должна выполняться только цементными смесями, а не гипсовыми!

Основной нормативный документ, согласно которому происходит распределение проводки в стенах является СНиП 3.05.06-85. Рекомендую не лениться и ознакомиться с ним, что бы знать как правильно штробить стены под проводку. Основные пункты ниже:

Штробить стены следует либо горизонтально либо вертикально, то есть параллельно несущим конструкциям. Допускается делать наклонные штробы, когда прокладка происходит параллельно наклонным стенам, например на мансардах.
Горизонтальное штробление допускается на расстоянии не менее 15 см от плит перекрытия.
Вертикальные штробы делаются на расстоянии не менее 10см от углов и оконных проемов, а от газовых труб не менее 40см.
Размеры штробы должны быть не более 2, 5 см, длина одной штробы не должна превышать 3м.
Горизонтальное штробление в несущих стенах запрещено. Это особенно важное замечание для панельных домов, где практически все стены несущие.

Дополнительные нормативные документы:
СНиП 3.05.06-85
Постановление № 883ПП от 15.11.2005.
Постановлению Правительства Москвы №73ПП от 8 февраля 2005 года
Новые правила перепланировки в Москве — постановление № 508-ПП от 25.10.2011

Кондиционер приятное, но дорогое удовольствие

С 22.03.2011 года, дополнением № 85-ПП, к постановлению правительства Москвы № 73-ПП, которое позже трансформировалось в 508-ПП, необходимость согласования установки кондиционеров было отменено.

Наша организация приветствует данное решение, так как установленные и не согласованные кондиционеры, зачастую значительно усложняли согласование даже самых простых перепланировок.

Формально с данного числа каждый собственник может устанавливать кондиционер, так как посчитает нужным. Однако по нашему мнению, может быть не в ближайшее время, но обозримом будущем, вопрос с согласованием должен вновь стать на «повестке дня». Если бы не лето 2010 года, и не волна «народного гнева» осуждающая регламент согласования (а он действительно был очень не простым и кроме того очень дорогостоящим), то естественно данного послабления мы бы не дождались.
Но существует и оборотная сторона. Кондиционер, это достаточно сложный в обслуживании прибор, наружный блок которого вешается на фасадную часть дома.

Зачастую возникает следующие проблемы:

  1. Кондиционер не лучшим образом «тюнингует» фасад здания, что особенно актуально для зданий исторической среды.
  2. Кондиционер может не только облегчать жизнь собственнику помещения, но и осложнять жизнь собственникам соседних помещений — он капает, гудит, вибрирует, дает немалую нагрузку на электическую сеть, выбрасывает остаточное тепло и т.д.

В следствии массовой неконтролируемой установки, Роспотребнадзор и другие надзорные органы, уже «завалены» жалобами от управляющих компаний, собственников смежных помещений к тем собственникам которые установили кондиционеры. И если, это будет продолжаться, «бонус» в виде отмены согласования, вкупе с тем что погода следующих летних периодов будет не такой экстремально жаркой, может привести к тому, что согласование в том либо ином виде вернется. Однако это наше частное мнение, к которому каждый собственник может прислушаться по желанию.

Поэтому, мы попробуем дать несколько рекомендаций собственникам, которые еще не установили кондиционер, но планируют это сделать. Подстраховавшись сейчас, в будущем можно значительно облегчить себе жизнь, если согласование по кондиционерам в том либо ином виде вернется.

Итак:

  1. Система отвода конденсата должна быть в общедомовую систему канализации. Другими словами, кондиционер не должен капать на улицу, фасадную стену дома, подоконники нижним соседям. Если нет возможности провести отвод канализации в общедомовую систему канализации, то необходимо установить под кондиционер поддон-испаритель.
  2. Кондиционер должен быть установлен «гармонично» на фасаде. Это субъективный фактор, попробуем объяснить что же это такое. Кондиционер должен стоять равномерно, то есть либо точно посередине под окном, либо сбоку посередине от окна, т.е. должна быть какая то точная разумная привязка к фасаду. То есть, он не должен стоять «слева наискосок, чуть с наклоном, на 2/3 от окна». Советуем перед установкой выйти на улицу и посмотреть как они стоят «у всех». Ориентируйтесь на большинство. Обычно большая часть, все таки стоит более менее разумно.
  3. Покупайте кондиционеры известных брендов. Это относительная гарантия того, что работа кондиционера не будет сопровождаться гулом «приезжающего поезда» и соседей он беспокоить не будет.
  4. Соблюдите все необходимые мероприятия по монтажу наружного блока.

Важное: Отдельным пунктом разберем вопрос штробления стен под сети кондиционеров.

Зачастую собственники не обращают внимание или упускают данный вопрос. Он особенно актуален для панельных домов. Постановлением 508-ПП, прямо указано недопустимость штробления несущих стен под сети кондиционера и иных инженерных коммуникаций. Но данная практика применяется едва ли не на каждой второй квартире. То есть, даже ответственные собственники, которые решили согласовать перепланировку по всем правилам и стараются придерживаться действующих норм могут это реализовать. Это связано с тем, что это нарушение «незаметное», то есть потом строители все заделают и «как будто ничего не было».

Поясним ситуацию на примере. Представим что кондиционер планируется размещать вблизи окна. В данном случае, штробить стену все также нельзя, но если кондиционер находится прямо у окна, то длинна штробы крайне не значительная и нанести существенного ущерба конструкции стены нельзя.

А теперь представим ситуацию когда кондиционер планируется повесить в дальней от окна части комнаты и серия дома у нас, ну возьмем какую нибудь очень популярную, допустим II-49 с толщиной несущих стен 14 см. И получается, что что бы замуровать коммуникации в стену, необходимо всю эту стену проштробить на глубину 5-7 см, далее туда закладываются сети, далее они заштукатуриваются и визуально стена восстановлена.

И получается, что визуально стена целая, а конструктивно она уже практически разрушена, так как «подломлена» по всей продольной части и мало что несет. Штукатурка, как мы понимаем не компенсирует разрушенного бетона с выпиленной арматурой. И подобное нарушение конструктивной точки зрения, гораздо серьезнее чем допустим просто незаконно выпиленный проем, так как проем можно правильно усилить, а при таком разрушении стены уже не понятно что делать.
Стоит отнестись с большой долей скептицизма к словам строителей или установщиков кондиционеров, что «мол все нормально, у всех делается и у вас тоже ничего не упадет». Скорее всего не упадет, но мы неоднократно видели трещины, и «отходы» панелей от проектного положения.

Если же вы согласуете перепланировку, то при таком нарушении вопрос встанет обязательно, так как сотрудники проверяющих органов подкованы в этих моментах «на зубок» и едва ли не первое на что обращают внимание, это на то, что произошло с несущими стенами после установки кондиционера.

Как правильно монтировать внутренние сети кондиционера:

Их можно монтировать либо в накладных коробах, либо под подвесным потолком или декоративными гипсокартонными конструкциями, либо в штукатурном слое стен, если собственник готов нанести достаточно количество штукатурки.

Читать еще:  Обязательно ли приклеивать линолеум к полу

Как правильно проложить трассу для кондиционера по стенам или потолку

Рекомендуется устанавливать сплит систему до того, как маляры выровняют и покрасят стены. В большой квартире или доме может понадобиться несколько внутренних блоков и один внешний, который соединен с фанкойлами трассами из труб и проводов. Эти коммуникации соединяются в один пучок и заделываются одновременно. После свежего ремонта опять придется долбить штукатурку, кирпич или бетон, чтобы спрятать трассу кондиционеров по потолку или стенам. Это дополнительные расходы, грязь в помещении и неудобства. Вдобавок, в стенах уже проведены электропровода и есть опасность их повреждения, если не использовать специальное оборудование, которое ищет проводку.

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

  • размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
  • штробят отверстия и закладывают трубы;
  • проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
  • электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
  • пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Прокладка трассы для кондиционера методом штробления стоит дороже – это нужно иметь ввиду, если бюджет ограничен.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему. Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены. Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

  • передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
  • место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
  • если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

До начала установки трассы нужно просчитать длину фреоновой магистрали и выбрать оптимальное место для внутреннего блока.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

Несколько советов по расчету:

  1. Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
  2. Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
  3. Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Этап штробления

Разметка штробы под кондиционер делается несколькими способами. Это зависит от дренажной системы:

  1. Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
  2. Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
  3. Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Оригинальные модели имеют подводку с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда встречаются входы для труб справа.

Раскатка труб и укладка в штробу

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию. В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

  • Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
  • Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
  • При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.
  • Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
  • Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
  • Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Технический блог #3 Как не надо штробить стены. Минусы панелек.

Всех приветствую. Продолжаю серию постов про электромонтаж. С кабелями и автоматами разобрались в предыдущем посте, а сейчас речь пойдет о том, как штробить стены под проводку.

Для начала определитесь, как будет идти проводка. Советую делать проводку по потолку: Быстро, не затратно, относительно может обслуживаться.

Что нам понадобится для того что бы штробить стены?

1. Тем, чем будем шторбить: в идеале штроборез, также можно использовать болгарку, и в крайнем случае перфоратор! Чем не угодил перфоратор? Долго, шумно, не красиво, пыльно и самое главное — работая перфоратором, мы повреждаем бетон!

2. Далее мощная дрель/перфоратор для сверления подрозетников, ну и естественно сама коронка под розетку.

Теперь пару привал:
1. Штробим параллельно стене или полу. Не надо делать что-то типо такого:

2. Запрещено штробить потолок и пол.

Почему же их нельзя шробить? «Ведь я сделаю маленькую шробу, от неё же ничего не будет.» — это ошибочное заблуждение, достаточно вспомнить резку стекла стеклорезом — когда мы стеклорезом делаем небольшую канавку в стекле, и стекло ломается в четно определённом месте. Это касается и горизонтальных штроб в панельных домах — их стараемся избегать

3. Запрещено глубоко штробить несущие стены (привет тем панелькам, где все межкомнатные стены — несущие). В них конечно есть защитный слой, но он мелкий (менее 2см) и после находится арматура (которую обнажать — не есть хорошо). Если есть такая необходимость — наращиваем стену штукатуркой. Слой делаем добротный, чтобы можно было спокойно провести кабель или гофру:

Если штроба не глубокая — можно штробить защитный слой (но не рекомендуется).

Владельцам панелек посвещается:

З.ы. Признаюсь, что этот пост ни о чем — просто делюсь ссылками. Но тут хочу предостеречь владельцев панелек..

Может они стены утепляют?)

БЛЯДЬ ЧТО ЭТО?! Неужели то, о чём я подумал? Кто-то догадался насверлить отверстий и нахуярить туда пены? Пожалуйста, скажи, что я ошибся.

штробить потолок это пиздецнетслов. знаете что сосед штробит потолок срочно в суд, ибо это угрожает вашей жизни

Я только одного не пойму. Как тогда появляется на потолке провод для люстры? Он типа по проекту заложен или как?.

По каналам мб идут.

он идет по реальному полу вышележащего этажа.

снимал пол в хрущевке, нашел древний провод- соседу снизу предложил заменить на новый- был послан(он наверно думал, что я это буду делать и денег с него затребую). потом он ко мне прибежал и начал требовать, чтоб я пол вскрывал ибо этот утырок надумал. послал его прямым текстом. ибо проебал он возможность.

В пустотках же идет.
Или ты плиту тоже расхерачивал?)

За такое руки бы этим электрикам вырвать и сзади чуть пониже спины приделать.

Но я ни разу не встречал такого, если честно

это обычное дело в хрущевках каких-то серий. Руки разве что автору проекта отрывать надо.

да все равно, по моему, в пустотках все равно легче протягивать кабель

не вижу смысла в таком мудоебстве.

хз, может, направление пустот в плите не соответствовало нужному направлению прокладки кабеля. Или еще что-нибудь в таком духе. Это ж хрущевки ебаные, на момент их проектирования многое было иначе 🙂

направление пустоток может не совпадать только если они змейкой идут)))

но тут да, наверное)

У нас также! соседке снизу сказали что там проводу каюк, а ей все равно. Но пока не приходила, а возможность заменить была.

С опозданием немного) Вот как это выглядит в 504 серии, провод от люстры снизу в зеленой трубке.

Однако ядрена конструкция)

не дай боже им попробовать провод перетянуть на новый)

В более-менее новых домах в плите изначально заложен канал под люстру.

В хрущевках может быть как канал, так и провод в полу у соседей сверху 🙂

Делаем закрытую проводку в панельном доме.

1) Прокладываем открытую проводку
2) Штукатурим оставшуюся площадь.
3) Закрываем каналы проводки.

вот вроде откровенно и доебаться не к чему, но как-то все неправльно. такое ощущение, что пост писал школьник или студентик, нахватавшийся теории.

горизонтальные штробы точно делать запрещено

Я бы ещё добавила: всегда фотографируйте то, что наделали 🙂 а то потом будет весёлая игра: найди провод.

Зря ты говоришь , что ни о чем. Многих спасёт от ошибок. А кому-то сон лишний подарит использование штробореза.

Кабеля стоит просто маркировать бирками или подписывать, плюс сделать хоть какой-то проект.

Работаю на гос. объектах, там на один корпус фоткать — потом запутаешься.

для этого и прокладывают кабель строго вертикально

Блин. Я хз. У друзей беру, не покупал пока.

Но я всегда руководствуюсь позицией,что можно взять самый дешевый указатель с нужными характеристиками и он будет хорошо работать.

З.ы. А к чему я написал «хороший». Я имел в виду указатель взять безконтактный на батарейках.

я на листке схематично черчу, замеряя рулеткой, схему пути провода, очень хорошо помогает в будущем.

зачем в негорючую бетонную стену закладывать гофру и делать для нее штробу в два пальца глубиной?

Кондиционерщики любят делать очень глубокие (две трубы с теплоизоляцией, плюс проводка) горизонтальны штробы.

Конечно, не все дома панельные и во многих случаях такое допустимо.

Горизонтальные штробы не дадут конденсату нормально уходить по дренажу, чтобы конденсат не застаивался делают под углом.

Дренаж или прочность конструкции? дай-ка подумать. В жопу прочность. Пусть стекает))

Никогда не предлагал клиентам так в панельках. Делали или в кабель канале или никак.

более того в несущих стенах они запрещены

И дренажный шланг 20 мм.

Да, уже об этом подумал.)

когда шторбит с утра, не надо стены штробить =)

первое фото лютый пиздец

2 фото лютый, а первый так себе

скорее, подводка охладающего контура (он там, кстати, виден — в чёрной теплоизоляции) и дренажный отвод. Ну а электрику там до кучи кинули: что лишний раз заморачиваться)

«Теперь пару привал:

1. Штробим параллельно стене или полу.»

Параллельно полу?! Да чтоб тебя болгаркой напополам расхуярило!

По набирают по объявлениям.

Я думаю плинтуса прикручивать будет неприятно, если параллельно полу штробить

А если на высоте 1 метра от пола, но все так же параллельно полу?

«Если быть конкретным, то штробление параллельно полу производят или под потолком, или непосредственно над самим полом. В этих местах вероятность повредить скрытую проводку в процессе крепления на стенах предметов обихода сводится к нулю. «

На высоте метр от пола штробление не рекомендуется, а прям над полом штробить, есть вероятность попасть в плинтус

То ли это сарказм такой, то ли еще один любитель макрамэ на стене.

чувак, накидал фоток и правил как нельзя, но можно как-то побольше инфы и фоток как правильно?

Автор зря не упомянул про «проходки» и про гильзы. Отдельного поста не заслуживает, а тут было бы очень кстати

Про соединение проводов будет повещён отдельный пост. А тут просто прокладка провода..

О том и речь. Гильзы — стальные трубы в проходках между помещениями

в кирпичном доме — просто прятать под штукатурку?

перекрытия работают на прогиб — соответственно резать совсем нельзя. работают на прогиб они не нутром а наружной частью (точнее на самом деле всем телом, но там обычно полость). Стяжка сверху — на прогиб не работает, она тупо сверху лежит и дополнительно перекрытия нагружает. соответсвенно стяжку можно резать сколько угодно (до плиты).

только в кирпичных домах я стяжку не видел ни разу «из коробки», всегда плиты были. стяжка — уже хозяева наливали.

еще добавлю — жесткость от сечения это 4тая степень диаметра т.е. жесткость которую дает наружный слой очень сильно выше жесткости которая дается внутренним слоем.

да, согласен. но есть один момент — арматура принимает нагрузку за счет трения.

и если мы говорим о потолке и например расшить бетон до арматуры вдоль арматуры — конкретная арматурина уже не будет работать как задумывалось.

Вопрос как раз был расчитан на ремонт. У меня стяжка уже есть. И было бы удобно пару штроб под инет и телевидение кинуть по полу. Тем более, что стяжка режется как масло.

Спасибо за пояснения.

А «вдоль нагрузки» это на стенах сверху вниз?

да, стены испытывают нагрузку на сжатие по всей площади сечения (вектор с верху в низ).

если разрезать сверху в низ — будет тоже самое если сделать просто дырку (т.е. мы вычитаем из площади сечения под вектором нагрузки площадь выреза (в данном случае жалкие 2..3 кв см)

если резать параллельно полу

— из площади нужно будет вычитать сильно больше (т.е. длина вашего реза * глубину реза и не сильно важно какой шириной будет штроба)

— будет неравномерность нагрузки (как при валке деревьев топором)

а еще штробить нужно или штроборезом или болгаркой. и не трогать арматуру если вдруг наткнетесь — можете перед штробой делать пробное отверстие перфоратором на глубину штробы — проверить арматуру.

ни в кроем случае не делать штробы ударным инструментом, их нужно именно резать. Иначе повреждение бетона на непонятную глубину (бетон в несущих стенах очень твердый и очень плохо гасит волны)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector