Штукатурка стен сруба полимерной штукатуркой

Штукатурка стен сруба полимерной штукатуркой

Полимерные штукатурки

В последнее время применяют декоративную тонкослойную штукатурку на основе коллоидного цементного клея и полимерную штукатурку, которая содержит суспензию пигмента и наполнителя с пластифицированной поливинилацетатной дисперсией. Штукатурка в отличие от классической образует уже готовое декоративное покрытие, не требующее дополнительной отделки или окрашивания. Она не предназначена для выравнивания поверхностей, а потому ее наносят тонким равномерным слоем на выровненную и подготовленную стену. Другими словами, полимерная штукатурка, это слой накрывки для выровненного грунта обычной штукатурки.

Для отделки цоколей используются штукатурки на стирол-акриловой, бутадиен-стирольной и полиуретановой основе, для стен — на акриловой и стирол-акриловой. В системах наружного утепления фасада с утеплителем из минеральной ваты совместимы минеральные и силоксановые штукатурки, с утеплителем из пенополистирола — на акриловом связующем.

Поскольку декоративная штукатурка имеет сложный состав, ее невозможно приготовить прямо на стройплощадке. Составы на основе цементного вяжущего поставляются в форме сухой смеси, штукатурки на основе полимерных смол — упакованными в пластиковых ведрах.

Наполнитель синтетической штукатурки это дробленная каменная порода: мраморная, гранитная, кварцевая крошка или их смеси. Некоторые фирмы поставляют штукатурные составы с добавкой полимерных гранул, молотой слюды, стекла, сланца, известняка и других минералов, целлюлозного и шелкового волокна. По величине гранул наполнителя штукатурки делят на: крупнофактурные — 3–5 мм, среднефактурные — 1,5–2,5 мм, мелкофактурные — 0,5–1 мм, тонкофактурные — менее 0,5 мм. На упаковке не всегда обозначаются эти размеры, но обязательно указывается группа, к которой принадлежит материал (рис. 25). Гранулы имеют не произвольную, а сферическую форму — они предварительно окатываются, а затем калибруются. Размер гранул определяет не только внешний вид (степень фактурности) поверхности, но и расход состава, чем они крупнее, тем расход выше, потому что физически невозможно положить на стену слой тоньше размера зерна.

рис. 25. Наружные штукатурки: мекло-, средне- и крупнозернистой фактуры (слева направо)

Бороздчато-шероховатый рельеф создается за счет дозированной примеси крупных гранул в мелкофракционной штукатурке. При разравнивании смеси шпателем или гладилкой крупные включения неравномерно бороздят однородный слой мелких гранул, так что на нем остаются характерные следы. Форма борозд определяется размерами и конфигурацией гранул смеси. Можно назвать три вида рельефной штукатурки: однородно шероховатая (Edel-структура «руно», «гусиная кожа»); бороздчато-шероховатая (Rillen-структура «кора», «короед», «мюнхенская»); моделирующая (Roll-структура), позволяющая создать произвольный рисунок. При моделировании тонкий слой нанесенной на поверхность штукатурки расчерчивается или отпечатывается рельефным валиком, зубчатым шпателем, кистью, щетками и т. д. Используемый инструмент и прямые, круговые, волнистые движения, которыми создается рельеф, делают рисунок характерным и неповторимым (рис. 26).

рис. 26. Моделирование мелкозернистой штукатурки

Подготовка поверхности. Многие внешние дефекты декоративных штукатурок возникают именно на этом этапе. Очень часто среди строителей встречается предубеждение, что неровности основания и дефекты поверхности скроются фактурой штукатурки. Опыт показывает, что только весьма незначительные дефекты стены могут быть скрыты благодаря неравномерному рисунку покрытия. В большинстве случаев все дефекты основания благополучно повторяются, а в некоторых случаях еще больше увеличивают зрительный эффект неровности. Это не означает абсолютную вертикальность стены, просто она должна быть ровной, без ям и бугров. Декоративные штукатурки, как правило, наносятся толщиной от 1 до 3 мм, и наивно ожидать, что такой слой сможет скрыть что-то серьезное. Попробуйте сравнить два листа белой бумаги различной толщины. По отдельности каждый лист выглядит абсолютно белым, а если положить их рядом, то один лист будет выглядеть темнее другого. Кроме этого, такие фактуры, как «короед», в местах неровностей могут давать отличный от основного рисунок и тем самым нарушать равномерность фактуры.

Основание, на которое планируется нанести штукатурку, должно быть прочным, несущим, без присутствия жиров, масел или других компонентов, снижающих адгезию между слоями. Большинство минеральных оснований, как правило, после соответствующих мероприятий годятся для нанесения полимерных штукатурок. Некоторые из видов полимерных штукатурок имеют возможность нанесения по таким основаниям, как дерево и металл.

После выравнивания поверхности стены следует нанести грунтовку (естественно, каждый изготовитель полимерной штукатурки рекомендует грунтовку собственного производства). Ее задача заключается в связывании пыли и тем самым в увеличении адгезии между основанием и декоративным слоем. Кроме этого, грунтовка уменьшает и выравнивает впитываемость основания, таким образом регулируя схватывание штукатурки. Тип необходимой грунтовки и расход определяется изготовителем штукатурки и указывается на упаковке. Частым нарушением является применение не рекомендованных грунтовок, которые могут быть несовместимы по своему химическому составу со штукатурным покрытием. Необходимый расход грунтовки, указанный производителем, очень часто не соблюдается. В результате не достигается требуемое качество подготовки подосновы.

Некоторые изготовители полимерных штукатурок не используют под свои отделочные покрытия грунтовки. Их отсутствие компенсируется большим содержанием полимерных добавок в самой штукатурке, и, как правило, такие штукатурки обладают высоким качеством. В любом случае, перед выполнением штукатурных работ необходимо изучить инструкцию производителя, где указываются требования к основанию и способы достижения необходимой поверхности.

Приготовление штукатурного раствора. К сожалению, этому этапу уделяют мало интереса, не обращая внимания на рекомендации изготовителей. Самой распространенной ошибкой здесь является нарушение регламента приготовления полимерминеральных штукатурных составов. В процессе затворения полиминеральных составов, после предварительного размешивания до однородной консистенции, необходимо сделать перерыв на 10–15 минут. Эта пауза нужна для «созревания» раствора, растворения полимеров и других химических добавок. После требуемого перерыва и повторного перемешивания раствор готов к работе.

Во время работ следует исключить все факторы, способствующие высыханию раствора, поскольку c составом, который быстро теряет влагу, работать значительно сложнее. Добавлять воду в готовый раствор запрещено. В случае отсутствия или недостаточной по времени выдержки состава очень сильно снижается качество декоративного покрытия, так как полимерные добавки, входящие в состав смеси, не распределяются должным образом, создавая кристаллическую решетку с пробелами и дефектами. Многие из добавок вообще не успевают раствориться и поэтому не участвуют в работе. Добавление воды в готовый состав приводит к эффекту разбавления концентрации полимеров и нарушению уже сформировавшихся связей. Готовые штукатурные составы на акриловой и силикатной основе допускают разбавление водой до 10% от массы. В большинстве случаев этого не требуется, но если это было сделано, то необходимо повторять принятую пропорцию на весь объем штукатурных работ. В противном случае возможно колебание цвета по фасаду.

Способы нанесения. Подготовленную штукатурную смесь наносят на стену, используя шпатель или гладилку (рис. 27). Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя. Спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет прилипать к инструменту, мелкими, скользящими движениями формируют фактуру поверхности. Толщина слоя штукатурки в идеальном случае должна равняться размеру 1–1,5 зерен. Если надо скрыть мелкий дефект стены, накладывают слой толщиной в 2–3 зерна, но не более. Для таких популярных фактур, как «короед», частой ошибкой при нанесении является большая толщина слоя. В этом случае не происходит формирования необходимой фактуры, так как камушки теряются в большом слое и не раскатываются между теркой и подосновой.

рис. 27. Нанесение штукатурки шпателем

Окончательная обработка поверхности зависит от заданной фактуры штукатурки и выполняется, как правило, пластмассовыми или деревянными терками. Выполнять окончательную затирку необходимо как можно раньше от момента нанесения, в противном случае нарушается и в дальнейшем не восстанавливается гидрофобная пленка на поверхности штукатурки, создаваемая специальными химическими добавками. Температурный диапазон оштукатуривания фасадов находится в пределах от +5° до +25°С. Нанесение при более низкой температуре может привести к увеличению сроков твердения, а значит, возникает риск повреждения неполимеризовавшегося декоративного слоя от воздействия внешних факторов. В крайнем случае может произойти размораживание штукатурки. При высоких температурах происходит быстрое обезвоживание раствора, что приводит к снижению прочности покрытия. Быстрое высыхание также вызывает усадочные напряжения, образующие микротрещины в защитном слое.

Очень часто неверно выбранное расстояние между стеной и лесами приводит к нарушению единообразия фактуры штукатурки в местах стоек и настила. Исправить такой недостаток весьма сложно. Стыки между участками нанесения необходимо выполнять «мокрое по мокрому». Если невозможно оштукатурить всю стену в один прием, то следует использовать архитектурные элементы, карнизы, разделение цветом либо разделять фрагменты штукатурки с помощью малярной ленты получая ровные цветовые границы.

Уход за свеженанесенным декоративным покрытием. Все предшествующие старания могут быть сведены на нет, если на этом этапе не предпринять действий по защите штукатурки от воздействия солнечного излучения или сильного осушающего ветра. Оба фактора могут привести к быстрому высыханию отделочного слоя и, как результат, появлению сильных усадочных напряжений. Это сопровождается появлением трещин, а также неравномерное высыхание слоя может привести к изменению цвета на фасаде. Дождевые осадки в первые сутки после нанесения также могут вызвать изменение цвета и в крайних случаях привести к смыванию защитно-отделочного слоя со стены. Во избежание вышеперечисленных неприятностей необходимо предусмотреть специальные мероприятия, снижающие данный риск, например, завешивание стены по ограждению лесов. Низкая температура и высокая влажность могут повлиять на сроки твердения составов. Это необходимо учитывать, планируя дальнейшие работы на стенах здания.

Что такое полимерная штукатурка, как работать с таким составом?

Для обновления фасада строительный рынок предлагает огромнейший выбор материалов. Сегодня поговорим о полимерной штукатурке, которая не только поможет приукрасить стены дома, но и защитит их от негативного воздействия факторов внешней среды.

Благодаря большому набору положительных качеств, материал становится все более популярным.

Преимущества такой отделки

Этот вариант декоративной отделки состоит из синтетических компонентов, которые позволяют создать смесь с отличительными чертами. Полимерные штукатурки легко справляются с плохими условиями окружающей среды. Имеют они следующие преимущества:

  1. Отталкивает атмосферную влагу.
  2. Пропускает пар из внутренних помещений.
  3. Выдерживает механические нагрузки.
  4. Дополнительно шумо и теплоизолирует дом.
  5. Хорошая адгезия с любыми материалами.
  6. Есть выбор фактур.
  7. Продаются белые неокрашенные составы, которые можно колеровать прямо в емкости или окрасить после высыхания на фасаде.
  8. Способны противостоять разным климатическим условиям благодаря пластичности.
  9. Наносится теми же инструментами, что и цементно-песчаная штукатурка.

Есть ли недостатки?

Имеет полимерная штукатурка и несколько недостатков. Разберемся и с ними:

  1. Материал не предназначен для выравнивания больших недостатков, а также перепадов. Наносится тонким слоем, не превышающим 3 мм. Потому сначала придется хорошенько выровнять основание.
  2. Создать смесь прямо на рабочем объекте не получиться, нужно покупать готовый состав.
  3. После вскрытия емкости с полимерной штукатуркой делать перерывы не стоит, поскольку смесь застынет и вернуть ее к жизни невозможно.
  4. Стоимость. Цена на полимерные штукатурки выше, чем на обычно цементно-песчаный состав.

Классификация и область применения

Для создания такой декоративной облицовки используют синтетические вещества и смолы. Кроме того, есть и другие компоненты, которые повышают пластичность, эластичность, прочность и другие свойства материала. В зависимости от основного вяжущего компонента и выделяют несколько видов полимерной штукатурки.

Минеральная

Создается такая смесь на основе гипса. Этот вариант один из самых дешевых среди тонкослойных штукатурок. По мере застывания раствор становится все прочнее, а в процессе эксплуатации эта характеристика все усиливается. Производители предлагают сухие смеси, которые нужно разводить водой. Подходит для наружной отделки строений из:

Читать еще:  Подсветка лестницы светодиодной лентой своими руками

В продаже есть несколько колерованных вариантов, но спектр совсем невелик. Но получить нужный оттенок или цвет получится при помощи силикатной краски. После полного высыхания штукатурки наносится 2-3 слоя лакокрасочного материала.

Здесь основой выступает любой полимер, а вот наполнитель – это разноцветная каменная крошка, которая и придает оттенок полимерной штукатурке. Выглядит очень привлекательно. Производители предлагают до 36 разных вариантов. Продается в готовом виде, ничего не нужно готовить только тщательно перемешать, чтобы наполнитель равномерно расположился.

В процессе выполнения работ есть возможность заделать небольшие трещины или выбоины. После застывания слой не боится влаги, устойчив к истиранию. Подходит для обработки поверхностей из:

Такая полимерная штукатурка применяется для отделки как внутри, так и снаружи дома.

Силиконовая

Этот вариант является наиболее дорогостоящим среди все полимерных тонкослойных материалов. Но в то же время профессиональные мастера указывают, что и эксплуатационные характеристики также на высоком уровне. Силиконовая штукатурка универсальна поскольку подходит абсолютно для всех типов оснований.

Силикатная

Для создания такого вида полимерной штукатурки используют расплавленное стекло. Продается только в готовом виде и колерованная. Срок службы данного состава до 25 лет. Технические характеристики, следующие:

  1. Пропускает пар.
  2. Обладает антистатическими свойствами, потому нет необходимости регулярно очищать от пыли.
  3. Цвет не выгорает.
  4. Отталкивает влагу.
  5. Эластичный материал.
  6. Подходит для обработки абсолютно всех поверхностей.

Здесь в качестве основы используют акриловые смолы, разведенные в воде. После застывания такая полимерная штукатурка плохо пропускает пары, но в то же время легко наносится на бетонные поверхности. На обработанной поверхности будет скапливаться много пыли, что приведет к частому уходу. Если пыли действительно много используйте другой состав.

Внимание! Если выбрали такую смесь, то нужно быть готовым к тому, что при поэтапной обработке обязательно проступят границы.

Модифицированные составы для фасадов

Когда-то совсем давно использовали для наружной отделки материалы, которые были под рукой. Если декор плохо наносился или держался в него добавляли новый компонент или заменяли его полностью или частично. Таким образом, раствор совершенствовался.

Сегодня, когда в доступе есть вещества, способные улучшить технические характеристики штукатурки, также проводят некие эксперименты. Это и есть модернизированный составы для отделки фасада.

Цементно-известковая

Такой вариант подходит для отделки поверхностей из:

  • дерева;
  • кирпича;
  • бетона;
  • строений со сложным геометрическим рисунком в архитектуре.

Штукатурка обладает антигрибковыми свойствами, поскольку в состав входит известь. Часто используют для чернового выравнивания как фасадов так стен внутри помещений. Хорошо пропускает пары. Уровень прочности не настолько хорош, но все же забитый в стену гвоздь выдержит, и трещины не появятся.

Полимерцементная

Стоимость такого состава совсем невелика, потому считается бюджетным вариантом. Для улучшения технических характеристик в цементно-песчаный состав вводят небольшое количество полимерного материала.

Благодаря этому оштукатуренная поверхность отлично пропускает пары из внутренних помещений. К тому же не стоит беспокоиться о том, что отделка загорится. Полимерцементная штукатурка имеет отличные показатели жаропрочности.

Цементно-церезитовая

Профессионалы утверждают, что этот вариант улучшенная известковая штукатурка. Кроме самой извести, в состав церезита входят еще и:

  • аммиачная соль в виде водного раствора;
  • аммиак;
  • олеиновая кислота.

Эти компоненты позволяют значительно повысить абсолютно все технические характеристики. К тому же улучшается и влагоотталкивающие свойства. Но такой раствор плохо схватывается с основанием и предыдущим слоем. Потому вовремя работы обязательно используют грунтовки повышающий адгезию и обязательно наносить тонкие слои.

Специфика использования для наружных и внутренних работ

Как при работе с обычными цементно-песчаными смесями, так и с полимерными штукатурками, необходимо придерживаться всех рекомендаций, которые указывает производитель на упаковке. Даже если не выполняете оштукатуривание своими руками, контролировать бригаду придется все равно. Потому разберемся, как все происходит.

Необходимое оборудование и инструменты

Каких-либо особых инструментов для нанесения полимерных штукатурок приобретать не стоит. Достаточно мастерка, шпателя. Если приобретали сухие смеси, то нужные еще емкости для воды и замеса раствора.

Если в качестве декора будет создаваться узор, покупают или подбирают дополнительный инструмент в виде валика, штампа или подручных материалов. В случае, когда покупалась штукатурка типа короед – потребуется еще и терка для создания соответствующих бороздок.

Не забудьте перед покупкой подсчитать нужное количество штукатурного раствора. Для этого нужно знать общую площадь обрабатываемых поверхностей. Чтобы подсчитать количество материала еще необходимо знать расход смеси. Эти цифры производитель указывает на упаковке.

Подготовка поверхности

Когда все материалы закуплены приступают к подготовительному этапу. Как уже
указывалось выше, полимерные штукатурки используются только в качестве
декоративного финишного покрытия, потому основание готовят так:

  1. Удаляют старое покрытие.
  2. Очищают от пыли, грязи, жирных пятен.
  3. Если есть трещины, большие повреждения и перепады по горизонтали или вертикали более 5 мм выполняют черновое оштукатуривание.
  4. Хорошо просушивают обработанные поверхности.
  5. Стены обрабатывают грунтом, который подбирают под выбранный вид полимерной штукатурки.

Совет! Не пропускайте этап грунтования. Эти составы способны снизить негативное влияние внешней среды.

Приготовление раствора

На этом этапе все достаточно просто. Если приобретена сухая смесь ее разводят в воде. Пропорции указаны на упаковке и этой рекомендации придерживаются безоговорочно. В противном случае раствор будет либо слишком жидким, а значит сползет с основания.

Или же станет слишком густым и нанести его будет очень сложно. Обязательно приготовленному раствору дают время настояться, после чего перемешивают еще раз и приступают к обработке поверхностей.

С готовой смесью все еще проще. После скрытия емкости, полимерную штукатурку тщательно перемешивают и сразу приступают к работе. Но учитывайте время застывания раствора. Не делайте больших перерывов иначе смесь будет окончательно испорчена.

Технология и правила нанесения

В зависимости от того какой рисунок нужно получить, используют разные технологии нанесения. Стандартная процедура примерно такова:

  1. Небольшое количество раствора набирают мастерком на шпатель.
  2. Плавными движениями смесь равномерно распределяют по поверхности. Можно работать как снизу вверх, так и наоборот.
  3. Когда раствор немного застынет на стене начинают создавать рисунок используя соответствующий инструмент. Если нужен просто ровный слой, берут гладилку и убирают шероховатости.

Оштукатуривание деревянных оснований

Если вам в наследство достался старый деревянный дом, состояние стен которого в эстетическом плане оставляет желать лучшего, то не стоит отчаиваться – его всегда можно довести до ума. Один из вариантов подразумевает нанесение штукатурного слоя для придания стенам приглядного вида.

О целесообразности проведения работ

Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.

Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.

Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.

Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей

Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.

(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ.
(**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений.
(***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.

Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Читать еще:  Самодельная направляющая для бытовой электрической дрели

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

  1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
    Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
  2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
  3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
  4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
  5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

  1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
  2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
  3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

  1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
  2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
  3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами

Несколько слов напоследок

Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!

Штукатурка по дереву – защищаем дом от непогоды

Необходимые инструменты и материалы

Казалось бы, зачем штукатурить деревянный дом? Однако не следует забывать, что дерево – материал достаточно уязвимый, и хорошая защита от внешних факторов ему не помешает. И один из самых эффективных способов защиты – фасадная штукатурка по дереву.

Штукатурка деревянного дома снаружи – зачем и почему?

Есть два варианта развития событий – либо вы покупаете для строительства деревянного дома дорогущий брус, пропитанный добрым десятком химических веществ (как вы понимаете, такой брус будет далек от экологически чистого первоисточника), и любуетесь видом своего дома, либо после завершения строительства штукатурите стены. Штукатурка выполняет, по сути, те же функции, что и пропитки в дорогом брусе – защищает древесину от гнили и плесени, от повреждения термитами и грызунами и от рассыхания, вследствие чего может возникнуть масса щелей, через которые в дом проникнет сырость и холод.

Но в рвении защитить свой дом важно не переусердствовать – если каркасные строения из дерева можно штукатурить сразу после установки крыши, то штукатурка стен из бруса и бревен должна проводиться не меньше, чем спустя год после строительства дома, а еще лучше через полтора. За это время произойдет полная усадка стен, а значит, защитный слой не потрескается и не слетит с фасада.

Штукатурка по дереву – замес правильного раствора!

Прежде чем приступить к изучению поэтапного оштукатуривания дома, разберемся с тем, какой раствор лучше всего подойдет для деревянной поверхности. В принципе, дерево обладает достаточно хорошей адгезией, чтобы к нему были применимы все типы смесей, начиная от классического цементного раствора и песка, известковой штукатурки и заканчивая декоративными гипсовыми растворами.

Вкратце напомним способы их приготовления. Цементная штукатурка делается из одной части цемента и трех-четырех (в зависимости от нужных характеристик раствора) строительного песка. Компоненты сначала смешивают на сухую и после получения однородной массы добавляют воду. Известково-цементный раствор делается из 1 части известкового теста, такого же количества цемента и 2-5 частей песка – чем крепче раствор мы хотим получить, тем меньше песка нужно добавлять. Особенность приготовления раствора заключается в раздельном смешивании: в отдельной емкости смешиваются сухие цемент и песок, и отдельно разводится известковое тесто до консистенции известкового молока.

Чтобы получить последний компонент, выделенный объем теста нужно развести с таким же объемом воды. Полученное молоко уже используется для разведения сухой цементно-песочной массы. Эти растворы не боятся влаги, поэтому подойдут для оштукатуривания как внутри помещения, так и с внешней стороны. Довольно часто штукатурка по дереву осуществляется известково-гипсовым раствором. Его легко получить из 3-4 частей обычного известкового раствора и 1 части гипса. Для удобства работы вы можете замешать классический раствор из извести и по надобности делать уже в отдельной емкости небольшие замесы с гипсом – много такого раствора готовить нельзя, поскольку он очень быстро затвердевает.

Гипс целесообразно использовать для внутренних работ, в помещениях, где важны эксплуатационные характеристики защитного слоя. Для придания цвета в составы можно добавлять красящие пигменты, для усиления декоративного эффекта на уже сухую, выровненную штукатурку натирают восковую мастику с клеем КМЦ. И если уж вы решили заняться штукатуркой стен, делать это стоит не только извне, но и внутри помещений.

Как штукатурить деревянные стены – особенности процесса

Без подготовительных работ и подбора нужного инструмента не обходится ни один ремонт и стройка. Штукатурка деревянного дома снаружи – не исключение. Для работ нам нужны компоненты для раствора, дранка или штукатурная сетка, бетономешалка или емкость для замешивания, лопата, кельма, терки, правило, маяки, уровень, бечевка и маховая кисть.

Как штукатурить деревянные стены — пошаговая схема

Шаг 1: Конопатим щели

Если ваш дом из бревен, в нем наверняка найдутся щели и дырки, которые необходимо как следует законопатить той же паклей или минватой. Если между бревнами достаточно большие углубления, в них можно набить деревянные рейки, поскольку без них расход раствора будет очень весомым.

Шаг 2: Набивка драни

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, необходимо набить дрань – тонкие деревянные рейки, толщиной 5 мм и шириной 20 мм. При наличии циркулярной пилы вы можете нарезать ее самостоятельно из любой доски нужной нам толщины. Набивается она в два слоя. Первый прибиваем под углом 45° к горизонтальной поверхности с интервалом в 5 см, второй слой набивается поверх первого под прямым углом к нему. В итоге у нас должен получиться ровный сетчатый узор.

Для удобства сухую дрань перед набивкой намачивают, так тонкая древесина будет меньше трескаться и раскалываться. Этот способ армирования иногда заменяют штукатурной сеткой, но поскольку слой штукатурки достаточно большой, то и армирование должно быть более надежным.

Шаг 3: Выставляем маяки

Толщину штукатурки считают от второго слоя драни – она должна быть не менее 15-20 мм. Чтобы достичь ровной поверхности, не обойтись без маяков. Начните набивать маяки с углов и закрепите на нужном расстоянии от поверхности леску. Не забудьте проверить уровнем ее ровность.

Шаг 4: Обрызг стен

Обрызг делается основным раствором, только более жидкой консистенции. Можно в обрызг добавить немного ПВА – не больше 200 грамм на ведро. Штукатурка деревянных стен своими руками предполагает возможное отсутствие опыта, поэтому можете начать обрызг рукой, а, приноровившись, возьмите кельму или мастерок. Набрасывая раствор на стены, вы должны получить слой не менее 10 мм, при этом все углубления, неровности и полости должны этим слоем закрыться. Начните работы сверху вниз – так не только удобнее, но и практичнее, поскольку обратный порядок чреват переувлажнением нижнего слоя от истекающих сверху излишков воды. Выравнивать этот слой нет необходимости, разве что, ориентируясь по маякам, правилом стесать излишки.

Шаг 5: Грунтовка

Грунтовкой называют второй слой штукатурки, который наносится на подсохший, но не пересушенный обрызг. Толщина этого слоя – до 7 мм. Грунтовкой мы окончательно выравниваем все неровности и заделываем полости.

Шаг 6: Накрывка

Самый тонкий слой, выполняющий прежде всего декоративную функцию. После выравнивания и затирки он не должен превышать 2 мм. Для этого слоя процеживают раствор через сетку с размером ячеек не больше 1,5*1,5 мм.

Шаг 7: Затирка

После того, как наша штукатурка подсохнет (но не более чем через 4 суток), проводим финишную затирку с помощью специальной наждачной сетки.

Важно, чтобы штукатурка просыхала сама, без искусственной сушки – это может повлечь за собой появление трещин на поверхности. Вы, конечно, можете повысить температуру в доме, протопив его, но сушить строительным феном штукатурку нельзя. По этой же причине нельзя допускать замораживания еще влажного слоя, что возможно зимой, так что лучше всего фасадную штукатурку по дереву наносить весной или осенью.

Читать еще:  Вредны ли галогеновые лампы для здоровья

Как оштукатурить деревянную стену

Штукатурка стен деревянного дома своими руками

Штукатурка деревянных стен своими руками довольно тяжелое занятие, которое отнимет большое количество времени. Сегодня существует много домов, в которых стены сделаны из дерева, поэтому вопрос об их обработке возникает довольно часто. Как известно, у древесины низкий уровень адгезии, так что отделочный материал очень плохо пристает к таким стенам, что значительно усложняет процедуру облицовки. В данной статье мы рассмотрим, как правильно штукатурить деревянные стены внутри дома и какие растворы лучше для этого использовать.

Инструменты и материалы

Итак, чтобы провести штукатурку быстро и качественно, потребуются следующие инструменты:

  • широкий шпатель для нанесения,
  • правило для выравнивания,
  • грунтовка глубокого проникновения, чтобы увеличить уровень адгезии стены,
  • строительная дранка или сетка рабица,
  • гипсовая или цементная штукатурка,
  • антисептик, в случае если стены была подвержена атаке грибка.

Рекомендуем не экономить на инструментах, так как именно от них зависит качество проделанной работы. При покупке обращайте внимание на срок годности изделий, а перед применением штукатурки внимательно читайте инструкцию и рекомендации от производителя.

Подготовка поверхности

Чтобы работа своими руками была выполнена качественно и на долгий срок потребуется подготовка стены внутри дома, а также соблюдение определенных правил и рекомендаций. Основной проблемой обработки деревянных стен внутри дома, является плохая адгезия этого материала, следовательно, штукатурка не пристанет к стене. Но, к счастью, есть выход из ситуации.

Чтобы смесь держалась на стене, потребуется применить специальную обрешетку из дерева или металла под названием дранка. Дранкой называются узкие рейки толщиной не более пяти миллиметров и длиной около двух метров. Он продается в упаковках по 50 штук, но перед покупкой проследите, чтобы они имели светлый оттенок. Монтаж дранки производится при помощи гвоздей, но их вколачивают наполовину, чтобы в дальнейшем загнуть остаток и прижать планку к стене.

Обрешетка происходит в два слоя. Первой устанавливается дрань под углом 45 градусов, интервал между рейками должен составлять примерно 40 сантиметров. Для этого слоя используется тонкая дрань, толщина которой составляет 3 миллиметра.

Второй слой имеет толщину уже 5 миллиметров. Условия монтажа остаются такими же, как и для тонкого.

Также для штукатурки деревянных стен внутри дома своими руками можно использовать сетку рабицу. Но этот материал лучше применять только для цементной штукатурки, поэтому необходимо учитывать этот фактор.

Какую штукатурку выбрать

К выбору раствора для обработки деревянной стены внутри дома следует подойти со всей ответственностью, ведь именно от него зависит срок эксплуатации покрытия. Сейчас широко используются два вида штукатурки: гипсовая и цементная. Для деревянных стен можно использовать оба вида. Также штукатурка может быть для внутренней или наружной облицовки. Для отделки стен внутри дома необходимо использовать смесь для внутренних работ.

Помимо всего этого, гипсовая штукатурка обладает хорошим показателем паропроницаемости, что позволит стенам дышать. За счет этого эффекта такую смесь часто используют для отделки ванной или кухни. Этот раствор не боится влаги или резких температурных перепадов, также он экологически чистый, поэтому не нанесет никакого вреда человеку или животному. Смесь из цемента имеет более высокую прочность, однако в дальнейшем возможно появление трещин. Перед использованием штукатурки ее потребуется приготовить согласно инструкции на упаковке.

Готовые смеси достаточно просто развести водой, но при выборе сухих растворов понадобится тщательная подготовка. В инструкции подробно указаны условия, в которых должна производиться обработка. Температура должна быть в пределах от пяти до тридцати градусов, в противном случае отделочный материал попросту отвалиться.

Штукатурка стены из дерева

Процесс облицовки достаточно прост, для нанесения потребуется использовать мастерок и шпатель, а также правило и терку для шлифовки. Но вот накидка штукатурки будет немного отличаться от обработки обычных стен, так как планка будет задерживать раствор и под ней может остаться пустое пространство. Чтобы избежать таких осложнений, рекомендуем бросать смесь под углом 45 градусов с обеих сторон, таким образом, облицовка ляжет сплошным слоем и заполнит все пространство под сеткой.

Иногда, для облегчения работ, производится оштукатуривание деревянных стен по маякам. Эти профили устанавливаются на обрешетку, и затем наносится штукатурка. Однако, учитывайте, что из-за плохой адгезии дерева есть вероятность сбить установленный маячок правилом при заглаживании. Чтобы избежать этого, рекомендуем провести наброску раствора по всей плоскости стены и дать ей немного высохнуть, тогда материал затвердеет, и маяк не собьется.

В случае, если в качестве обрешетки используется деревянная дранка, нужно сделать так, чтобы ни один конец плашки не оставался свободным. Все дело в том, что дерево может деформироваться под воздействием влаги, поэтому гвоздь будет выпирать и штукатурный слой деформируется. Если прибить его не получится, рекомендуем привязать при помощи тонкой проволоки, чтобы все покрытие получилось жестким, а это поможет избежать деформирования.

Штукатурка стен деревянного дома своими руками
Штукатурка деревянных стен своими руками довольно тяжелое занятие, которое отнимет большое количество времени. Сегодня существует много домов, в которых стены сделаны из дерева, поэтому вопрос об их обработке возникает довольно часто. Как известно, у древесины низкий уровень адгезии, так что отделочный материал очень плохо пристает к таким стенам, что значительно усложняет процедуру облицовки. В данной статье мы рассмотрим, как правильно штукатурить деревянные стены внутри дома и какие растворы лучше для этого использовать. Инструменты и материалы Итак, чтобы провести штукатурку быстро и качественно, потребуются следующие инструменты: широкий шпатель для нанесения, правило для выравнивания, грунтовка глубокого проникновения, чтобы увеличить уровень адгезии стены, строительная дранка или сетка рабица, гипсовая или цементная штукатурка, антисептик, в случае если стены была подвержена атаке грибка. Рекомендуем не экономить на инструментах, так как именно от них зависит качество проделанной работы. При покупке обращайте внимание на срок годности изделий, а перед применением штукатурки внимательно читайте инструкцию и рекомендации от производителя. Подготовка поверхности &nbsp,Чтобы работа своими руками была выполнена качественно и на долгий срок потребуется подготовка стены внутри дома, а также соблюдение определенных правил и рекомендаций. Основной проблемой обработки деревянных стен внутри дома, является плохая адгезия этого материала, следовательно, штукатурка не пристанет к стене. Но, к счастью, есть выход из ситуации. Чтобы смесь держалась на стене, потребуется применить специальную обрешетку из дерева или металла под названием дранка. Дранкой называются узкие рейки толщиной не более пяти миллиметров и длиной около двух метров. Он продается в упаковках по 50 штук, но перед покупкой проследите, чтобы они имели светлый оттенок. Монтаж дранки производится при помощи гвоздей, но их вколачивают наполовину, чтобы в дальнейшем загнуть остаток и прижать планку к стене. Обрешетка происходит в два слоя. Первой устанавливается дрань под углом 45 градусов, интервал между рейками должен составлять примерно 40 сантиметров. Для этого слоя используется тонкая дрань, толщина которой составляет 3 миллиметра. Второй слой имеет толщину уже 5 миллиметров. Условия монтажа остаются такими же, как и для тонкого. Также для штукатурки деревянных стен внутри дома своими руками можно использовать сетку рабицу. Но этот материал лучше применять только для цементной штукатурки, поэтому необходимо учитывать этот фактор. Металлическую сетку для штукатурки деревянных стен можно сделать и своими руками. Для этого необходимо использовать проволоку из алюминия или меди и гвозди не менее 50 миллиметров. Гвозди забиваются по периметру стены, а затем под шляпки накручиваются проволока по одному витку. Как видите, подготовка к штукатурке деревянных стен внутри дома довольно тяжелый процесс. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процедуру: Какую штукатурку выбрать К выбору раствора для обработки деревянной стены внутри дома следует подойти со всей ответственностью, ведь именно от него зависит срок эксплуатации покрытия. Сейчас широко используются два вида штукатурки: гипсовая и цементная. Для деревянных стен можно использовать оба вида. Также штукатурка может быть для внутренней или наружной облицовки. Для отделки стен внутри дома необходимо использовать смесь для внутренних работ. Помимо всего этого, гипсовая штукатурка обладает хорошим показателем паропроницаемости, что позволит стенам дышать. За счет этого эффекта такую смесь часто используют для отделки ванной или кухни. Этот раствор не боится влаги или резких температурных перепадов, также он экологически чистый, поэтому не нанесет никакого вреда человеку или животному. Смесь из цемента имеет более высокую прочность, однако в дальнейшем возможно появление трещин. Перед использованием штукатурки ее потребуется приготовить согласно инструкции на упаковке. Готовые смеси достаточно просто развести водой, но при выборе сухих растворов понадобится тщательная подготовка. В инструкции подробно указаны условия, в которых должна производиться обработка. Температура должна быть в пределах от пяти до тридцати градусов, в противном случае отделочный материал попросту отвалиться. Штукатурка стены из дерева Процесс облицовки достаточно прост, для нанесения потребуется использовать мастерок и шпатель, а также правило и терку для шлифовки. Но вот накидка штукатурки будет немного отличаться от обработки обычных стен, так как планка будет задерживать раствор и под ней может остаться пустое пространство. Чтобы избежать таких осложнений, рекомендуем бросать смесь под углом 45 градусов с обеих сторон, таким образом, облицовка ляжет сплошным слоем и заполнит все пространство под сеткой. Иногда, для облегчения работ, производится оштукатуривание деревянных стен по маякам. Эти профили устанавливаются на обрешетку, и затем наносится штукатурка. Однако, учитывайте, что из-за плохой адгезии дерева есть вероятность сбить установленный маячок правилом при заглаживании. Чтобы избежать этого, рекомендуем провести наброску раствора по всей плоскости стены и дать ей немного высохнуть, тогда материал затвердеет, и маяк не собьется. В случае, если в качестве обрешетки используется деревянная дранка, нужно сделать так, чтобы ни один конец плашки не оставался свободным. Все дело в том, что дерево может деформироваться под воздействием влаги, поэтому гвоздь будет выпирать и штукатурный слой деформируется. Если прибить его не получится, рекомендуем привязать при помощи тонкой проволоки, чтобы все покрытие получилось жестким, а это поможет избежать деформирования. В итоге Как видите, штукатурка деревянных стен внутри дома довольно непростое занятие, однако, если все сделать правильно, результат будет качественным. Самым трудоемким процессом можно считать подготовку поверхности, ведь установка дранки своими руками отнимет много времени и сил. В дальнейшем процедура практически ничем не отличается от отделки обычных стен дома. Если в работе возникнут осложнения, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Также крайне важно использовать качественные инструменты и материалы, ведь именно от них во многом зависит результат работы. Чтобы увидеть отделку деревянных стен своими руками на практике и убедиться в качестве получаемого результата, рекомендуем просмотреть следующее видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector