Забор из необрезной доски своими руками

Забор из необрезной доски своими руками

Разновидности и преимущества забора из необрезной доски

Вид глухого ограждения из необработанной древесины

Ограждение участка или дома – своего рода самовыражение его владельца. От оригинальности и дизайна забора будет складываться общее представление о даче или доме в целом, о его владельцах. Обыденный материал для ограждения – кирпич, камень, бетон или деревенский штакетник, которым уже особо никого не удивишь.

А вот забор из необрезной доски будет не только оригинально выглядеть, но и сэкономит своему владельцу значительную сумму. Подобное ограждение будет выглядеть уникально, и иметь свой неповторимый дизайнерский стиль. Кроме того, любого вида древесина – экологически чистый материал.

Разновидности забора

Конструкция с кирпичными столбами и цоколем

В сочетании с одним или несколькими материалами заборы, возведенные из древесины, бывают:

  1. Деревянные, где основой служит доска необрезного типа либо горбыль. Их монтируют к такому же типу опорам.
  2. Древесина в сочетании с металлом. Основа — доска необрезного типа либо горбыль. В данном случае опорные столбы применяются металлические.
  3. Дерево в сочетании с камнем, кирпичом, бетоном. Пролеты заполняют горбылем либо доской необрезного типа. Опоры и цоколь фундамента ленточного типа выполняют из кирпича либо камня, либо декорируют этими материалами.
  4. Дерево в сочетании с кирпичом, камнем или бетоном с коваными элементами. Опоры и фундамент выполнены из камня, кирпича, а пролеты изготовлены из древесины. В качестве декора и увеличения забора по высоте используют ковку (листики, виноград, фигурки и др.).

В зависимости от размещения доски необрезного типа ограждения бывают вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные – закрепление деревянных деталей производится вертикально и неважно как расположен рисунок, либо с каким шагом будет производиться монтаж доски.

По расположению досок вертикальный забор бывает – двойной выпуклый или вогнутый, с заостренным верхом (частокол), в виде кошачьих ушек, рядовой, в форме пики, выпуклый, сплошного типа двойной сплошной вогнутого типа.

Горизонтальные ограждения предполагают расположение досок строго по горизонтали.

Назначение конструкций

Вертикальное расположение необрезной древесины

По назначению заборы делят на временные или постоянные строения функционального и декоративного типа.

Монтаж временных ограждений производят на определенный промежуток времени, пока не закончат какие-либо работы.

Функциональные заборы, имеющие капитальную основу – фундамент. Их основной материал – предварительно подготовленный, зачищенный от коры и покрытый защитными средствами горбыль либо доска необрезного типа. Подобное ограждение будет долго служить защитой приусадебного участка либо дома.

Декоративные – доска необрезного типа с корой. Для монтажа применяют фундамент столбчатого типа. Однако наличие коры сделает его существование не столь продолжительным. Так как в коре могут обитать вредители дерева. Уничтожить их полностью не представляется возможным, даже используя средства инсектицидного действия.

К преимуществам можно отнести:

  1. Простота монтажа.
  2. Привлекательная ценовая политика материала.
  3. Оригинальность и функциональность.
  4. Простота ухода.

От качества установки и должного ухода зависит срок эксплуатации любого ограждения, а для древесины необходим особый уход.

Материальная основа

От качества материала зависит долговечность конструкции

Доска необрезного типа является продуктом распила поверхности бревна, а также поверхности, близкой к краям бревна. Это наиболее недорогой и доступный материал. Она имеет не опиленную либо местами опиленную кромку.

Основной материал – дерево хвойного и лиственного типа. Лучший материал получается из лиственной древесины. Он как нельзя лучше подойдет для возведения конструкций, которые монтируют на улице, очень надежный и прочный, особенно в условиях значительной влажности и неблагоприятных погодных условиях.

Рекомендация! Для забора лучше не использовать березу. Она имеет низкую прочность и крайне неустойчива к влаге.

При выборе доски для ограждения обращают внимание на определенные параметры:

  1. Структурность, то есть не должно быть сучков. Этот материал будет иметь низкие параметры эксплуатации и будет неустойчив к климатическим нагрузкам.
  2. Трещины возникают при нарушении технологии просушивания материала, режима хранения. Все это пагубно отразится на сроке службы ограждения.
  3. Качественные параметры распила, где поверхность досок должна быть ровной, без сколов или ямок, так как это сделает монтаж забора более сложным.

По ширине доски следует выбирать около 200 мм для исключения сколов во время установки и толщиной 20 мм, чтобы обеспечить прочность конструкции. Длина должна подбираться одинаковая для гармоничности конструкции в целом.

Рекомендация! Материал нужно использовать хорошо высушенный, иначе его обработка антисептиками будет неудобна. После установки влажный материал может треснуть под влиянием внешних факторов.

Обработку материала лучше проводить перед монтажом ограждения. Материал покрывают антисептиками и специальными составами для защиты от гниения и от микроорганизмов.

Обработка древесины не только станет ее защитой, но и придаст ей красивый оттенок, сделает природную окраску и текстуру более выраженными.

Рекомендация! Наносить антисептик следует в несколько слоев, чтобы был более красивый и стойкий оттенок.

Монтаж опорных столбов

Схематическое отображение устройства конструкции

Чтобы возвести забор из необрезной доски своими руками необходимо придерживаться некоторой последовательности действий.

Вначале размечают место, где будет будущее ограждение. Вбивают колья в местах установки опор. Между кольями натягивают бечевку. Основываясь на длине бечевки, можно определить какой объем материала необходим на конструкцию в целом.

Рекомендация! Определившись с необходимым количеством материала, необходимо дать запас на возможную некондицию – около 15%, если используется горбыль (так как это отходная часть производства) и около 10%, если используют доски необрезного типа.

Между столбами, несущими опорную функцию, делают шаг установки не более 2,5 м и глубину 1 м.

Высота столбов и забора определяется исходя из личных пожеланий хозяина. Внизу деревянные опоры обрабатывают антисептиками, чтобы предотвратить гнилостные процессы. Кроме того их следует обработать битумом и укрыть рубероидом. Заливку бетоном лучше исключить, иначе древесина быстро испортится. Лучший вариант – щебень.

На последующем этапе, в местах установки кольев вырывают углубления и производят монтаж столбов, утрамбовывают грунтом. Чтобы грунт был более прочным, его увлажняют. После этого производится монтаж доски необрезного типа.

Завершающий этап монтажа

Вертикальный монтаж доски на поперечины

Обшить забор необрезной доской можно горизонтально, вертикально либо скомбинировать эти виды.

Обыденный способ – вертикальный. Производится монтаж зафиксированных горизонтальных брусьев, и к ним в вертикальном положении закрепляют доски.

Ограждение бывает глухого либо сквозного типа. Глухой тип — доски плотно скрепляют между собой. Сквозной – между досками делают определенный зазор.

Рекомендация! Фиксацию досок при монтаже забора лучше осуществлять обычными гвоздями.

Чтобы придать забору оригинальности доски укрепляют горизонтально либо елочкой, либо с определенным нахлестом.

Ухаживать за забором из древесины несложно. Необходимо всего лишь своевременно его окрашивать и защищать от пагубного воздействия атмосферных явлений.

Первые несколько лет уход не потребуется. В процессе эксплуатации краска может пересыхать и лущится. Исправить эту ситуацию можно обычным способом – очисткой и вторичным окрашиванием.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Как построить недорогой забор из необрезной доски

В этой статье представлен процесс возведения деревянного забора из необрезной доски, который не только имеет оригинальный внешний вид, и очень низкую себестоимость

Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина.

В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток — его недолговечность.

Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.

Материалы и инструменты

Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:

  • гравий;
  • песок;
  • строительный мусор;
  • бетон;
  • доски для опалубки.

Для возведения столбов были использованы:

  • кирпич;
  • цементный раствор для кладки;
  • грунт по бетону;
  • металлические уголки длиной 500 мм, для закладки в столбы, к которым будут крепиться деревянные бруски.

Для деревянных секций забора понадобится:

  • необрезная сосновая доска (шалёвка) толщиной 25 мм;
  • деревянные бруски 50х50 мм и длиной 1650 мм;
  • самодельная шведская краска для дерева;
  • болты М8 с гайками;
  • саморезы для дерева.

Из инструментов и оборудования необходимо подготовить:

  • бетономешалка;
  • лопата;
  • строительный уровень;
  • вёдра;
  • мастерки;
  • углошлифовальная машина (болгарка) или мини-пила;
  • дрель;
  • шуруповёрт.

Подготовительные работы

Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.

Читать еще:  Универсальный ручной инструмент из патрона для дрели

Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.

Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.

Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.

При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.

Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.

Подготовка материала

Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.

Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.

Покраска досок

Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.

Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.

Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.

Итак, для приготовления краски вам понадобится:

  • 107 мл натуральной олифы;
  • 193 гр ржаной муки;
  • 87 гр железного купороса (антисептик);
  • 87 гр железного сурика (красящий пигмент);
  • 87 гр соли;
  • 1,5 л воды.

Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора.

Процесс приготовления краски следующий:

  • из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — удобно использовать миксер;
  • в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
  • после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
  • последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.

Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.

Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.

Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».

Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.

Установка брусков и монтаж досок

Окрашенные бруски крепятся двумя болтами вертикально к металлическому уголку, заложенному в столбы. От фундамента брусок крепится на расстоянии 80–100 мм. После чего к нему с помощью шуруповёрта и саморезов монтируются подготовленные и окрашенные доски.

Первая доска крепится к брускам снизу строго параллельно фундаменту на расстоянии кирпича от него (для этой цели удобнее всего подложить под бруски по углам кирпич, и, опирая на него доску, ровно закрепить её). Если вы хотите оставить ровное расстояние между фундаментом и забором определённой высоты, то первая доска должна быть с одной стороны выровнена (обрезана).

На первую доску ёлочкой внахлёст под углом крепятся остальные. Для лучшего эстетического эффекта, а также для того, чтобы с внутренней стороны снег и дождь не задерживались в местах нахлёста, доски располагают скошенными краями наружу. Последняя верхняя доска должна быть прикручена вровень с вертикальным бруском.

Для усиления жесткости конструкции можно закрепить с внутренней стороны забора посередине секции ещё один вертикальный брус.

Уход за забором

Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.

В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.

Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под набольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом.

Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.

Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Как построить забор из необрезной доски своими руками

Строитель 4 разряда

Правильный выбор материала и дизайна забора позволяет автоматически избежать проблем и получить необходимые показатели качества, которые могут удовлетворить все потребности владельца этого сооружения. В сельской местности все идёт в дело, включая остатки после использования дерева, поэтому деревянный забор из необрезной доски являются оптимальным выбором для строительства ограждения.

Читать еще:  Альпийская горка своими руками

Характеристики необрезной доски

Чтобы начать анализ представленного материала, сначала нужно понять, что это такое. Необрезная доска — это доска, которая имеет необработанную кромку и неравномерную ширину. В качестве одного из самых дешёвых и доступных по цене видов древесины необрезная доска представляет собой продукт с частично или полностью не удалённым покрытием (кора).

Этот материал использовался на протяжении веков, и, как показывает практика, он до сих пор не утратил своего значения. В качестве изделий из необрезной доски нужно упомянуть лавки, столы и даже декоративную мебель. Кроме того, такая доска используется:

  • для строительства временных ограждающих элементов (ограждений на строительных площадках);
  • строительства опалубки для бетонных конструкций;
  • изготовления строительных лесов;
  • для грубой внутренней отделки.

Преимущества и недостатки

Этот материал имеет очень привлекательный внешний вид благодаря своей естественной текстуре и даже форме. Используется для всех видов отделочных и строительных работ. Его основными преимуществами является то, что это более дешёвый материал, который можно найти на любой строительной базе по доступной цене. Цена может варьироваться в зависимости от типа древесины, её сухости и типа обработки поверхности.

Кроме того, необрезная доска — очень популярный материал для строительства деревянных заборов в сельских домах, садах и дач. Забор из такой доски на сегодняшний день является одним из самых распространённых видов заборов. Он не теряет популярности:

  • из-за доступности материала;
  • простоты обработки;
  • красоты натурального материала;
  • относительно низкой стоимости древесины.

В данном видео рассмотрим забор из необрезной доски:

К недостаткам следует отнести то, что этот вид доски требует подготовки и обработки, если нужно, чтобы она выглядела эстетично и долго прослужила.

В строительстве ограждения используется преимущественно древесина из хвойных пород: сосна или ель, редко — лиственных. Доска для забора выполняется в соответствии с техническими условиями для пиломатериалов и варьируется в зависимости от сортов — от 1 до 4. Оптимальная длина составляет 2000 и 3000 мм.

Технология строительства

Этот материал даст возможность построить оригинальный забор, который впишется в любой ландшафт. Кроме того, строительство таких объектов лёгкое и быстрое, и не требует от подрядчиков использовать специальное оборудование и инструменты, длительную подготовку и дорогие материалы.

Подготовка материала

Для производства досок главным образом используется древесина хвойных пород, эксперты рекомендуют строить заборы из лиственницы, которая оптимальна для наружных конструкций и обеспечивает максимальную прочность. Наиболее неустойчивым типом древесины считается берёза. Материал для ограждения выбирается с учётом нескольких факторов:

  1. На внешних поверхностях дерева не должно быть очевидных сучков и отверстий, которые усложняют обработку материала.
  2. Необходимо осмотреть древесину на наличие трещин и гнили, которые могут неблагоприятно влиять на срок службы конструкции.

Перед тем как устанавливать забор, древесину необходимо покрыть специальными защитными соединениями. Кроме того, эти покрытия придадут материалу красивый, сложный тон, благоприятно подчёркивающий оттенок и текстуру.

Инструкция по монтажу

Строительство забора из необрезной доски своими руками — довольно простой процесс. Для этой цели, помимо досок, понадобятся бруски или металлические трубы для вертикальных стоек, а также горизонтальные направляющие из дерева.

Существует два основных типа забора. Первый из них — забор, в котором между досками есть пространство. Второй — без щелей. Но в любом из этих случаев инструкция по монтажу (технология) одинакова. Кроме этого, нужно упомянуть ещё горизонтальные заборы из необрезной доски, но такие заборы, как правило, устанавливают для загона скота, так как их можно быстро собрать и разобрать, и они не отличаются эстетичным видом. В этом типе забора не требуются горизонтальные направляющие. Доски просто прикрепляются к столбам во всю свою длину с помощью гвоздей или винтов.

Как и любая другая конструкция, строительство начинается с тщательных измерений и макета строения. Исходя из фактических параметров объекта и индивидуальных особенностей местности, обозначаются местоположение и высота столбов, будущих ворот и калитки.

Для несущих конструкций наиболее доступным и самым лёгким материалом является металлическая труба, в которой необходимо просверлить дырки для вкручивания винтов. В качестве опорных столбов можно использовать деревянный брус или бревно, но в любом случае низ столба необходимо обработать антикоррозийным составом.

Опоры должны быть закопаны в землю, а глубина рассчитывается с учётом ветровых нагрузок и уровня промерзания почвы. Важным моментом является гидроизоляция части опоры, которая будет в земле, что положительно скажется на долговечности всей конструкции. Расстояние между опорами не должно превышать двух метров.

Основание опорных колонн погружается в почву с подушкой из песка и щебня. В зависимости от характеристик грунта в районе и высоты ограждения глубина ямы для столбов может составлять от 0,8 до 1,2 метра. Оптимальное расстояние между опорами составляет 2,5 метра. Основание опор заливается бетоном. Стойки могут быть покрыты специальным антикоррозийным составом и окрашены влагостойкой краской.

К опорам снаружи нужно прочно прикрепить два ряда горизонтальных направляющих, которые могут быть изготовлены из досок или бруса. Оптимальное расстояние от земли и от верхнего края ограждения до направляющих должно быть не менее 20 сантиметров.

Если высота забора превышает два метра, тогда должны быть три или четыре ряда направляющих. Крепление между элементами может выполняться с помощью гвоздей или винтов. После этого доски обрезаются по необходимой длине и крепятся на направляющие. Главное — установить их вертикально точно, используя уровень. После монтажа ограждение можно считать готовым, но ещё придётся устанавливать калитку и ворота, которые можно купить или собрать отдельно. Кроме того, забор можно украсить искусственными или живыми цветами в горшках.

Необрезная доска и правильный подход

Забор из необрезной доски обходится дешевле других конструкций и может выглядеть оригинально и привлекательно. Изготовить такое ограждение можно своими руками, а для того чтобы оно действительно имело достойный внешний вид, все надо сделать аккуратно и со знанием дела. Ведь не зря, ими окружают даже богатые ранчо. Приложив максимум фантазии, можно создать красивый дизайн.

Что такое необрезная доска

Она представляет собой необработанный пиломатериал с неровными краями, а порой и с остатками коры. Выделяются 2 основных типа такого материала: доска, распиленная, но не прошедшая обработку, и горбыль, имеющий полукруглый профиль и фактически являющийся отходами деревообрабатывающей промышленности. Естественно, что подобный пиломатериал имеет низкую стоимость, что и привлекает внимание экономных владельцев загородных участков.

Забор имеет большую длину, что требует большого расхода материала. Использование для него высококачественной древесины или других стройматериалов (кирпич, шлакоблоки, профилированный лист и т.д.) дело — высокозатратное. При правильном подходе ограда, покрытая тесом, будет хорошо выглядеть, выгодно отличаясь от других участков.

Как выбрать материал

Как и любой другой пиломатериал, необрезная доска имеет разные свойства и структуру в зависимости от породы дерева и технологии изготовления. Она относится к второсортному материалу, но явные дефекты нужно отбраковывать:

  • большое количество крупных сучков, т.к. при погодных перепадах они становятся очагом растрескивания;
  • деформации в виде «пропеллера», возникающие при некачественной сушке;
  • трещины;
  • следы неровного распила на поверхности.

Такое строение может изготавливаться из хвойных и лиственных пород древесины, но желательно выбирать их, исходя из стойкости к атмосферных воздействиям, повышенной влагостойкости и пониженной склонности к гниению. Практика показывает, что предпочтительнее использовать пиломатериал из лиственницы. Такие доски длительно сохраняют свои свойства даже при обильных осадках.

Меньше всего подходит для изготовления забора береза.

Для того чтобы всё было сделано качественно и надежно, следует подбирать материал шириной не менее 15 см, что позволяет крепить без расщепления. Надлежащую прочность конструкции обеспечивает доска толщиной не менее 20 мм. Важное условие — минимальная влажность древесины. Кроме того, желательно иметь пиломатериал без остатков коры, т.к. под ней могут обитать вредители.

Разновидности ограждений

Из необрезной доски можно возводить небольшие заборчики, изгородь, капитальные заборы. Последний вариант представляет наибольший интерес и имеет несколько разновидностей:

  1. По типу опоры выделяются заборы с фундаментом ленточного и столбчатого типа.
  2. По сочетанию с другими материалами: чисто деревянная конструкция, с металлическими столбами, с колоннами из бетона, кирпича или камня, с кованым декором в верхней части.
  3. По направлению доски: вертикальный и «американка», т.е. горизонтальный вариант расположения.
  4. По системе крепления досок и создаваемой форме: с зазором и сплошной (глухой) забор. За счет разной длины досок могут создаваться специфические формы.
  5. По назначению: стационарные (капитальные заборы), временные, декоративные.
Читать еще:  Лестница из стены технология

Необходимый инструмент

При изготовлении, следует заранее подготовить необходимое оборудование и инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • электрический рубанок;
  • молоток;
  • стамеска;
  • электрический лобзик;
  • лопата;
  • кувалда;
  • нож;
  • малярная кисть;
  • малярный валик;
  • рулетка;
  • линейка;
  • отвес;
  • строительный уровень.

Этапы строительства

Наиболее распространенным вариантом считается вертикальный забор на столбчатом фундаменте. Такая конструкция включает следующие элементы: опорный столб, 2 горизонтальные перекладины для крепления досок и сам материал.

Столбы могут изготавливаться из кирпича, камня или бетона на бетонном фундаменте. Когда они выполняются из металлической трубы или деревянного бруса, то могут зарываться или забиваться в землю с уплотнением, а также укрепляться методом бетонной заливки. Шаг установки опор составляет 2-3 м в зависимости от общей длины и высоты забора, а также системы крепления досок.

При выполнении столбов из дерева необходимо принять меры по защите нижней части от гниения. Укрепление таких опор с помощью бетонной заливки нежелательно. Обычно брус зарывается в землю на глубину более 1 м и укрепляется щебнем, который тщательно трамбуется. От гниения материал спасает защита в виде пропитки антисептиком и дополнительного покрытия битумом, рубероидом.

Горизонтальные перекладины изготавливаются из деревянного бруса, но можно использовать и металлический профиль, при этом усложняется технология крепления. При деревянном каркасе монтаж обеспечивается с помощью гвоздей. К опорным столбам перекладины крепятся анкерами или на специальные выходы колонны.

Важный этап строительства забора — пропитка деревянных элементов. Любая древесина подвержена активному гниению при постоянном увлажнении, чему способствуют микроорганизмы разрушающие материал. Для устранения этого недостатка все деревянные детали забора обязательно пропитываются специальным антисептическим составом.

Современные средства этого назначения обладают еще и декорирующими способностями. Они содержат добавки, которые оттеняют древесину, подчеркивают фактуру, придают благородный оттенок. Для того чтобы максимально использовать подобный эффект, рекомендуется пропитку производить в 2 этапа. Вначале, обеспечивается глубокое внедрение состава при обильном смачивании, а затем после высыхания первого слоя с помощью малярной кисти наносится поверхностный слой. При желании получить более насыщенные цвета можно использовать специальные тонирующие средства. Самым распространенным является пропиточный состав — морилка.

Внешний вид забора из необрезной доски значительно улучшится, если на ее поверхность нанести покрытие. С этой целью активно используются водо- и светостойкие лаки и фасадные краски. Наибольшую популярность приобрели акриловые краски, имеющие широкую цветовую гамму. Помимо декоративного характера такие покрытия выполняют роль дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Единственный недостаток подобных защитных элементов — необходимость периодического подкрашивания (через 2-3 года).

Строительство забора по периметру участка — трудоемкое и затратное дело. Применение необрезной доски и проведение работ своими силами позволяет значительно сократить расходы. При правильном подходе к оформлению такой забор будет иметь благородный и оригинальный вид.

Забор из необрезной доски – природная красота и надежная защита участка

Ограждение частного участка каждый хозяин видит по-разному, но объединяет владельцев одно – желание построить забор быстро и недорого.
Выбор необрезной доски в качестве материала – отличный вариант заполнения пролётов, поскольку горбыль стоит очень дешево и гармонирует с окружающей природой, если дом расположен за пределами городской черты.Сборка забора из необрезной доски своими руками не относится к сложным работам. Превратить невзрачный материал в современное ограждение сможет любой мужчина.

Горизонтальный забор из необрезной доски

Особенности выбора материала

Что такое необрезная доска? Под этим определением скрывается материал с неровными краями (необработанными, неопиленными, кривыми). Он может быть с корой и без нее. Когда речь идет о необрезной доске, мастера обычно понимают длинное деревянное полотно, края которого не подвергались обработке. Другим вариантом материала является горбыль – отход деревообрабатывающей отрасли, образующийся при распиле бревна. Внешне горбыль выглядит как полукруглая с одной стороны доска – покрытая корой или очищенная.

Необрезная доска — отличный материал для забора

Для постройки горизонтального забора из необрезной доски, вертикального или «шахматки» лучше брать древесину лиственницы. Крепкий материал сделает эксплуатацию изделия долгой, а в условиях влажности ограда из досок лиственницы упрочнится естественным образом.

Рисунок ограды из неопиленной доски может быть выполнен в разных вариациях:

  1. Плетёнка;
  2. Жалюзи;
  3. Штакетник;
  4. Лесенка;
  5. Шахматка;
  6. Решётка декоративная.

По степени заполнения пролётов забор из необрезной доски создают глухим вертикальным или глухим горизонтальным. Что касается критериев выбора материала, хозяин должен обращать внимание на следующие моменты:

  • Ширина – минимально 20 см.
  • Толщина – не уже 2 см.
  • Длина – любая, но одинаковая для всех досок.

Материал, выкупленный сразу после распила, нуждается в выкладке штабелями для обсушки на воздухе. Будет мастер так поступать или нет – дело хозяйское, но в обязательном порядке до начала строительства забора он должен обработать пиломатериал антисептиками и отшлифовать поверхность наждачкой. Двойная пропитка придаёт древесине благородный вид и подчеркивает природный цвет с текстурой. Кору с досок желательно снять, чтобы жучки впоследствии не портили конструкцию.

Сколько понадобится необрезной доски для строительства забора своими руками?Смету составляют исходя из рисунка ограждающей конструкции, и к полученному результату прибавляют 20 % запаса. Необходимость покупки лишней древесины обусловлена браком и непригодностью досок, которые могут выявиться в процессе работы.

Установка несущей части

Необрезные доски при создании ограждения нуждаются в опорах. Место их расположения размечают по периметру будущей конструкции, прибегая к помощи колышков и бечёвки. Первые стержни расставляют по углам забора и в местах предполагаемого размещения ворот и калиток.

Несущая часть забора

Точки установки столбов определяют на расстоянии 2 – 2.5 или 3 м с началом отступа от крайних кольев. При возведении горизонтального забора из необрезной доски за единицу расстояния принимают длину планок. Затем приступают к бурению лунок глубиной 1 м и Ø 20 см.

Несущие части под забор из кривой древесины бывают двух видов:

  1. Деревянные балки с пропитками спецсоставами;
  2. Металлические трубы, прокрашенные антикоррозионной грунтовкой.

Материал для опор выбирают с учетом стилистики ограждения. Но здесь важно понимать, что от толщины стен труб будет зависеть долгосрочность эксплуатации всей конструкции. К железным столбикам прикрепляют планки для лаг, а сверху трубы запенивают для защиты от влаги. Низ опор обрабатывают битумной мастикой.

В лунках столбы располагают строго вертикально с постоянным контролем отвесом. При заливке ям раствором применяют способ бутования, т. е. добавляют в состав мелкий щебень. Уплотнение проводят после заливки каждого слоя в 10 см. Для сохранения чистоты наземной части столбов их оборачивают пленкой.

Обшивка забора необрезной доской

Полотна ограждающих конструкций, создаваемых из неопиленной древесины, бывают трёх видов:

  1. Вертикальные;
  2. Горизонтальные;
  3. Комбинированные.

Горизонтальная древесина самая популярная для обшивки забора

Наиболее просто своими руками изготовить забор с вертикальным расположением необрезной доски – хоть глухой, хоть сквозной. В первом случае хозяину следует добиться плотного прилегания досок по обеим сторонам брусьев. Второй вариант требует соблюдения расстояния между досками. Для фиксации материала используют гвозди.

В целом обшивка забора неопиленной доской выглядит так:

  1. Параллельное крепление лаг к опорам при помощи саморезов.
  2. Крепление досок к поперечникам. Метод обшивки применяют подобно созданию ограды из штакетника (шахматка, сплошная, ёлочка, с зазором и пр.).
  3. Обустройство козырька или двускатной крыши для сбережения конструкции от влаги. Упростить защиту можно путём укрепления доски сверху с соблюдением уклона 30°.
  4. Для гармоничного вида несущих частей и полотен железные столбики дополнительно обшивают вертикальной доской.
  5. Ворота и калитки делают из древесины той же породы. Полотна уже имеющихся откатных ворот обшивают этим же материалом.

Уход за забором

Как любое деревянное ограждение, забор из необрезной доски, собранный своими руками, нуждается в регулярном уходе. Раз в 2 – 3 года (весной либо осенью) древесину следует грунтовать, покрывать лаком или красить. Пристального внимания хозяина требуют опорные столбики. Их участки, примыкающие к земной поверхности, обрабатывают как можно качественнее. Металлические столбы прокрашивают антикоррозионной грунтовкой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector