Удаление ржавчины при помощи блока питания

Удаление ржавчины при помощи блока питания

МозырьАвто: Мозырский автомобильный форум Мозырь Авто

Очистка и удаление ржавчины методом электр.

  • Нравится
  • Не нравится

LARS 20 мар 2016

Недавно наткнулся в интернете на статейку про чистку суппортов электричеством, методом электролиза.

Метод мне показался достаточно интересным, так как по фотоотчетам казалось что удаление ржавчины методом электролиза достаточно эффективное, под рукой как раз было два суппорта от lancer x- было решено, эксперименту быть))

Для реализации задуманного нам понадобилось:
1.

Компьютерный бп, в нашем случае на 350W, за блок питания большое спасибо DeNkA.
Чтобы запустить компьютерный блок питания без материнки, необходимо замкнуть зеленый провод разъёма материнской платы на массу (черный) .

2.

Средство для чистки канализационных труб Кротёнок, две бутылки по 0.5 литра (0.7$ за бутылку).
Два пластиковых ведра объёмом по 5 литров
Лимонная кислота 100гр.
Кипятильник 1.2. квт.
Кусок корпуса от старого компьютера (не нашли жесть)

3. Самый главный компонент, оптимизм и хорошее настроение =)

Для начала подготовили блок питания, обрезали 5 красных (+) и 5 чёрных проводов (-) и скрутили в 2 скрутки. Каждую скрутку нарастили медным проводом. Плюсовой провод закрепили на корпусе старого компьютера и опустили в ведро раствором (вода и Кротёнок). Пропорцию брали примерно на 5 литров воды — 1 литр средства.
Минусовой провод закрепили на самой детали, суппорте. Главное чтобы + и — не соприкасались друг с другом в ведре. Включили блок питания и ничего не произошло. Всё сделав и включив электричество — процесс волшебства (электролиза) начался. Пошли мелкие пузыри и поверхность воды в ведре начала покрываться пенкой с грязью и ржавчиной, если это не электролиз-поправьте.

Подождав 10 минут, мы достали суппорт и не особо нас впечатлило преображение. Опустили ещё на 20 минут. Результат слегка удивил, ржавчина начала отслаиваться от поверхности металла. Отсоединили от пациента провод и закрепив его на следующем бедолаге, принялись счищать ржавчину металлической щёткой. Щёткой долго и не интересно, поэтому использовали болгарку и гравер. Ржавчина местами отлетала легко оголяя металл, местами всё ещё цеплялась за жизнь. Но все её надежды остаться на суппорте разрушились в кипящей воде с растворённой в ней лимонной кислотой (пропорция 2.5. л. воды на 100 г. кислоты). Кипятился суппорт минут 10-15. После этой процедуры практически вся ржавчина была удалена. Оставались мелкие кусочки, которые с лёгкостью удалялись отвёрткой и уходили в небытие. Результат превзошёл все ожидания. Хоть и пришлось проделать процедуру по второму кругу, но затратив на половину меньше времени. Избавив от ржавчины суппорта, обезжирив и покрасив их, мы принялись за скобы.

Чтобы не тратить много времени, было решено перед началом водных процедур, поверхностно пройтись болгаркой по местам коррозии. Как оказалось не зря. Весь процесс далее идентичен как и для суппортов. Заодно и болты крепления тоже почистили закрутив их на скобы во время электролиза. На всё про всё у нас с Максом ушло около 6 часов. О результате судите сами, мы очень довольны.



















  • Нравится
  • Не нравится

Serj_2k 20 мар 2016

хм. это ж так и диски можно кипятить Ведра тока большого нет

Как удалить ржавчину с кузова с помощью электролиза

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Процесс ржавчины металла может застать врасплох в самый неподходящий момент и если помедлить с его предотвращением, то в конце концов безобидное пятно преобразуется в сквозное отверстие. К сожалению, полностью предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля невозможно. Самым востребованным способом удаления ржавчины по сей день является полная зачистка изделия, грунтовка и последующая окраска. Но данный способ имеет свои минусы и самый главный из них, это короткий срок действия процедуры. Как правило, все вышеперечисленные манипуляции приходится выполнять регулярно минимум раз в 6 месяцев. К счастью, на смену данному способу пришла очистка кузова с помощью электролиза. Данная статья поможет разобраться с процессом очистки кузова автомобиля от ржавчины с помощью электрохимического способа.

Причины появления ржавчины

Более научное название процесса ржавчины – коррозия. Коррозия металлов представляет собой разложение железа в следствии окисления, вызванного воздействием на металл воды и кислорода. Коррозию классифицируют на:

  1. Электрохимическую. Чаще всего она вызвана избыточной влажностью окружающей среды.
  2. Химическую. Возникает при взаимодействии металла с каким-либо агрессивным веществом.
  3. Биокоррозию. В связи с воздействием на металл бактерий и прочих микроорганизмов.

В бытовых условиях, чаще всего металлы подвергаются коррозии из-за несоблюдения условий хранения изделия. Также возможно возникновение ржавчины из-за неправильно подобранного средства для ухода на кузовом машины, например, неправильного моющего средства.

Почему сложно избавиться от коррозии

При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

Электрохимический способ

Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

  • источник тока;
  • электролит;
  • металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

Как снять ржавчину с металла электролизом в домашних условиях

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного “рыжика” она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

УБИРАЕМ РЖАВЧИНУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ПИСТОЛЕТ 80 ЛЕТ ЭЛЕКТРОЛИЗ

УБИРАЕМ РЖАВЧИНУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ПИСТОЛЕТ 80 ЛЕТ ЭЛЕКТРОЛИЗ Как вы помните из предыдущих видео, в лесу была.

  1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые “простые” из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
  2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ.

Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)3, рыхлый порошок красноватого цвета. Чем и как снять старую краску с дерева в домашних условиях? Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать.

Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе.

В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что “рыжики” на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми.

Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд.

Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром.

Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

  • источник постоянного тока;
  • электролит;
  • металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден.

Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Лакирование деревянных изделий в домашних условиях? Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод.

При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины “Цинкор-Авто”. В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

УБИРАЕМ РЖАВЧИНУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ПИСТОЛЕТ 80 ЛЕТ ЭЛЕКТРОЛИЗ Как вы помните из предыдущих видео, в лесу была.

У всех сотовых операторов есть непубличные тарифы с очень дешевой связью, такие тарифы подключают например.

Испытаем и сравним какое средство быстрее и лучше очистит железо от ржавчины под воздействием электричест.

Электролиз — лучшее средство от ржавчины!

Итак: Нам понадобятся, пластиковая тара (именно пластик, а не металл), кальцинированная сода (продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок нержавейки, зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, накройняк подойдет сам аккумулятор.

В чем преимущества этого метода?
Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется.

Воронение ножа своими руками в домашних условиях? Электролитический метод удаляет только ржавчину.

а чего резинкам то будет, это диэлектрик и по сути органика.
я на днях баловался — ржавые головки в уксусе отмачивал.
А потом в электролите сделал на них МЕДНОЕ покрытие, использовав гальванику. Такой же источник питания у меня Орион!)))
Занимательный процесс — гальваника и электролиз. Вот только не дошел мозгами, что электролиз процесс двоякий и можно ржавчину также сводить!))

Для этого понадобятся ведро, или какая-то другая не металлическая посуда, 2 или больше отрезков нержавейки, кальцинированная сода и источник питания. В ведро надо набрать теплой воды и растворить кальцинированную соду. Я на 10л сыплю примерно пол стакана. Затем по бокам надо в ведро поставить электроды из нержавейки и соединить их между собой.

Или оба сразу надо будет подключить к источнику питания.

Возьмите обычную металлическую проволоку (не цветных металлов!), например подойдет простая канцелярская скрепка. Придайте ей форму крюка, чтобы надеть на горлышко бутылки. Скрепка должна быть погружена в солевой раствор.

Я использовал зажимы “крокодилы”, но провода конечно можно и просто “примотать “. К самому инструменту подключаем “плюс”, к скрепке -“минус”.

Удаление ржавчины электрохимическим способом: особенности

Ржавчина представляет собой красный налет на железе и его сплавах, состоящий из оксидов железа. Она образуется при разрушении поверхности металла и нуждается в удалении, иначе через некоторое время весь металлический предмет проржавеет насквозь и сломается. Убрать ржавчину можно разными способами, один из которых — электрохимический.

Как убирать ржавчину электрохимией

Удалить ржавчину можно разными способами:

  • Самый простой — механический, при помощи специальной насадки дрели, наждачной бумаги, шлифовальной машинки или напильника. Этот способ подходит только для ровных и гладких поверхностей, так как резьбу или фигурное литье легко поцарапать при снятии верхнего слоя.
  • Химический способ с использованием «народных» рецептов: лимонной или соляной кислот, яблочного уксуса, кока-колы (в которой содержится ортофосфорная кислота). Но более эффективно и безопасно использовать специальные пасты. Под воздействием кислоты окислы железа растворяются и превращаются в соли. Однако кислоты негативно влияют и на само железо, разрушая его, а потому важно соблюдать указанное время и тщательно промывать детали и сушить их.

Важно! Электролиз применяют в промышленности и в домашних условиях.

Преимущества и недостатки

К плюсам метода электролиза относятся:

  • Безопасность для детали: поверхность предмета не будет поцарапана механическими щетками и не пострадает при воздействии химикатов;
  • Эффективность: этот способ удаляет даже многолетнюю и многослойную ржавчину;
  • Дешевизна: несмотря на кажущуюся сложность, необходимые для процедуры вещи недороги (например, емкость можно использовать любую пластиковую, воду набрать из крана);
  • Отсутствие усилий: необходимо подсоединить провода, включить ток и регулярно проверять деталь. Не нужно прилагать усилия и счищать коррозию руками;
  • Можно очищать предметы любой фирмы, без ограничений.

Важным недостатком является сам процесс: поскольку работать придется с электричеством и активными химическими веществами, необходимо соблюдать технику безопасности и быть крайне внимательным в процессе.

Что понадобится для удаления ржавчины

Как удалить ржавчину электролитом? Для этого потребуется подготовить несколько предметов:

  • Пластиковая или резиновая емкость;
  • Источник питания с напряжением 12-24 В, например, подойдет блок питания компьютера или аккумулятор автомобиля;
  • Провода с зачищенными концами или клеммами;
  • Вещество, которое будет выполнять функцию электролита. Подойдет любой порошок, в которой содержится натрий: пищевая или кальцинированная сода, соль, едкий натрий;
  • Положительный электрод-анод: подойдет кусок нержавейки или оцинковки. Рекомендуют использовать именно соду, так как она наиболее эффективна и при этом безопасна;
  • Вода.

Важно! Подойдет любая емкость из диэлектрика.

Порядок очистки

Провести процедуру очистки несложно:

  1. Нужно налить в емкость воду и растворить в ней соды в пропорции 1 ст. ложка соды на 1 литр воды;
  2. Счистить с ржавой детали небольшой участок при помощи наждачки и присоединить к нему отрицательный провод или клемму;
  3. Опустить деталь в воду так, чтобы часть с подключенным проводом не ушла под воду;
  4. Присоединить к нержавейке положительный провод или клемму;
  5. Включить ток.

После подачи тока начнется реакция. Определить это можно по активному выделению в воду пузырьков воздуха. Если пузырьков немного, значит, реакция слабая и удаляться коррозия будет долго. Усилить процесс можно, добавив больше соды.

Важно! Для ускорения процедуры можно заранее удалить с ржавой детали краску и верхний рыхлый слой ржавчины.

Время проведения процедуры индивидуально — от нескольких минут до 10 часов. Временами необходимо отключать электричество, вынимать деталь из воды и промывать ее. При промывки с нее будут отлетать хлопья ржавчины. Если деталь очистилась, ее необходимо просушить, если нет — можно опустить обратно и продолжить.

Техника безопасности

При использовании электролиза необходимо соблюдать меры безопасности:

  1. Проводить процедуру в хорошо проветриваемом помещении, лучше на улице;
  2. Важно обеспечить заземление всему аппарату: посуда должна быть резиновой или пластиковой, на руках должны быть плотные резиновые перчатки;
  3. Провода не должны иметь случайных контактов, чтобы не нарушить связь, также важно не перепутать местами клемма;
  4. Если ржавый предмет имеет какую-либо ценность, лучше не применять для чистки электрохимический способ, стоит остановиться на чистке химическим средством, так как велика вероятность не уследить и испортить.

Также нельзя забывать о технике безопасности при работе с электричеством.

Важно! Продаются готовые наборы для удаления ржавчины «Цинкор-Авто», в которых есть все необходимое для проведения реакции на 1 кв. метре ржавой поверхности.

Частые ошибки и как их избежать

Лучший способ избежать ошибок — четко следовать инструкции и не забывать о защите.

К частым ошибкам относятся:

  1. Неправильное закрепление клемм. Крайне важно правильно присоединить провода (положительный — к нержавейке, отрицательный — к детали), лучше перепроверить это до включения тока;
  2. Использование вместо соды соли. Ничего страшного не произойдет, но многие отмечают, что с солью реакция менее активна и хуже очищает;
  3. Использование слишком слабого или сильного тока. В первом случае реакция будет слабой и малополезной, во второй — источник тока может выйдет из строя, «спалиться»;
  4. Слишком долгое воздействие. В худшем случае деталь почернеет и не отмоется. Поскольку время воздействия невозможно определить даже примерно, стоит почаще проверять, как проходит процесс. Даже одинаковые на первый взгляд детали могут повести себя по-разному.

Удаление ржавчины электрохимическим способом является самым безопасным и эффективным. Суть электрохимии заключается в пропускании слабого тока через раствор соды, благодаря чему происходит электролитическая реакция. Провести очистку таким образом можно в домашних условиях при соблюдении техники безопасности.

Химия плюс батарейка. Гоняем «жуков» и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше.

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Читать еще:  Последовательность ремонта в новостройке с черновой отделкой
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector