Заделка боковых стен после монтажа оконных рам

Заделка боковых стен после монтажа оконных рам

Способы ремонта откосов после установки пластиковых окон

Ремонт откосов после установки пластиковых окон – это необходимое мероприятие, которое способствует приданию законченности и дополнительной защите поверхности. Данный процесс может проходить с использование различных материалов, которые требуют разного технологического подхода. Но самое главное заключается в том, что все работы проводятся исключительно своими руками.

Немного об откосах

Откосы разделяются на внешние и внутренние и представляют собой часть стены, которая непосредственно примыкает к оконному блоку под определенным углом. Наиболее тщательно приходится подходить к отделке именно тех участков, которые расположены внутри помещения.

Зачем нужна установка откосов пластиковых окон? Существует ряд функций, которые они непосредственно выполняют:

  1. Создание внешней привлекательности, эстетической законченности. Действительно, трудно себе представить, как будут смотреться новые окна, если прилегающая поверхность отделана некачественно.
  2. Дополнительный источник тепло- и звукоизоляции. Это значит, что откосы позволяют оградить помещение от проникновения холода и шумового загрязнения.
  3. Защита монтажных швов от постороннего воздействия, а также препятствие запотеванию окон.

Отделка откосов – процедура, носящая не только декоративный характер, но и защитную функцию

Таким образом, заделку оконных проемов проводят не только с целью восстановления поврежденных участков, но и для того, чтобы создать целый комплекс дополнительной защиты.

Различные варианты отделки

Отделка пластиковых окон своими руками проводится различными методами. Наибольшей популярностью пользуются такие варианты:

  • Нанесение слоя штукатурки, которая впоследствии окрашивается подходящими красками.
  • Установка пластиковых панелей. Они отлично гармонируют с материалом оконных блоков, а также позволяют справляться с работой в короткий срок.
  • Применение плит ГКЛ. Данный способ отличается от предыдущего лишь тем, что требует более качественной последующей отделки.

Варианты отделки оконных откосов

Конечно, откосы после установки пластиковых окон можно облицовывать и другими материалами. Например, отличным решение будет применение деревянных панелей, если само окно выполнено в таком стиле.

Подготовка поверхности

Прежде чем заделывать поверхность, ее необходимо подготовить к работе. Процесс состоит из нескольких этапов:

    Сбиваются все выступающие или разрушающиеся участки. Для этого используется молоток и зубило, ими удается выполнить работу точечно, не повреждая смежные участки. Очистка оконных откосов от ненужных участков

На заметку! Учитывая, что работа предполагает обрушение некоторых кусков цемента или кирпича, целесообразно предотвратить повреждение окна и подоконника. Для этого их закрываются гофрированным картоном.

Совет! На пластиковой раме существует наклейка из пленки, ее снимают только после проведения всех работ.

  • Поверхность качественно очищают от пыли и грязи. Часто случается, что старая кирпичная стена имеет свободно болтающиеся кирпичи. Их нужно посадить на раствор и дать им сцепится.
  • Если планируется штукатурить откосы, участок предварительно покрывают слоем грунтовки. В остальных случаях целесообразно использовать антисептики.

    Нанесение грунтовки на оконные откосы

    Оштукатуривание

    Заделка откосов с помощью штукатурки – это самый дешевый из существующих вариантов. Для работы потребуется сухая отделочная смесь (гипс, алебастр), небольшой набор инструментов (ведро, шпатели, валик) и краска на водной основе.

    Недостатков у данного метода несколько. Во-первых, придется приложить достаточно усилий, чтобы получить ровную поверхность. Если опыта мало, то это может потребовать большого количества времени, так как нужно будет тщательно изучить технологию оштукатуривания, пересмотреть множество видео. Во-вторых, возможно появление трещин, что происходит по разным причинам.

    Технология нанесения штукатурки такова:

    • Сухую смесь разводят в необходимом количестве воды. Требуется учитывать, что работы надо выполнять достаточно быстро, чтобы раствор не потерял своих свойств.
    • Состав набирают шпателем и переносят на поверхность. Если участок имеет значительные выбоины, то предварительно проводят их замазывание. Дело в том, что толстый слой штукатурки будет плохо держаться, а также вызовет растрескивание материала.
    • Чтобы добиться идеальной ровности – используют маяки или ровные деревянные бруски.
    • Проверяют заделанный участок по уровню.

    Оштукатуривание оконных откосов

    Совет! Можно пойти на небольшую хитрость, которая поможет сохранить поверхность невредимой. Для этого применяют узкий шпатель. Целью мероприятия является создание небольшого углубления между оконной рамой и нанесенным слоем. Инструмент ставят под углом и быстрым движением проводят сверху вниз.

    Такой вариант подходит тогда, когда откосы на окнах имеют минимальные повреждения. То есть необходимо лишь восстановить поврежденные участки и, сняв старую краску, покрыть поверхность новым составом. Следует учитывать, что окрашивание проводят после предварительного грунтования.

    Применение листов гипсокартона

    Как заделать откосы с помощью плит ГКЛ? Способов существует несколько, но наиболее приемлемым считается тот, который предполагает монтаж на шпаклевку. Процесс таков:

    • Хорошо подготавливают участок работ. Нельзя допускать наличие пустот. Заранее срезается монтажная пена.
    • Замеряют поверхность. Необходимо получить размеры по высоте и ширине. Учитывая, что откосы состоят из трех частей, то каждый промеряется индивидуально. Хотя намного лучше будет установить верхнюю часть, а затем с учетом новых размеров замерять боковые участки.
    • Замеры переносятся на гипсокартон. Вырезаются нужные фрагменты.
    • На их изнаночную сторону наносят шпаклевку. Делают это точечно, захватывая края и центр элемента.
    • Фрагмент прижимают к поверхности и ставят подпорку. Через сутки должно наступить сцепление.
    • Накладываются перфорированные уголки, и наносится слой шпатлевки. Если требуется, то укладывается другой декоративный материал (плитка, камень, обои).

    Откосы из гипсокартона отлично подходят тогда, когда стены облицовываются ГКЛ. В этом случае их удается включить в часть возводимого каркаса.

    Пластиковые панели и работа с ними

    Использование пластиковых панелей – это самый быстрый вариант, позволяющий облагородить проем после установки оконных блоков в течение одного дня. Откосы для пластиковых окон своими руками устанавливаются в таком порядке (без вспомогательных профилей):

    • Откосы замеряются.
    • Панели подрезают под нужный размер.
    • На изнаночную сторону наносят «жидкие гвозди» или шпаклевку.
    • Фрагмент прижимают к поверхности.
    • Между рамой и панелью наносится герметик.
    • С внешней стороны приклеиваются пластиковые уголки.

    Монтаж пластиковых панелей на оконные откосы

    Действительно, такой вариант позволяет закрыть участки в короткий срок.

    Конечно, каждый сам выбирает метод ремонта откосов пластиковых окон, который используется после установки рам. Главное, четко соблюдать технологии.

    Как заделать откосы после установки пластиковых окон с улицы и изнутри: инструкция, видео

    Провести замену любого окна невозможно без деформации прилегающих участков стены. Как заделать откосы после установки пластиковых окон, что предпринять, чтобы конструкция смотрелась опрятно, служила надежной защитой от шума, ветра, других неприятностей?

    Будет трудно обойтись без ремонта и заделки окон. Рассмотрим самые рациональные варианты.

    Читать еще:  Герметик для швов в бетонной отмостке

    Особенности заделки оконных проемов

    После установки пластиковых окон заделка откосов выполняется в самом помещении и снаружи. Влияние факторов внешней среды негативно отражается на пенной прослойке: она деформируется, теряет свои защитные способности. Наружные работы производятся одновременно с внутренними.

    Независимо от используемого материала все поверхности вокруг оконного блока дополнительно обрабатываются специальными противогрибковыми составами.

    Обязательно использование материала с максимальным процентом гидроизоляции. По внешним зонам установочного шва рекомендуется проложить уплотнительную ленту или пластиковый аналог толщиной 4 см.

    Различные варианты отделки

    Отделка пластиковых окон своими руками проводится разными методами:

    • Нанесение штукатурки с покраской водоэмульсионной краской.
    • Монтаж панелей из пластика. Они хорошо гармонируют с материалами оконных блоков, устанавливаются быстро.
    • Использование плит ГКЛ. Эта методика выделяется тем, что требует высококачественной дальнейшей отделки.

    Оштукатуривание сухими смесями

    Для работ используются специальные штукатурные смеси, которые могут продаваться в сухом или уже разведенном виде. Штукатурка разводится водой в указанном на упаковке соотношении, чтобы полученная смесь не была слишком жидкой. Разные производители выпускают смеси с разными компонентами в составе. Смесь для оштукатуривания должна быть похожа на кашу.

    Для наружных зон, где неизбежна повышенная концентрация влаги, рациональнее использовать состав, который содержит долю цемента. Для внутренних работ подходят гипсовые составы: их удобно наносить, они быстро застывают, расход не превышает допустимые нормы.

    Штукатурка плиточным клеем

    Этот материал подойдет для наружной отделки. Если для работы будет использоваться качественный клей для плитки, такой ремонт кратно повысит расходы на материалы в сравнении с использованием классического цемента с песком.

    • поверхность не абсорбирует капельки воды;
    • не деформируется даже при сильном морозе;
    • материал быстро прилипает к любой основе;
    • расход материала – максимально выгодный;
    • качественный, долговечный материал.

    Отделка пластиковой лентой

    Лента из ПВХ применяется часто при проблемах с гидроизоляцией помещения. По характеристикам и внешним особенностям она больше похожа на поролон, который раньше приклеивали к окнам, но уже обновленный.

    1. Пластиковая лента отталкивает воду и прямые солнечные лучи, паронепроницаема. Единственный недостаток – недолговечность: свойства лента утрачивает спустя 6 лет после монтажа.
    2. Устанавливается в свободном пространстве между стенкой и профилем, чтобы защитить напененные монтажной пеной стыки и швы.
    3. Если пеной залит весь шов, его нужно вырезать на несколько миллиметров.
    4. Затем промыть, протереть стык, дать высохнуть.
    5. От ленты отрезается кусок заданной длины или чуть длиннее необходимого.
    6. Лента не должна клеиться под «углом», иначе она будет нерационально использоваться.
    7. От ленты отклеивается протекторный вкладыш, клеится на зону с максимальным показателем сцепления. Лучше всего использовать профиль.

    Применение оконного герметика

    Некоторые материалы используются еще на этапе монтажа оконной рамы – пена на основе полиуретана расклинивает окно и может заполнить все стенные пустоты, что спрятались под штукатурным слоем или откосами из ПВХ или металла. Некоторые из них можно использовать за несколько дней до наступления холодов. Щели заделывают у линии подоконника и на стыке со стеной.

    Один материал не решит сразу проблему с шумо- и теплоизоляцией. Важно использовать несколько тюбиков в комплексе. Они подойдут для внутренних и наружных работ.

    Какой материал выбрать для заделки откосов

    Мастера рекомендуют в качестве откосов использовать сэндвич-панели. Их можно найти в любом магазине стройматериалов. Их плюсы оценили многие владельцы окон:

    • Они респектабельны, похожи на классические пластиковые окна.
    • Благодаря внутреннему утеплительному шару материал обеспечивает хорошие показатели звуко- и теплоизоляции.

    На втором месте по популярности — простая штукатурная смесь. Этот материал выделяется оптимальными показателями сохранности тепла, способствует дополнительной эстетике, долговечен и надёжен в использовании.

    Внутренний откос

    Когда все работы на улице выполнены, мастера перемещаются в комнату и проводят аналогичные работы внутри. Внутренние откосы выполняют такую же функцию, как наружные, но несут более высокую декоративную нагрузку, потому что без них стена будет смотреться неопрятно. Поэтому все работы проводятся аккуратно. Если выбор облицовки для внешней отделки должен отталкиваться от показателей стойкости к воздействию влаги, то это правило не работает при отделке внутренних откосов. Здесь могут применяться те материалы, которые противопоказаны для улицы — например, гипсокартон.

    Внешний откос

    Для работы понадобятся:

    • пласты пенопласта (шириной 5 и 10 см);
    • сетка армирующая;
    • ПВХ уголки с армирующими элементами;
    • шпаклевка;
    • дюбели, зонты;
    • водостойкая краска;
    • дрель, шуруповерт;
    • садовый нож.

    Сначала мастер должен удалить старые откосы, если они есть, освободив поверхность вокруг стеклопакета минимум на 10 см по ширине.

    Перед монтажом пенопласта удаляются излишки монтажной пены, выступившей наружу. Пена служит защитой для швов от промерзания и продува сильными порывами ветра, но она сама может деформироваться под влиянием УФ лучей, мороза, ливня. Поэтому для откосов подбираются те из материалов, что скрывают запененные участки от влияния факторов окружающей среды.

    1. Из пенопласта вырезаются полоски шириной 10 см.
    2. Панели крепятся дюбелями и смесью на клеевой основе на уровне кладки кирпича вокруг оконной рамы.
    3. Область возле окон без специальной отделки, смотрится непривлекательно, поэтому откосы устанавливать необходимо.
    4. Сверху их можно окрашивать водоэмульсионной краской после высыхания штукатурного слоя.

    Как правильно заделать откосы

    Сначала выполняется заделка наружных откосов. На окна первоначально наносится пена для монтажа и материал для гидроизоляции. Способы наружной отделки:

    1. Оштукатуривание.
    2. Облицовка пластиком.

    Откосы внутри помещения требуют концентрации максимального внимания, больше чем для наружных: кроме защиты, сохранения тепла, здесь еще важна эстетика. Материалы должны наноситься аккуратно, быть качественными, иметь красивый вид.

    Для внутренних работ используются:

    1. Гипсокартон.
    2. Сэндвич-панели.
    3. Пластик.

    Шпаклевка откосов под покраску.

    1. Выступающий навес монтажной пены отрезается канцелярским ножом.
    2. Перед оштукатуриванием швы грунтуются в 1 слой.
    3. Герметик наносится равномерным слоем под углом 45 градусов, упираясь кончиком пистолета в основание шва.
    4. Излишки герметика удаляются губкой, смоченной в мыльном растворе или резиновым шпателем.
    5. Перед оштукатуриванием на верхний угол откоса крепится монтажная сетка с ячейкой 5 мм, после нанесения штукатурки поверхность выравнивается пенопластовой теркой, затем откосы грунтуются в 1 слой и окрашиваются.
    6. Заделка плиточным клеем идентична технологии нанесения штукатурки, однако, обязательно используются защитные перчатки.
    7. Лента ПСУЛ укладывается по всему периметру внутренних откосов.

    Установка откосов обеспечит комфортный микроклимат в доме. Чтобы выполнить заделку откосов, нужно подготовить инструменты и рабочее место, выполнить работу по шагам, соблюдая правила, чтобы работа была проведена качественно.

    Перед тем как сделать откосы после монтажа пластиковых окон, подбирается соответствующий материал. Для внешних работ рациональнее использовать два вида — штукатурку или панели из пластика. Другие (ГКЛ, сэндвич-панели, ПВХ) используются для внутренних работ. Их преимущество в том, что они смотрятся органично и более эстетично.

    Читать еще:  Нужно ли смывать преобразователь ржавчины перед покраской

    Устранение щелей между стеной и оконной рамой

    До начала массовой установки пластиковых окон деревянные рамы приходилось готовить к каждой зиме — красить, утеплять, затыкать щели для предотвращения сквозняков. Современные стеклопакеты в этом не нуждаются. Однако и у них осталось слабое место, порой требующее повышенного внимания. Сами оконные профили и места их стыков со стеклами собираются герметично и остаются таковыми много лет. Проблемы могут возникать в месте соединения рамы и стены — щели приводят к появлению все тех же сквозняков и требуют удаления.

    Пространство между ПВХ рамой и проемом заполняется монтажной пеной. Эта процедура не всегда выполняется качественно, обычно по вине монтажников, но иногда и по объективным причинам, например, из-за сложности конструкции. Образовавшиеся щели и пустоты становятся источником сквозняков, в них скапливается влага, появляется плесень, а в некоторых случаях начинают жить насекомые. При обнаружении таких дефектов их нужно сразу же устранять.

    На подготовительном этапе щели очищаются от попавшего мусора и загрязнений. Часть потерявшей свои качества пены из них тоже удаляется, чтобы новый заполняющий состав получил лучшее сцепление со старым. Его структура должна быть монолитной.

    Чаще всего сквозняк проникает под подоконником. В таком случае находящийся снаружи отлив снимается, пространство очищается от остатков пены и снова более качественно заполняется тем же монтажным составом. После высыхания пены ее излишки срезаются.

    При кажущейся простоте описанных работ к ним следует тщательно подготовиться. В первую очередь, надо разобраться в свойствах пены и научиться работать с этим материалом. При монтаже пластиковых окон используются только профессиональные заполняющие составы, и их нанесение осуществляется строительным пистолетом.

    Все знают, что пена после выдавливания из тубы расширяется, но далеко не каждый представляет насколько. Чтобы не ошибиться в этом моменте, предварительно надо сделать тест. Для него немного пены наносят на лист бумаги и смотрят, как она себя ведет при отвердевании.

    Монтажная пена удерживает элементы оконной конструкции, уплотняет и утепляет ее. Однако она не является герметиком, так как способна пропускать влагу, особенно в местах среза. По этой причине после обрезания поврежденные места обрабатываются краской. Так заполняющий состав защищается от проникновения влаги и разрушительно действующих на него солнечных лучей.

    Снаружи в местах примыкания рамы к стене дома после монтажа нередко остаются видимые щели, не закрытые откосами. Их тоже надо ликвидировать, чтобы влага и пыль не проникали внутрь и не портили пенный уплотнитель. Эту работу стоит провести в превентивном порядке, даже если никаких сквозняков не наблюдается.

    Щели с уличной стороны замазываются привычным акриловым герметиком (выбирается его морозостойкий вариант). Можно пользоваться составами на основе битума, но они имеют черный цвет, в то время как для работы с оконными проемами предпочтительнее все же белый.

    Герметик тоже наносится пистолетом и после заполнения промежутков разравнивается шпателем.

    Если не закрытые откосами щели слишком большие, то сначала их следует заполнить все той же пеной, предварительно удалив старый уплотнитель. Герметик в таком случае наносится уже после высыхания, обрезки и обработки затвердевшего пенного состава.

    При соблюдении описанных правил защитный слой отлично справится со своими задачами. Однако со временем он разрушается, и процедуру придется повторять. Чтобы избавиться от этой необходимости и создать более надежную защиту, стоит установить откосы по всему наружному периметру окна. При наличии определенного опыта сделать это можно, в том числе, и своими силами.

    Окна. Ошибки установки

    Недавно приобрели квартиру в новом доме, построенном по индивидуальному проекту. Хотим поменять окна, поскольку качество их установки нас не устраивает. Створки прилегают к раме неплотно, из щелей дует. Стеклопакет установлен криво, и это видно даже невооруженным глазом. Возможно, виной тому нестандартные размеры проемов. Расскажите, как исправить оплошности строителей и как установить окно своими силами, не наделав при этом новых ошибок?
    Э. Бугельман

    Прежде всего, перед заменой стеклопакета необходимо измерить оконный проем. Если он имеет нестандартные размеры, окно лучше заказать у фирмы-производителя. Значительное влияние на цену оказывает материал рамы, количество и качество стекол. Следует иметь в виду, что многие «фирменные» окна выпускаются на подпольных предприятиях и не только не удовлетворяют требованиям российских и зарубежных нормативов, но еще и представляют опасность для здоровья. Речь идет о пластиковых стеклопакетах старого образца, содержащих свинец. Единственный способ выяснить, действительно ли продукция соответствует заявленному качеству, – это проверить лицензию фирмы-изготовителя.

    Определить оптимальный размер окна может только профессиональный замерщик. Если стеклопакет слишком широк, придется уплотнить откосы. При большой высоте может не хватить места для отлива, подоконника и подоконного профиля. Еще один минус – отсутствие необходимых зазоров для теплового расширения, что может привести к увлажнению откосов в зимний период, деформации рам и разрушению стеклопакетов из-за теплового расширения летом при жаре. Чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку.

    При слишком малых размерах окна крепежные элементы будут испытывать чрезмерные нагрузки за счет увеличения изгибающего момента, что приведет к появлению трещин в швах.

    Замер оконного проема следует производить изнутри и снаружи. Следует учитывать и то, что проем может быть сильно перекошен. Перед монтажными работами этот дефект придется исправить, иначе проблем при эксплуатации не избежать.

    Необходимо также уточнить, какие зазоры оставлены под уплотнитель. При использовании в качестве уплотнителя полиуретановой пены зазоры должны быть 10-15 мм, если применяется расширительная лента – 8 мм. Коробка окна может замуровываться в стену практически полностью либо выступать своей значительной частью наружу. В первом случае возможны перекосы оконного проема. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок.

    Чтобы не перекрывать специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки, ее нижняя кромка должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой необходимо герметизировать, например, силиконом. Отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения.

    Читать еще:  Использование пространства под лестницей в современном строительстве

    Не следует также забывать и о подоконнике, который следует устанавливать под окно и ни в коем случае не встык к нему. Герметизировать подоконник лучше силиконом, так как это увеличивает механическую прочность соединения и не допускает просачивания влаги. Чтобы конденсат не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз. Строительные нормативы рекомендуют уклон в 3 градуса. Ширина стыка между стеной и оконной рамой не должна превышать 3 см. Фирмы-изготовители производят дополнительные профили, позволяющие увеличивать ширину коробки окна.

    Одна из распространенных ошибок – отсутствие герметизации наружного шва между рамой и стеной.

    Если окно имеет глухие части, его лучше герметизировать до установки стеклопакета Когда стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, и, чтобы к ним подобраться, приходится вызывать альпинистов-штукатуров. Прилегающая к окну поверхность стены часто имеет неровную поверхность, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см. В таких случаях единственный выход – штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15 мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Ее применение оправдано только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установке окон на балконах и лоджиях ввиду большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные силиконовые герметики ввиду их высокой адгезии к бетону и низкой стоимости.

    Теперь поговорим непосредственно об установке. Чтобы избежать ошибок в этом нелегком деле, нужно быть настоящим профессионалам. Как правило, эта услуга вместе с доставкой входит в стоимость стеклопакета.

    Ориентировочная стоимость окон компании РКС

    Как и чем заделывать щели в окнах

    В этой заметке речь пойдёт не о самих окнах, а о щелях между оконной рамой (будь то ПВХ окна или деревянные) и стеной (дерево, кирпич, бетон). Это распространённая болезнь пост-монтажной установки: щели плохо пропенены или вообще пустые, через год-два расползается грибок с плесенью, дует ветер, или даже разводится поганое насекомое (такое тоже может случиться).

    Если руки растут из правильного места (обязательное условие), то надо позаботиться о своих окнах как можно быстрее — пока не наступили морозы. Все изображения в статье кликабельны.

    Первая часть «заботы» — подготовительная работа. Щели нужно почистить, бурую сухую пену удалить. Если внутри квартиры поддувает окно из-под подоконника, значит со стороны улицы надо свеситься, открутить отлив (2-3 самореза), почистить подрамник/подстановочный профиль и жёлоб и запенить его (обязательно дождаться, когда пена вылезет высохнет, затем её нужно срезать и закрасить краской).

    Вторая часть работы — найти материал для устранения щелей между стеной и рамой. Почему то большинство населения твёрдо убеждено, что монтажная пена — залог герметизации, тогда как это всего лишь утеплитель, крепёж и уплотнитель, который боится сырости, влаги и прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.
    Сейчас в рунете можно найти всё, что угодно, но мы живём в реальном мире, поэтому гораздо актуальней то, что продаётся в соседнем хозяйственном магазине или ближайшем строительном рынке.

    Лучшая идея — сделать внешние откосы своими руками и спокойно зимой спать у окна. Если лень возиться с пластиком, есть варианты с цементным раствором и даже простейшей покраской строительной штукатурки (бетона). Всё это годно и лучше, чем нечего, но сначала надо избавиться от межрамных щелей.

    И необходимые причиндалы:

    • Газета
    • Уайт-спирит (керосин)
    • Прорезиненные перчатки (желательно самые маленькие, чтобы аж трескались на руке)
    • Шпатель (нужен чистый, но у меня грязный)
    • Тряпка (вытирать носик пистолета с герметиком, чтобы не перепачкать всё вокруг)

    Причиндалы второго порядка (скрытая реклама монтажной пены Tytan):

    Из того, что здесь стоит, не всё подойдёт для суровых зимних условий.

    Можно:

    • Акриловый морозостойкий герметик (опробовано!)
    • Кровельный резиново-битумный герметик (опробовано!)
    • Пробковый или полиуретановый герметики (опробовано!)
    • Битумные мастики — можно, но вероятно придётся разогревать перед использованием

    Нельзя:

    • Монтажная пена — она нужна только для уплотнения швов, но не для конечной герметизации
    • Силиконовый герметик — скатывается после зимы; однако если зарастёт грязью — превратится в самый настоящий кусок резинки

    Остановимся на акриловом герметике. Он опробован, отлично держится (кто бы что не говорил; хотя конечно акрил показывает лучший результат на толстом шве, толстом слое + краска сверху — превращается в бетон, не подвластный ни морозу, ни льду, ни воде).

    А вот и сама щель с разных ракурсов. Знакомо?

    В силу того, что она достаточно тонкая и нос пистолета без насадки туда не пролезет, промежуток между ПВХ рамой и стеной остался пустым.

    Или вот такое несчастье (будущий влагосборник), которое надо расковырять поглубже, чтобы вложить туда слой герметика:

    Третья часть работы — практическая.
    Загоняем тубу с акрилом в пистолет. Носик желательно резать под углом, чтобы можно было вертеть его в щелях разной ширины:

    Находим родственника, который обладает достаточным чувством участия, чтобы полчаса держать вас за ноги, в то время, когда вы будете корёжиться на подоконнике перед раскрытым окном. Это необязательно, но мне надо было что-то о технике безопасности написать ;-).

    Вся затея обломится, если при заказе окна пожадничали и одну половину заказали глухой. В этом случае до стены хрен дотянитесь. Впрочем, попытка — не пытка.

    Ну и далее водим жмём на курок, водим пистолетом, как тюбиком с зубной пастой, на щелью, стараясь заполнить без халтуры все злостные промежутки:

    Собственно, дальнейшие действия зависят от сноровки и усердия. После того, как вы наквацевали все промежутки герметиком, берём обычный мелкий шпатель и выравниваем «заподлицо».

    Прошлись шпателем и стало:

    Чёрная мазня на шпателе говорит о том, что я недавно тоже самое делал с битумом.

    Аналогично и наверху. Щели не надо оставлять — придёт в негодность пена (если ещё не пришла).
    Было:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector